Всичко е сложно: как модата се опитва да не излиза от модата
В дълбините на YouTube лесно можете да намерите интервю с Коко Шанелкоято тя е дала на френската телевизия през 1969 година. Да се вземе без шок максимата, че жените нямат причина да отварят свити колене и да ходят в панталони, не работи от 2017 г .: днес интонацията на Chanel, дизайнер, който някога е смятан за новатор и революционер от света на модата, изглежда не само арогантен, но и и реакционни.
„Лукс на всички времена - крокодилска кожа Биркин“, „фалшификати - недвусмислено зло“ и „само един много висок, много тънък собственик на класически красиво лице” може да се превърне в супермодел - такъв асоциативен ред вече не работи. Триумфът на антимодата и културата на знанието, смъртта на конвенционалния лукс, неизбежната победа на положителните за тялото, разнообразието и джендър амбивалентността - всичко това се случи само за няколко години, пред очите ни и завинаги промениха модерния пейзаж. Модата следва обществото: нови социални норми влизат в сила, развиват се нова етика. Време е да видим как модните тенденции се оценяват от нов ъгъл и защо същите модерни жестове са предизвиквали удоволствие, а сега и възмущение.
Вземете например социалната отговорност. Днес Гош Рубчински е възпрепятстван да романтизира културата на гопниците и комерсиално паразитира проблемите на трудните тийнейджъри. Но не забравяйте, че Вивиен Уестууд с нейните пънкари и Раф Симонс с неговите неформали - едно време работата на тези дизайнери се възприемаше като бунт срещу елитаризма в модата, а тяхната маргинална естетика се разглеждаше като опит да се привлече вниманието към проблемите на социалните групи в неравностойно положение.
Подобни промени са настъпили и с възприемането на „модните правила“ на Коко Шанел, които тя изложи преди половин век на аплодисментите на обществеността. В днешното общество такава реторика на отхвърляне се счита за неприлична: дори Карл Лагерфелд, известен с неговата инконтиненция, покорно мълчи през изминалата година и вече не си позволява да казва в духа на „никой на модния подиум не е твоя жена с безинтересни“ и „Адел все още е малко дебела, въпреки че красиво лице и божествен глас. "
Тереза Мей беше първата жена политик, която се измъкна от плътно закопчания си бизнес костюм и сръчно опакова страстта си към модата в обвивка на феминизма
През 2017 г. културните и етническите заеми са доста различни. Когато през 1967 г. Ив-Сен-Лоран показа своята африканска колекция, която е модна смесица с традиционни африкански костюми, дизайнерът е аплодиран: неговият жест е интерпретиран като проява на политическа коректност и искрен интерес към живота на африканското население. Пет десетилетия по-късно обвиненията на дизайнерите в културното присвояване и експлоатацията на чуждото наследство станаха обичайни. Неотдавнашен пример е използването на дреди на шоуто на Марк Джейкъбс от сезона пролет-лято 2017. Белите жени с дредове в поп-културата сега се възприемат като обида за спомена за борбата срещу сегрегацията и модерен спектакъл с дредове, които нямат сянка от човешки права , - и въобще не е като плюене в лицето на политическата коректност. Въпреки многото обяснителни бележки, изглежда, че Марк Джейкъбс не може да се оправдае.
Разликата в подходите към модния маркетинг преди тридесет години и в края на второто десетилетие на 21-ви век е много показателна. Ако през 80-те години тактиката на Келвин Клайн се смяташе за революционна стъпка, която доведе до привидно неизменен постулат, който „продава младежта“, то днес неприлично млади хора в модни кампании не изненадват никого, а появата на по-възрастни жени в рекламата на бельо или банските костюми все още провокират силен обществен дебат.
Интересна е метаморфозата, която преживява възприемането на образа на жената - обществената фигура и нейните маниери да се облича. Използвайки примера на британския премиер Тереза Мей, ние вече анализирахме подробно еволюцията на съвременната енергийна превръзка: Тереза беше може би първата жена политик, която успя да се измъкне от плътно закопчания си бизнес костюм и сръчно да събере страстта си към модата и предизвикателни костюми в феминизма.
Американският журналист Мегин Кели, който интервюира Владимир Путин, следва своите стъпки: тя също така твърди, че през 2017 г. жената има право да изглежда произволно секси и в същото време да се приема за сериозен професионалист. За разлика от това, трудно е да не си спомним Маргарет Тачър, за която подчертаната консервативна и строга дреха служи като допълнителен допир към портрета на мощен политик, или Раиса Горбачов, заради любовта си към модните тоалетни, тя многократно е била подлагана на широко възмущение.
Истинската ситуация на Кафка е в света на модата с фалшификати. По време на своето съществуване, модата яростно се бореше с фалшив, а след това изведнъж, само за няколко години, фалшивите станаха важна част от официалната модна култура. Първо, както обикновено, Vetements усетиха всичко това: през 2016 г. като част от Седмицата на модата в Сеул, марката организира изскачащ бутик с убедителното име Official Fake и продаде колекция, чийто дизайн е вдъхновен от южнокорейски фалшификати Vetements.
И започна: първо, Алесандро Микеле кани да работи върху есенно-зимната колекция - 2016/2017 от художника на графити GucciGhost, който стана известен с това, че рисува улиците с класическите лога Gucci, а след това, изобщо в круизната колекция 2017, той произвежда копия на фалшиви тениски от Gucci. 90.
Парадоксът в духа на новото време се крие във факта, че автентичните фалшификати, да ги наречем така, са придобили статута на нов лукс.
Тогава Louis Vuitton с Supreme създаде съвместна колекция, която бе инициирана от фалшива линия скейтбордове и тениски с лого LV: през 2000 г. Supreme го пусна без никаква координация с французите. Един от най-обезкуражаващите скандали на този терен се случи съвсем наскоро и отново с Гучи. В най-новата курортна колекция, Микеле представи модел, чийто дизайн е почти точно зает от Dapper Dan, известният шивач Harlem от 90-те години, който използва символиката на големите марки - от Gucci до Louis Vuitton - да произвежда продуктите си без колебание. Звучи абсурдно, но само Мишел трябваше да се извини за този двоен плагиат от дълго време.
Парадоксът в духа на новото време се крие във факта, че тези автентични фалшификати, да ги наречем така, са придобили статута на нов лукс: много актуалните Gucci тениски от 90-те години станаха дефицит веднага след продажбата, но цените на артикулите от колекцията Louis Vuitton x Supreme надминава най-смелите предположения. Сегашният дневен ред не позволява да се правят окончателни заключения по този въпрос, а остава само да отвори устата на учудване, за да видиш как ще завърши тази фалшива вакханалия и кой ще сложи край на безкрайния поток от квази-фалшификати.
В края на този текст бих искал да кажа, че всички решения и наблюдения на автора са неубедителни: нови модни силогизми не са издълбани в камък, а връзката между модата и новия социален ред е най-точно определяна от изчерпателния статут на Facebook "Всичко е трудно". Да бъде продължено.
снимки: Пристанища, преходи
