Как се променят стандартите за външен вид на модела
Единни стандарти за красота които доминират публично и неофициално в съвременното общество, до голяма степен поради модната индустрия и медиите. Моделите, взети като стандартен поглед към нас от кориците на списания, стоящи в един ред на бензиностанция, от билборд на ескалатор, от опаковъчни чорапогащи и дори от прозореца на всеки магазин за дрехи под прикритието на пластмасов манекен. Всеки ден недоволството ни от външния вид нараства неусетно: в края на краищата, много от нас никога няма да имат такива дълги крака или тесни бедра. Как стана така, че от цялото невероятно многообразие на човешката красота само един удари „първата класа“? Ние разбираме как са се променили изискванията за външния вид на женския модел и какво е повлияло на това.
В модерния институт на знаменитостите моделите заемат най-горните линии, олицетворявайки образа на луксозен и лесен живот: изглежда достатъчно да се родиш красив и да се озовеш на правилното място - и сега шестцифрените суми започват да се вливат в сметката ти, а ти просто ходиш по модния подиум в скъпи дрехи и снимаш. Първо, това не е така (виж "разстройства на храненето", "ужасна конкуренция", "изтощителни модни седмици", "бедност"), и второ, положението на моделите в йерархията на модната индустрия не винаги е било перфектно. В началото на 20-ти век момичетата, които демонстрираха модни колекции, бяха приравнени към маргиналната класа: тази професия се смяташе за неподходяща за "достойни" жени, затова момичетата влязоха в момичетата от бедни неблагоприятни семейства. Те се наричаха "манекен" ("модел" бяха изложбени мостри от колекцията), които очевидно дехуманизираха една жена и намаляваха нейното възприятие и роля на щанда за дрехи. Именно тази конотация "празна кукла с перфектни пропорции на лицето и тялото" ще продължи в индустрията до 70-те години, а в обществото - много по-дълго: оттук идва навикът да се пренебрегва да се наричат модели "закачалки".
Първият дизайнер, който реши да използва подиума, вместо статичните презентации, се смята за дизайнер на модата в Лондон Луси Дъф Гордън. Самата тя извади модни модели за модната си къща, давайки им сценични имена, които също донесоха асоциации с жриците на любовта. До 1910 г. почти всички парижки дизайнери запазиха свои модели в персонала и две категории: някои показаха колекции в шоуто, други - на частни клиенти в студиото. При това техните различия приключиха. Всички те имаха редовни черти и хармонично физическо състояние, просто казано, те бяха красиви по стандартите на времето - момичетата често мечтаеха да станат актриси, но бяха прожектирани от Холивуд.
Нямаше такова нещо като параметри на твърд модел, изразени в сантиметри. Напротив, дизайнерите са използвали модели на различни конструкции, за да покажат променливостта на техните модели. По това време моделите не олицетворявали недостижимия идеал за красота - напротив, те трябвало да имитират пропорциите на средните клиенти на модата, било то парижките аристократи или съпругите на американското ново богатство. Някои дизайнери, включително и Жан Пату, дори се абонираха за модни модели от Америка, тъй като се смяташе, че френските жени с техния тип фигура няма да могат да „продават” дрехи на американски клиенти.
20-ти
През 20-те години на миналия век концепцията за облеклото, предназначена да извайва тялото и да подчертава нейните извивки, заменя жената в твърдите окови на корсета, заменя идеята за освобождение и релаксация. Благодарение на масивния спортен ентусиазъм, в модата се появява тънка, тонизирана фигура, а прав силует на роклите подсказва, че красива жена е жена без закръгленост. Освен това Мадлин Вионе казва, че новият корсет за една жена е собственото й тяло. Модните дизайнери разбират, че новите стилове на рокли изглеждат най-добре на много млади, не винаги формирани момичета, така че професията на модните модели става все по-млада. Но женствеността беше важна. През втората половина на 20-те години момичетата с решителна поява Марион Морхаус и Лий Милър, бъдещата муза на Ман Рей и специален военен кореспондент, стават лица на еманципирано поколение. Те се различаваха от популярния в 20-ия вид лекомислен и неограничен зашеметяващо момиче в благородния си вид и поведение.
30-ти
Златната епоха на Холивуд познаваме през 30-те години на миналия век като епоха, която породи идеята за блясъка с култа към жените, луксозен от снежнобялата козина до върховете на ноктите. Холивуд е предложил нов, много упорит идеал за красота - недостижими диви, сякаш без никакви промени, идващи от екрана в реалност и обратно. По това време класическата красота е на мода, подчертана от драматичен грим: високи скули, извити вежди и дълбоки очи. Въпреки това, за модели това десетилетие не е най-печелившото време - за снимане в списания, те все повече предпочитат холивудски звезди. В полза на моделите, които излъчват същия холивудски шик: Хелън Бенет, руската красавица Людмила Федосеева и шведката Лиза Фонсагривис, която се нарича първата супермодел в историята.
