Свински ухания: Където е модата между границата между иронията и вкуса
В свят, в който е обичайно да се съди по външен вид, Едно от най-често срещаните страхове е да изглежда смешно, нелепо или неподходящо. Въпреки това, модната индустрия активно предлага забавни продукти и те са търсени, дори и да струват хиляди паунда. Sleepers под формата на котенца, съединители под формата на дъвка, пуловери с плюшени мечета - те са активно купуват всички тези думи с думите "О, какво готино нещо." Спорим как хуморът, съчетан с поп културата, формира съвременната мода и в коя точка е по-добре да се занимаваме с шеги.
В средата на юни. Флорентинска изложба Пити Уомо, посветена на мъжката мода, в разгара си. Крепостта Fortezza da Basso е изпълнена със сериозни и полирани мъже. Тук изцяло са се събрали бели зъбни червени красавици в бели ризи, кафяви мокасини и сини якета. Всички като от един ковчег, с копринен шал в джоб на гърдите. Гледайки наоколо, забелязвате момичетата, но също така и костюми от три части и шапки. Еднородността им причинява, ако не смях, тогава поне тежка въздишка.
Един човек скромно седи на пейката настрани, за да позира за Style.com (както се оказва по-късно, от Ню Йорк), облечен в еднакво снежнобяла риза и костюм с къси панталони, които не пасват на твърде тънките й бедра. Той мълчаливо превърта instagram лента с пръсти с крака. Вниманието привлича цвета на костюма му - канарче жълто. Като цяло той прилича на човек с рядко чувство за хумор и самоирония, който е необходим в модата. Съвпадение или не, цветът на неговия костюм е „миньон жълт“, наречен от компаниите Pantone като основен през 2016 година. Цветът на оптимизма и поп културата, който може да се види дори от името.
Трета мъжка колекция Moschino от Джереми Скот, специален гост на Pitti Uomo този сезон, се показва в един от старите флорентински дворец Корсини от 17-ти век. В бароковите стаи, украсени със стари стенописи, горещо. Гостите седят един с друг на главите си в двореца, който някога е бил собственост на семейството на Медичи. Момчета и момичета весело отиват на подиума с къдрици по главата и поглед отпред по бузите им. Розови къдрици, лъкове, брокат, прозрачни дантели, обеци, корони, анцузи, ниско надлъжни микровеста, златни мокасини, смокинги в камъни, анораци и кожени якета, бродирани с цветя, малки велосипеди, тениски с надпис "Още резултати от Казанова" - следващата година мъжът от Москино трябва да се облича в дрипи. В тази барокова колекция г-н Скот скърби за претенциозността,Gq-архетип и заемане на женственост от мъжете, превръщайки мъжествеността в клоунинг. Защо, всъщност, да не правим огромна корона и да не пишем на нея "Uomo"? Въпреки, че това, разбира се, няма да бъде Фреди Меркюри, а кралят на вечерята. Джеръми Скот обаче не е новатор. Той рециклира старите идеи на същия Франко Москино. Спомнете си рекламната кампания на Москино от началото на 90-те години: самият Франко позира в рокля, перука, шорти, елегантни очила, огърлици и обеци.
На партито след шоуто, търсещи очите на най-елегантните. Тези, които ще носят тази колекция за една година. Виждам един мъж в жилетка от пайети и огърлица около врата му, възрастен джентълмен в костюм на фуксия и остри обувки. Мисля, че на пръстите на екстравагантни хора. Все още има няколко свободни пръста на лявата му ръка. Друга колекция на Джереми Скот - на ръба, когато не е смешно, но ще бъде продадена. Само не тук, но, съдейки по докладите на пазарни анализатори, в Азия и Америка. Съоръжението за спортна колекция и ризи с ярки отпечатъци, усещат сърцето, ще отлетят в момента. Нищо чудно, че Moschino направи голям залог на Джереми Скот: дори документален филм за дизайнера се подготвя за излизане, а автобиографията му наскоро бе публикувана. Но между това, което Джереми Скот прави през 2015 г. в Москино, и това, което самият Франко Москино е направил през 80-те години, е бездната.
Хуморът, модата и интелигентността са тясно свързани. Невъзможно е да се справяме с нещата смело и без прекалено благочестие, да смесваме необикновени аксесоари, дрехи и обувки без чувство за хумор и дори капка откъсване - също толкова смешно да се шегуваме, без да имаме широк поглед и неподготвен поглед. Много икони стил не са просто ексцентрици, но и брилянтно образовани хора. Спомнете си Пеги Гугенхайм, Диана Вриланд, или живата легенда Ирис Апфел. Сюрреалистите от 20-те години на 20-ти век, точно преди век, бяха първите, които се шегуваха на мода. Омари върху рокли, бутони под формата на бонбони и фъстъци - Елза Скиапарели флиртува с обществени идеи за лош вкус и излезе с предизвикателни идеи със Салвадор Дали и Жан Кокто.
