Нови японски дизайнери: Кой ще бъде следващият CDG и Йоджи Ямамото
Японската мода винаги е била считана за авангард, Да, и идеята за нея беше ограничена до няколко марки. Сравнително нови дизайнери от Япония доскоро имаха статут на марки за тесен кръг от добре осведомени хора. Сега те - Колор, Сакай и Тога - се сдобиха не толкова с основните магазини, а с руските универсални магазини. Wonderzine разбира как се е променило японското модно училище и защо сега нейните представители интересуват всички.
Много от тях имат японска мода свързани само с имената Yoji Yamamoto и Rei Kawakubo. Но до 80-те години в страната имало три поколения дизайнери. Повечето от тях сега са интересни само в контекста на модната история - като Kensho Abe или Hanae Mori. Някои обаче създадоха нова вълна от японски дизайнери, които дебютираха в Париж в началото на 80-те години и впечатлиха индустрията толкова много, че останаха във Франция завинаги. До големите колекции на къщите на Шанел и Ив Сен Лоран деконструкцията и реконструкцията в дрехите на Кавакубо и Ямамото - началото на нова вълна - изглеждаха съвсем свежи. Оттогава Comme Des Garçons и Yohji Yamamoto станаха международни компании с впечатляващи обороти - и просто авангардни класики, добре, по-традиционният японски стил беше представен от Issey Miyaki и Kenzo Takada.
В тази японска модна школа не свършва дотук. Сега най-малко трима местни дизайнери завладяват световния пазар: запомнете Джуничи Абе от Колор, Читозе Абе от Сакай и Ясуко Фурута от Тога. Всички те не могат да се нарекат новодошли: те започнаха кариера в края на 90-те или началото на 2000-те години. Защо за Троицата сега се говори като за основната надежда на японската модна индустрия? Отговорът е съвсем прост: и трите марки наследяват авангардистите, т.е. използват детайлите на измислената от тях естетика, но го правят в духа на нашето време. Какво означава: ако Сакай и Тога показват асиметрични неща с умишлено обемни елементи, неопренови ивици или богато украсени детайли с нарязани по косата, то те са подходящи за ежедневието. Има дузина хора, които са готови да си сложат палто с вложки от пяна от Рей Кавакубо за разходка или работа. С подобни неща Абе и Фурута - напротив: Колет и Цветной са щастливи да ги купят - те съчетават апела към традициите и технологиите и са по-комерсиални.
Учих в Есмод, но не бях много усърден студент: пропуснах много часове. По това време можех да правя всичко, което исках. Сега разбирам, че това е най-скъпото нещо за моден работник. Жалко е, че в младостта си бях ядосан, раздразнен и непокорен и не разбрах какво богатство имам. Започвайки кариера на дизайнер, направих няколко неща всеки сезон, после направих малка презентация на тези дрехи. Започнаха да ми предлагат някаква помощ - и аз отворих собствената си марка. Всъщност това се случи и защото едно списание ми даде пет страници и предложи да снимам абсолютно всякакви дрехи, които искам. Не се занимавам с вдъхновение. Взимам някои неща от живота - това, което виждам, чета или подушвам, и го превръщам в моите колекции. Избирам просто тъкани: приемам само тези, които ми харесват.
Може би повечето от талантливите дизайнери в Япония отидоха по същия начин. Като начало те завършват частна дизайнерска школа „Бунка“, която пусна „Мияки“ от Такада и отпечата списание „Со-ен“, което разкрива имената от втората половина на 20-ти век. След това се заселили с ножовете в Comme Des Garçons или в дясната ръка на Rei Kawakubo, Juniya Watanabe. Така се формира кариерата на двама герои на статията - Колор и Сакай. Yasuko Furuta завършва Esmod Paris School и започва като дизайнер на костюми, а след това работи като стилист (като Ray Kawakubo в даден момент). Както Колор, така и Тога, и Сакай станаха претъпкани в рамките на японската сцена след самата им основа - и започнаха да организират шоута в Европа, както CDG и YY правят преди 30 години. Тога и Сакай са участници в Седмицата на модата в Париж, а Колор представи колекции на изложбата за дрехи Pitti Uomo. Ето защо не е изненадващо, че всички дизайнери са похвалени от Анна Уинтур, след което самият той носи Карл Лагерфелд.
Не можете да пренебрегвате друга съществена тенденция в японския моден дизайн. От Dazed & Confused Дейвид Хелкист разделя марките на страната на две големи категории. Първият е старото училище на авангардистите, на което наследяват Сакай и Тога. Вторият е по-близо до Junichi Abe от Kolor: той се състои от десетина марки, които се фокусират върху технологичността и функционалността. Сред тях са пионерите на тази тенденция - хироки накамура, както и по-младите марки, като инженерни облекла, Nanamica и White Mountaineering. Накратко, всички тези марки са близо до московския мъжки магазин Fott. Те шият дрехи от тъканите на най-новия дизайн, правят дрехите възможно най-практични: помислете, че почти всяка математика е работила върху всеки бод и джоб. Другата им особеност е широкото използване на технически решения за спортни облекла. Именно тези марки привличат вниманието на купувачите по целия свят: те, като привърженици на скандинавския минимализъм, са по-близки и по-разбираеми за средния купувач от колекцията на Givenchy в подиума.
Япония често страда от определени природни бедствия, така че местната модна индустрия е в уязвимо положение: Tokyo Fashion Week може лесно да бъде отменена, както беше преди няколко години, а след това купувачите и пресата ще останат с нищо - просто като дизайнери. Ето защо, най-добрият изход за японския дизайнер е да стане част от световната модна индустрия: например, правене на шоута в Европа или дори преместване на производствения процес на запад. Както и Колор, Сакай и Тога. Те обаче вече не са чист авангард: за да останат на международния пазар, трябва да се състезаваме не само помежду си, но и с Dior, LV и Prada. Очевидно момчетата го правят възможно най-добре: за първия сезон на шоуто в Париж Сакай получи 15 нови акаунта в различни страни по света, а сега те имат до 60 марки.Тога се продава дори в Русия. А Колор завладява всички онлайн магазини: например, строгата визионерска LN-CC от марката без ум. Може би точно така ще се развие японската мода: авангардът ще има само място на модните подиуми на CDG и Junya Watanabe (които имат по 10 търговски линии), а магазините ще продават по-носни неща, създадени от всички нови поколения японски - традиционни , но предлагайки дизайн и модерни технологии, които са разбираеми за западните купувачи.