40-50-ти
Светът на блясъка се разби по време на Втората световна война, като кристална ваза, а коприната и диамантите бяха заменени от дискретни тоалети, сякаш от рамото на Ингрид Бергман от Казабланка. Следвоенната епоха неизбежно диктуваше различен курс: модните фотографи се отърват от холивудския апломб в работата си, а здравословният и спортен начин на живот става доминираща тенденция. Моделите все още въплъщават елегантност и безупречна женственост, но изглеждат много по-земни същества от стандартите от предишното десетилетие. Примерните красоти на втората половина на 40-те години и въплъщение на идеала за естествена красота са Бети Трет и Лиз Бен.
Именно по това време се случва един от ключовите моменти в индустрията за моделиране: разделяне на писта, т.е. висока мода, и търговски модели - тези, които не могат да разчитат на корицата на Vogue или Harper's Bazaar, дори с голямо търсене и такси. След 1947 г. стандартите на женската красота ще се оформят в добре дефиниран канон: високи гърди, тънка талия, видни бедра. И тук, разбира се, не беше без Християн Диор и неговата концепция за New Look. Силуетът, предложен от Диор, доведе лидерите на моделната индустрия на момичетата с параметри 96-63-94 см, които по днешните стандарти са на ръба на професионалната пригодност - днес с такива обеми момичетата се очакват само при кастинг на Виктория. Но през 50-те години, модели Дориан Лий, Довим, Сузи Паркър, Жан Пачет, Слънчев Харнет станаха олицетворение на изтънчената женственост на Диор и новите идеали на благородната красота.
60
Стандартът за красота „според Диор“ беше фиксиран за кратко време - точно преди началото на новото десетилетие. Шестдесетте години бяха повратна точка, завинаги променяща възприемането на модата. Ако преди това основните клиенти на модните дизайнери бяха възрастни жени с висок произход и доходи, тогава 60-те години, с манията си за младежки субкултури, поставиха дизайнерите пред факта: отсега нататък младите хора поръчват музика. Всички тези фундаментално нови A-силуети и изключително късата дължина на поли, съчетани с общия инфантилизъм на модата, изискват нови лица и тела. Те са тънки момичета с лица на кукли: Твиги, Джийн Шримптън, Пенелопа Три, Пати Бойд и Линда Кийт. Техният образ на пубертета и момчешката фигура бяха свежа глътка след абсолютното господство на зрялата женска красота в духа на женската фаталност. Модната индустрия от 60-те години също превърна още една малка революция, премахвайки границата между модните модели и фотомоделите.
70-ти
Ще отнеме още десет години, преди професията на модела да се счита за наистина престижен бизнес. Това е 1970 г., което дължим на феномена супермодели, с появата на които модната индустрия никога няма да бъде същата. С появата на 70-те години, моделите се превръщат в един от символите на поп културата, които са на една и съща честна сцена с известни актриси и певци. В момичетата, които станаха главните лица на модната индустрия от 70-те и 80-те години, нямаше и следа от тийнейджърската инфантилност на техните предшественици. Това бяха силни, зрели жени с изразена сексуалност и не по-малко изразени сексуални характеристики. Ерата на блясъка се завръща. Неговите посланици бяха любимият на Вог и първият модел, който подписва договор с козметичен гигант Ревлон, Лорън Хътън, както и Джери Хол, тъмна муза Ив Сен Лоран и бъдещата съпруга на Давид Боуи Иман, Мариса Беренсън, внучката на Елза Шиапарели, която призова Сен Лоран. Момиче от 70-те, Sports Illustrated звезда Кристи Бринкли, както и Дейл Хадън и Джанис Дикинсън.
80-ти
Десетилетие на аеробика, химическо бръснене и гамаши бе водено от американски спортни Джейн Фонда и Синди Крауфорд. Според видео уроците, фондовете (и по-късно Крофорд) са използвани от всички жени на планетата и дори от някои мъже. Култът на тялото определя новите идеали и следователно стандартите на външния вид на модела. Основното беше женските форми, усъвършенствани уроци във фитнес залата. Моделите най-накрая формираха разделение на героините на съвременната култура, а изработването на марка от собственото си име се превърна в нова традиция. Отсега нататък моделите не се превърнаха в допълнение към луксозните дизайнерски колекции, а лидерите на общественото мнение, които бяха готови да платят невероятни пари за работата: именно техните лица и цифри предизвикаха механизма на масовите продажби на всичко.
90-ти
Създадените правила естествено доведоха до златната ера на супермоделите, чиито имена не бяха само говорещи и самодостатъчни, а почти номинални: Наоми, Линда, Кристи, Синди. Смята се, че зад тяхната слава не са толкова неземна красота или способността да се поставят пред камерата (макар и това, разбира се, също), като силата на личността и харизмата - комбинация от чар, достойнство, самочувствие и някои неуловими качества, които не оставят другите наоколо се съмнявате в своята изключителност.