В края на 70-те години, за да не се шегува, но пънк движението бунтовник предложи лозунга "Анти-мода е мода". Тази идея беше реализирана през 80-те и 90-те години на свой ред от Вивиен Уестууд, Жан-Пол Готие, Джон Галиано, Франко Москино и Марк Джейкъбс. Нелепо и по-радикално от всички се оказа Москино - декадентски, визионерски и сюрреалистичен. Бившият илюстратор Версаче искаше да се подиграе с надценяването на нещата, да се подиграва и да подкопава материализма и капитализма и да основа марката си за облекло през 1983 г., но тя скоро се превърна в успешен бизнес. Къща Москино произвежда дамски и мъжки дрехи, аксесоари, парфюми, работи на мода и втора линия.
Moschino не излезе с нова форма в кройка или нов плат, но благодарение на него светът получи бунт от идеи в собствения си килер: колиета с кроасани и часовници Rolex, шапки под формата на самолет или гигантска крушка, златни върхове на сутиени, рокли под формата на пазарна чанта, дневни ("вечеря") костюм, украсен с прибори за хранене, палто с плюшени мечета. Първо показа мъжката риза с дълги ръкави, вързани около тялото, като усмирителна риза. Като илюстратор, Moschino прехвърля изображенията на нещата - оттук и пържените яйца по полите и усмивките върху сака. Москино открито и изтънчено осмива жертвите на модата. Първите поставиха иронични лозунги, каламбури и рекламни кампании на Москино се превърнаха в пропагандни плакати (помислете за кампанията "Спрете модната система" или срещу расизма). Успехът на къщата Москино доказа: привържениците на модата са готови да бъдат едновременно смешни и абсурдни, запазвайки и изразявайки собствената си оригиналност. Самият Москин не смяташе себе си за дизайнер или за "певец на нова ера", говорейки за себе си с кокетство и все същата самоирония: "Аз съм просто художник и декоратор".
Франко Москино, авторът на фразата "Добро копие е по-добър от лош оригинал", е Анди Уорхол, само в света на модата: той беше пламенен постмодернист и показа как работят копията, сходство на приликите, например чрез смяна на якето Chanel по свой начин и правене на богатство , Дизайнерът умира в зенита на славата през 1994 г. от СПИН, година след ретроспективата на къщата на Москино “Десет години хаос”. Оттогава Росела Джиардини, бивш асистент Москино, се превърна в творчески директор на къщата. През 2013 г. Giardini прехвърли случая Moschino на Джереми Скот.
Джереми Скот - лицето на различна епоха, постмодерна. Всъщност неговите творби носят обърната идея за Франко - "лошо копие е по-добро от голям оригинал". За разлика от Москино, Скот не се присмива толкова много на материализма и капитализма, колкото спекулира по темата. Там, където Москино се шегуваше, Джереми Скот се хвърляше на подиума по един запад. Джереми Скот е популист. Той прави колекции за марката си Джереми Скот, за Москино или за adidas от парада на символите на съвременната поп култура, без да ги разпръсква или деконструира, знаейки добре, че това е международен език. Мики Маус или Кока-Кола са разбираеми за всички, от държавите до Казахстан. Изходът е чист кич, привличащ най-масовия вкус.
В интервю за списание "Ню Йорк" Джереми казва, че трябва да работи с боклук от детството си, което е прекарал във ферма в залива на Мисури. Но той създава кариера в модната индустрия в края на 90-те години в напълно различна атмосфера - в консервативния Париж. Скот работеше в PR-отделението на къщата на Жан Пол Готие, излизаше в клубовете на Пигалския квартал и шокира французите с първите си кичи колекции и викове на „Vive l'avant garde!“. През 2001 г. Скот прави най-сигурната стратегическа стъпка в кариерата си - той се премества в Лос Анджелис и се сприятелява с всички известни личности, които все още го подкрепят и създават мода днес. Джеръми Скот е подкрепен от Бритни Спиърс и Мадона, Кати Пери и Лейди Гага, Риана и Бионсе, Рита Ора и A $ AP Rocky.
Ако погледнете цялата работа на Джеръми Скот от края на 90-те до днес, става ясно, че всичките му колекции са предназначени за едно непрекъснато шоу. В това, между другото, Скот е подобен на Карл Лагерфелд, който действа на същия принцип и от сезона до сезона успява да продаде своята аудитория на кич. Очевидно тяхната сходство не е тайна за самите дизайнери: веднъж Лагерфелд отбеляза в интервю за Льо Монд, че Скот е единственият, който може да го замени в Шанел. В допълнение към американските звезди, Джереми спечели най-обещаващия пазар - Азия. Г-н Скот казва, че се е запознал с фенове в Китай с татуировка във формата на лицето си, а това е важна победа за Скот-бизнесмен: за азиатския пазар всеки се бори днес. Същата Миучча Прада се опитва да подобри своите дела в Азия с помощта на смела и инфантилна нова мъжка „пост-поп“ колекция.
