Марка ниша парфюми достойни за универсална любов

Концептуална парфюмерия като категория понякога събира недоволни прегледи, казват те, производителите вече не знаят как да избягват и привличат купувач, но би било по-добре просто да направим добър аромат. Има някои истини в тези оплаквания, но да имаш идея не влошава аромата. Дали заявената концептуалност означава, че те работят по-малко върху самите миризми и се оказват с по-ниско качество, но гирляндата около тях е по-елегантна? Като цяло - не, и в идеалния свят, концептуалната и художествената парфюмерия, както формата, така и съдържанието, са на едно и също ниво, първото просто не отстъпва на заден план. Разказваме за нови или напълно непознати марки, които разкриват истории с аромати, изследват интересни феномени или документират важни аспекти на реалността.

Re profumo

Парфюмерната къща Re Profumo е напълно нова: основана е миналата година и изглежда, че този проект е завършен. Факт е, че той е посветен на една книга: всеки аромат на шест "преразказва" една глава. Изборът на произведението не е случайно: авторът на романа „Re Profumo“ сам Фулвио Фронцони започна проекта за парфюм. Той се заинтересува от парфюмерията през 2007 г., когато се срещна с изпълнителния директор на италианската парфюмерна компания Интертрейд Груп - сътрудничеството не приключи. Фронзони, обаче, все още не е станал парфюмер: опитните „носове“ вече са работили по миризмите и писателят е бил начело. Re Profumo, между другото, наскоро пристигна в Москва: можете да ги опознаете на първия етаж на Централния универсален магазин.

Diana vreeland

Друго неотдавнашно допълнение към модния парфюмериен пейзаж, но говорим за марката не е само така. Според Анджелика Хюстън, преди редакторът на Harper's Bazaar и Vogue Diana Vreeland всички списания пишеха за това как да направят торта за съпруга си за вечеря, но тя изпрати сладкиши в ада и направи списания за съвременни жени. Или дори вечна: Vreeland вярва, че стилът не е модерно облекло, а животът, в който живееш. За легендарния редактор можете да говорите безкрайно, така че да се върнете към парфюмерията. Внукът Вриланд Александър знаеше колко важни са миризмите за баба му и затова ги избра за посвещение. В колекцията на Diana Vreeland за годината се появиха осем вкуса с големи имена като Абсолютно Витален и Просто Божествен. Всички те първоначално са позиционирани като унисекс, въпреки че Fragrantica по някаква причина класифицира повечето от тях като жени (обаче маркерът за половата принадлежност върху етикетите на аромата няма значение).

UerMi

UerMi е собственик на парфюмния бутик Palmiro Peaquin и екип от трима парфюмеристи (Antoine Leigh, Jean-Jacques и Philippe Busseton), които се ангажират да прехвърлят тъканите на езика на миризмите. Подходът не е толкова нов, но не става лош. Първоначално марката действаше сдържано и интерпретираше висококачествения туид, дънките и кашмира, а след това се продаваше и неочаквано разточваше „латекс“ (мигновено припомняме марката „Месо“ с „ежедневно латекс“). Последната актуализация на владетеля също не се вписва в тъканата тема, но бие по-познатия материал - хартия. Въпреки това, не обикновени, но washi, които японските занаятчии използват при изработването на дрехи. Така че няма какво да се оплаква.

nu_be

Всеки аромат на nu_be е посветен на определен химичен елемент. Те не са избрани на случаен принцип, а в буквалния смисъл на науката: основателят на марката, Алберто Борри, се ангажира да обясни обонянието за Големия взрив, една от теориите за произхода на Вселената. За да направим това, според Борри, трябва да отдадем почит на всички познати на човека елементи: водород, хелий, литий, въглерод, кислород и още по-надолу, от просто до сложно. Няколко парфюмеристи работят за nu_be и всеки има възможност да предложи собствена интерпретация на темата. Кислородът, например, в Антоан Лий се оказа дървесен, защото при създаването на аромат той си представяше „дърво, пълно с кислород“. Според Лий това звучи като смес от мускус, ветивер, шафран, пипер и съответно дървесни нотки.