Култът към личността в индустрията, където 90% от участниците остават неизвестни, е придружен от многомилионни такси (известната „Ние не ставаме от леглото за по-малко от 10 000 долара на ден“) и славата, от която все още се движи. Скоро към тях се присъедини и Кейт Мос, която на пръв поглед напълно се отказа от стандарта и като че ли е много по-ниско от колегите си със 170 см височина и андрогинен вид. Такъв остър контраст (макар, разбира се, не само той) „стреля”, а Кейт отвори вратата към „хероин шик” - нов блясък на ерата на гръндж и брит-поп, когато бледата кожа, сънливия поглед и трогателно прилепнали ключици станаха лукс.
00s
Смята се, че спадът на епохата на супермоделите е причинен, първо, от нежеланието на дизайнерите да платят най-условно $ 10,000 за заснемане или влизане в шоуто. Ето защо агенциите за моделиране все повече започнаха да предлагат нови марки лица от Южна Америка и Източна Европа - тези момичета поискаха много по-малко и на фона на познати цифри те изглеждаха свежи и нови. Второ, в началото на 2000-те години модата се беше обърнала към интелектуалката, без фойерверки в духа на Версаче, и изискваше нови лица, които нямаше да засенчат колекцията.
Ето защо, от една страна, тенденцията на болезнено тънкия, анорексичен тип момичета със странни извънземни лица набира скорост на модните подиуми - отчасти дължим това на един от ключовите дизайнери от началото на 2000-те, Александър Маккуин, от когото презентацията е станала ултрамодна. От друга страна, започва да се развива тенденция към нова сексуалност, начело на която идват "ангелите" на Виктория. Гизеле Бундхен, Адриана Лима, Алесандра Амбросио, постепенно се връщат към класическата женственост, макар че все още е най-търсена в сегмента "бельо", където сексуалността на нещата традиционно се дава чрез сексуалността на носителя им.
Като цяло 2000-те години се оказаха десетилетие, изключително плодотворно по най-различни видове външен вид на модела (и следователно на женската красота като цяло). Тенденциите на некомерсиални модели като "ангели" съжителстват с нетипична красота в лицето на Даря Вербова и Коко Роши, и "кукли-наследници на Тути" Джема Уорд и Лили Колинс се разбираха добре с андрогината Агнес Дейн и Фрея Бехой Ериксен. Именно бумът на андрогинските модели от края на 2000-те години можеше да се нарече предшественик на това, което виждаме днес на подиумите: ерозия на половата диференциация, нео-феминизъм и възраждането на популярната деветдесетгодишна унисекс идея - този път в духа на Аллесандро Микеле, новия творчески директор на Gucci.
Какво става сега
Всеки от моделите, популярен в нулата, носеше ярка харизматична такса - затова имаше толкова много различни видове погледи на пистите. Вярно е, че проявите на индивидуалност са били допускани само в чертите на лицето, а не във вида на фигурата. Но много модели от поколение Y, които бяха на върха през последните пет години, са лишени от това. Добър пример е феноменът на Kendall Jenner, чиято тайна на успеха се крие в търсенето на модната индустрия за типа момичета в съседство. Погледнете топ моделите от последните години от Cara Delevingne и Sasha Luss до Jenner и Binks Walton, собственици на красиви, но не и уникални погледи (което не пречи на някои от тях да печелят 6500 паунда на ден). Казвам, Саша Лус не се смяташе за най-яркия модел, докато Карл Темплър не я снимаше и я молеше да избели косата си и да я направи по-нетипична и разпознаваема. Въпреки това, те вече не са незаменими в индустрията, а новите звезди сред моделите бързо мигат и също толкова бързо изчезват.
Съществуващият стандарт досега е започнал да се нарушава само от неконформистични дизайнери, които са готови да погледнат по-широко и да наемат собственици с изключителен външен вид. През последните шест месеца синдромът на Shantel Brown-Young с витилиго излезе на пистата на Ashish и участва в рекламни кампании Diesel и Desigual, обществото иска да премахне момичетата от повече от 12 размера на облеклото от категорията плюс-размер (и самата категория, за да спре да се възприема като гето), и в рекламата Кампаниите и шоуто започнаха да се появяват момичета и момчета, наети на улицата или в Instagram.
Моделите, дизайнерите и свързаните с тях индустрии постепенно започват да представляват интересите на широк кръг потребители на облекло: след като преминат през пълен цикъл, светът на модата се е върнал там, където всичко е започнало. Постепенно замествайки моделите в шоута и в рекламни кампании с хора с „немоделни” параметри, те ни подсказват: да, те не винаги са перфектни крака, както повечето жители на тази планета. Но те имат характер, лична история и индивидуалност - точно това, което не ни позволява да се превърнем в тълпа, дори ако всички ние носим едно и също нещо. В крайна сметка, както капитанът знае, очевидно е, че не дрехите боядисват човека, а обратното.
снимки: 1 чрез Shutterstock, Уикипедия
