Нов комфорт: Как жените преосмислят дрехите за жени
Колко жени дизайнери от 20-ти век могат да ви посочат в движение? Всеки, който не се е потопил в историята на въпроса, със сигурност ще си спомни десет имена по силата на техните имена. Във всеки случай, съотношението на известните дизайнери с техните колеги от мъжки пол няма да бъде в полза на първата. Исторически (и по очевидни причини) се оказа, че след като произходът на модата, изложен от Чарлз Фредерик Уорт, мъжете са доминирали в модата. С изключение на, може би, през 30-те години: Шанел, Маделин Вионнет и Елза Скиапарели бяха признати за един от главните парижки дизайнери, а Джърмейн Емили Кребс, която по-късно взе псевдонима Мадам Гре, работи в собственото си студио под името Аликс Гре.
Не е тайна, че високите постове в повечето области все още се отдават на мъже, а сред ключовите дизайнери на съвременната мода има и повече. Но изглежда, че тенденцията е започнала да се променя в обратна посока и ние не сме свидетели на тези промени не толкова отдавна. Приблизително откакто британските момичета започнаха да идват на парижката мода. Първата беше Стела Маккартни и нейния асистент, а след това и наследникът на Фийби Файло, която съживи Хлое. Тогава Филело се премести в Селин и направи малко известната марка една от най-желаните; Хана МакГибън по-късно се присъедини към тях. Всички те, разбира се, завършваха Централен Сен Мартин и имаха важно цялостно качество - знаеха как да правят прости и разбираеми дрехи, в които те просто искаха да живеят. Днес те също се присъединиха с Надеж Ване-Цюбулски, който преди година бе прехвърлил Хермес от крепостта на Олсенските сестри.
По едно време Шанел говори небрежно за работата на Кристиан Диор, казвайки, че иска да върне бедните жени обратно в корсет, който не изглежда модерно и не подхожда на активния им социален живот в следвоенния период. Този упрек е все още актуален за много мъже дизайнери, които са страстни за изграждането на сложна концепция: по един добър начин, за да разберат напълно женската аудитория и да създадат подходящи дрехи, без сянка на мъжки поглед, досега само женски дизайнер е способен.
Поглеждайки назад към историята, можете да намерите много примери, които потвърждават тази гледна точка: можете да си спомните Даяна фон Фюрстенберг с функционалната си рокля, ранната Дона Каран и нейните "Седем лесни парчета", Миучча Прада с новата си концепция за грозната красота и Гил Зандер, който показа колко силно емоционално послание може да бъде само панталон или бяла риза. Но именно младите британски жени, които от края на 90-те години започнаха по свой собствен начин да ремонтират старите модни къщи, поставиха нови стандарти. Изящна, но практична мода излезе от техните ръце, отговаряйки на желанието на модерните момичета да изглеждат красиви в удобни дрехи без излишни детайли.
Тази естетика на „неприятната простота”, която се оказа търсена и съгласна с духа на времето, заемаше просторна, но почти незапълнена ниша между високата авангардна мода и предполагаемата светска „улица”. А лидерите в нея са момичета-дизайнери, чийто подход към създаването на дрехи е в съзвучие с визията на Стела, Фийби, Хана и други. Това например е Рози Асулин. Нейните творби понякога се чувстват прекалено елегантно (очевидно засяга работата на Оскар де ла Рента и Алберт Елбаз в Ланвин), но веднага се балансира с правилните пропорции: широки широки панталони, твърде дълги ръкави, тенденция към силует. Вълничките са слабост на Роузи, която понякога може да бъде твърде запалена, лишавайки нещата от подчертаната краткост и чистота на линиите. Но по принцип това е точно примерът, когато мисълта на дизайнера не прекъсва практичността на нещата, позволявайки му да остане функционална и удобна.
Приблизително съвременникът на Стела Маккартни и Фийби Файло, Розета Гети реши да започне сериозен дизайн само преди година и половина. Гети, в миналото доста успешен модел, за известно време произведени детски дрехи. Както обикновено, причината за създаването на марката Rosetta Getty беше желанието да се правят неща за себе си, т.е. подходящи за активния ритъм на живота на съвременната жена, удобни и хладнокръвни - нищо изненадващо. Резултатът обаче е достоен за похвала: познатите и разбираеми силуети, съчетани с отлично оформяне - всички заедно изглеждат много в духа на времето. В последната пролетно-лятна колекция от дизайнерски идеи повече, което е добра новина, това означава, че развитието на марката се развива постепенно.
Сред източниците на вдъхновение, Райън Роуч е трикотаж на Келвин Клайн от 90-те години и Дона Каран от края на 80-те години, а момичето се обажда на Ралф Лорън като пример за следване. Райън Роуч работи предимно с кашмир, като разчита на пастелната палитра от прахови нюанси на розово, твърдо и пясъчно, преди година става финалист на състезанието CFDA / Vogue Fashion Fund с практически първата си пълна колекция. Тя работи с малка фабрика за кашмир в Непал, която се управлява от местна женска община. Визуално, Ryan Roche е много подобен на THE ROW - същата краткост, основни цветове и обемно възпроизвеждане. А също и незабавното желание да купувате буквално всичко, веднага щом погледнете в книгата за изгледи.
Търговската марка се основава на идеята за унифициран и универсален гардероб. Това се признава от самите създатели, сестрите Пуки и Луиз Бърч, доведена дъщеря, която направи милиардната държава на едноименната марка аксесоар Тори Бърч. Перфектно изработени панталони с правилна дължина 7/8. Квадратна форма на деним яке, леко издут. Козината с рамото се простира достатъчно, за да не наруши силуета. Честно казано, колекциите на сестрите от бреза не винаги са дори - някои основни неща изглеждат скучни, а понякога, напротив, страдат от ненужни декорации. Но те не твърдят, че са суперпрогресивни дизайнери и, като се има предвид, че момичетата са били в бизнеса само от две години, все още има време за ускоряване.
Друг дизайнер от новата вълна е Барбара Казазола, първоначално от Бразилия, която учи в Централна Сен Мартин Лондон и Институт Марагони в Милано, а сега работи в Лондон и се появява на местната седмица на модата. Тя прави много женствени неща, едновременно дискретни и чувствени. Тенденцията за изчистване на линиите и калибрираните силуети я прави свързана с Фийби Файло, докато Барбара Казазола има много силна собствена естетическа визия, в която експериментира, без да се претърпява самоповторение.
Всички тези момичета работят приблизително в една и съща посока и са приблизително еднакви визуално. Но това, което е по-важно, е не толкова подходът към дизайна на дрехите, които споделят. Това, което ги прави свързани, е желанието да се правят дрехи с очите си - това, което биха искали да видят в собствения си гардероб. Способността да се създават красиви неща, които няма да живеят отделен живот, е голям талант. В индустрия, в която всеки иска да получи шоу с фойерверки, понякога липсва такъв честен дизайн, дори и без дълбоки концептуални мисли и сложни структури, но подходящ за живот и създаващ чувство за сигурност. Като цяло това е една от ключовите тенденции в развитието на съвременната мода, паралелно с търсенето на нови форми и деконструкция на старите. Жените постфеминистки дизайнери, които са взели случая Failo и McCartney, популяризират важната идея за „обличане за себе си, а не за мъжете. И настоявайте да следваме този пример.
Снимки: Селин, Рози Асулин, Райън Рош, търговска марка