Les Liquides Imaginaires

Говорихме за тази френска къща няколко пъти, но без нея не можем да говорим за концептуалната парфюмерия. Дизайнерът Филип ди Мео и неговият партньор, Дейвид Фросар, като никой не разбират какво означава да служат правилно и да изграждат своята марка по балансиран начин, понякога освобождавайки трилогията на ароматите. Първо, те разбрали самото изкуство на парфюмерията, второто - алкохол, а третото - гората. Всички интерпретации са мрачни, но те не се страхуват от Les Liquides Imaginaires и дори го подхранват. Di Meo и Frossard не смесват сами ароматите, а формулират концепциите и ги дават на парфюмеристите.

Meo fusciuni

Meo Fusciuni е по-правилно да го наричаме художествена парфюмерия, за която е важно не само внимателно конструираната концепция за миризмата, но и процесът на нейното представяне, взаимодействието на зрителя с миризмата, а преди това - анализът на историята. Неговият основател, който даде собственото си име на марката, нарича себе си изследовател на обонятелната памет (вероятно опитът да работиш като химик и обширни познания за билколечението само помагат на това). Мео Фучини също мисли в серия: първата трилогия на неговите аромати обобщава усещането му за пътуване, втората двойка - от поезията, а третата е посветена на мистицизма. За разлика от създателите на Les Liquides Imaginaires, Fuchini изобретява аромати и се смесва, и всички те се правят на ръка.

Орлов Париж

Скъпоценните камъни са посветени не по-малко от кралиците, а кръвта за тях трябва да се брои, може би, непосредствено от моретата. Въпреки това, не е, че създателите на Орлов Парис омагьосват драмата-куин: Рут Мейл е гемолог и, като никой друг, може да анализира характера на камъните. Заедно със съпруга си Том, тя решава да постави делото в поток и покани любимия си парфюмерист Доминик Ропион да създаде аромати, базирани на петте известни диаманта. Една от тях, както може да се досетите, е избрала "Орлова", освен този 190-каратов гигант, в колекцията са включени Морето на Светлината, Азиатският кръст, Пламъкът на славата и Звездата на сезона, както и тяхната природа.

Tabacora parfums

Tabacora Parfums неочаквано от Полша, въпреки че първите (и засега единствените) аромати в гамата са вдъхновени от арабската парфюмерия. Първата двойка в мини-колекциите на колесниците на любовта получиха сериозна мисия от създателите: да характеризират идеите за любовта в Индия (колекции, които отразяват други части на света ще дойдат след тях). Те внимателно се приближиха към работата, така че и Салим, и Анаркали - са дебели, струи, под формата на ароматни масла, традиционни за Индия. Техните бутилки също не са първоначално от Полша през 2015 г .: тяхната реколта форма и илюстрации шумно заявяват това.

Парфюми за зоолог

Марката е за онези, които не са лишени от самоирония и могат не само да носят фразата „мирише като животно“, но и да й придават диаметрално противоположно значение. Виктор Вонг, основател на зоолог парфюми, като много колеги, е вдъхновен от природата и решава да посвети аромата на изключителна фауна. В колекцията засега има четири парфюмни води: в чест на бобъра, пандата, носорога и колибри. Всеки път, докато работи с зоолог парфюми, парфюмеристите изучават не само външния вид и характера на животните, но и тяхното местообитание и растителни съставки, които растат в него (животните не използват животно по очевидни етични причини) - всичко, което ароматът е толкова достоверен това е възможно.

Fargginay

Е, накрая можете да се заблудите. Понякога хората идват на парфюм от много отдалечени райони, както писателят Фулвио Фронцони спомена днес, дизайнерът Оливър Валверде или парижкият касапин Джон Фаргин. Преди един век имаше идеята да се намесва в същността на бекона в "нормалния" аромат от етерични масла - който, ако не и касапин, знае как хората обичат бекона. В резултат на това в магазина започнаха да идват за духовете, а не за месото. Всичко беше развалено от големия пожар от 1924 г., в който и магазинът, и писмената ароматна формула изгарят. За щастие, почти сто години по-късно, ентусиастите са го възстановили, основали са парфюмерната къща Fargginay и пуснали две версии на бекона: бекон Класик и Бекон Голд. Във втората има цитрусови нотки, първата се характеризира като пикантен клен, но и в двете има същността на бекона от 20-те години.