Кич и хумор отлично отговарят на искането на широка аудитория за нещо елегантно, но в същото време не прекалено буйно: в такива случаи светли и забавни идва на помощ. Добър пример е любовта на руските звезди към "полуформални", "иронични" и "игриви" костюми за светски изходи: например, появата на оперната певица Анна Нетребко в суитчър на Джереми Скот със Спондж Боб. Въпреки това, ако не вземете предвид ексцентричните поп идоли и естетическите възгледи на техните стилисти, по-голямата част от публиката на луксозните марки все още се взима сериозно. Продавачите в московския бутик Moschino твърдят, че женската колекция на McDonald's е продавана трудно, но постоянните поли камбани правят пари в Русия всеки сезон.
"Сравнително наскоро, руският пазар означаваше само мода за думата" мода ". Потребителите се взеха много сериозно и искаха дрехите им да бъдат свързани със зрялост и просперитет", казват представители на пазара на Подиума. „През последните години сме виждали положителни промени. Влиянието на блогърите и фотографите от уличния стил е довело до ново, здраво отношение към себе си и другите, чувство за хумор и непосредственост. Забелязахме, че хората започват да се обличат случайно, както в детството, в колоритни ярки неща. На пазара на Подиума, хавлии с надпис "Кучка" разпръснати по гръб в един миг. Много се радваме, че руските потребители са станали по-спокойни към себе си. Модата е сериозен бизнес, който не трябва да се приема твърде сериозно. "
"Някои тенденции са добре приети, а други просто не възприемат, и това до голяма степен се дължи на чувството за хумор. Може би липсата на вътрешна свобода и хумор засягат само факта, че играта с по-сложни комбинации не е лесна за хората в Русия", казва екипът. концептуален магазин "Кузнецки мост 20", където лекомислените рокли на Жакем и взривните върхове на Насир Мажар, предназначени за богата, но свободно мислеща публика, висят. "По причини, които не са напълно изяснени, руснаците предпочитат да се обличат в магически горски феи и измислени принцеси, както и в медицински сестри, дами и хипи от 19-ти век от 60-те години. В същото време за тях е трудно да оценяват правилно и да носят пришити дрехи в цветовете на Ashish Leopard красива деконструирана вещ на същия JW Anderson или Marques'Almeida.
Уникално ексцентричните неща в магазина най-добре продават "костюмите на американските затворници" на руската марка Walk Of Shame и шапките Piers Atkinson с бляскави кукли, които той е направил специално за 5-годишнината на "KM20", както и ушите на Mickey Mouse и котките за глава с воал и големи цветя и Hyein Seo неща с надписи като "Училище разби живота ми". Но неща, вдъхновени от героите на американската поп култура, не предизвикват топъл отговор. Така че, докато целият свят преследва пуловери с портрет на Кани Уест и Ким Кардашиан, както и „греховно“ яке с бродирана пайети по лицето на Исус, те са непокътнати в магазина, а златните козирки на Назир Мажар предизвикват кикотене и шеги за майстори и ремонтни работи.
"Основната цел на всеки бизнес е да печели пари, а търсенето създава доставки. В продължение на няколко месеца руската марка АняВаня се държи на върха на нашите продажби, особено тениски с Крим и суитчър с президента и кученце. В този случай ние просто даваме на потребителя това, което той иска. спекулациите са хумор и това е мода, която отразява времето, ”казва Артур Ефремов, PR директор на мулти-марката Aizel. "Но една от любимите марки на певицата Рита Ора и Холивудският младежки дом на Холандия продават лошо. Направихме голям залог на тениски и бомбардировачи с лозунга от времената на сексуалната революция" Моите правила за путка ", но очевидно руските момичета не са много вдъхновени от прогресивни идеи. еманципация. "
Всички тези данни говорят за състоянието на хумора в Русия, както и за писателите на комедии или за стендовия репертоар на писателите. Руският потребител е разкъсан от противоречия: той не е готов да възприеме екстравагантността на блясъка и дантела на ръба на гротеска, но остават популярни зимни обувки. Culottes за много изглеждат като клоун, а тениска с Путин в рози или надпис "Всички жени са като жени, а аз съм богиня" е смешно. Роба с надпис "Кучка" е предизвикателна и смешна, а сакото с Исус е богохулство. Ризата с полуголи жени е наред, а свръхразличните неща са скандално тролинг. И все пак, самоиронията не е толкова лесна, колкото изглежда.
снимки: Скиапарели
