Автор! Автор! 20 известни парфюмеристи: втората петица

Този човек успя да работи върху огромен брой парфюмерийни компании: сътрудничи с Roure, Takasago, Florasynth, Creations aromatique и в момента работи в Robertet. Той обяснява такова непостоянство от факта, че работи не заради печалба, а заради творчеството. Веднага след като има по-малко творчество и натиск от корпорацията, Алмарак напуска компанията и търси свобода на ново място. По-специално чрез творчество той разбира способността да работи с правилните суровини и да използва правилните (но от гледна точка на компанията често твърде скъпи) компоненти, без които, според него, той „просто изсъхва“. В същото време Алмарак не е почитател на „смесвайте повече” и е доста постоянен в страстите си: „Добрите ястия най-често се приготвят по прости рецепти”. Между другото, той обича да готви и не е по-малко виртуозен в кухнята, отколкото в лабораторията. От кулинарните си творения най-горди от супата от лук, от парфюмерията - Casmir de Chopard. Харесвам неговите тежки, сочни и почти материално тежки Gucci pour Homme и Gucci Rush. Той създава много от вкусовете на Бондинианци (Bond N9) - Огнени острови, Мирис на мира, Уест Сайд. И за любимите ми "парфюмерийни занаятчии" (L'Artisan Parfumeur) - Voluer de Roses.

Мнозина щяха да издигнат това момиче като паметник само на един аромат, който тя създаде - J'adore Dior. Това беше първата й работа за марката Dior. Тя е била вдъхновена, според нея, от букети, рисувани върху картините й от художниците на фламандската школа и отново - с готвене: баба й е приготвяла ликьор от сливи, добавяйки лимоновото питие към виното си, а в детството си мислеше, че в света няма нищо по-вкусно. (Между другото, бабата е била емигрантка от Русия, както и дядото.) В опит да съживи тази луда миризма, Калис смеси всички цветни екстракти, които влязоха в нея - виолетки, рози, орхидеи, жасмин, докато най-накрая изгря, Арабският жасмин носи всички аромати на всички цветове. Той стана основа на композицията. И J'adore Dior се превърна в най-продавания пазар за добри пет години. Други вкусове на Калис Бекер - Вкусът на Небето, Обратно към Черния Афродизиак, Любовта, Чистият Од (всичко за Килиан), Таен Обсесис Калвин Клайн и Отвъд Рая (за мъже и жени) за Ести Лаудер са голям хит „Не обичам да се повтарям, но аз лично харесвам A Taste of Heaven и L'Ceuvre ou Noir от Killian.

Рядко изключение в парфюмния свят: Карлос Бенам е роден не в Грас, а в Танжер, Мароко. И не живее в Париж, а в Ню Йорк. През 2004 г. той получава наградата за цялостно постижение от Американското общество на парфюмеристите - и заслужено. Карлос никога не се преструваше, че се интересува от усъвършенствани нишови аромати не за всеки, а винаги е създавал най-интересните аромати, които донесли на клиентите му пари и слава. Първият и най-известният от тях - Поло Ралф Лорън, излиза през 1978 година. Впоследствие се появиха Polo Blue, Bvlgari Jasmin Noir (2008, заедно със Sophie Labe), различни вариации на любимите теми на Calvin Klein - яркост, лекота, краткост - CK в 2U, Contradiction for men. Вечността за мъжете, Вечността Лято за мъже и многобройната Еуфория. Той, който живее в Ню Йорк, създаде аромати дори за много френска марка Givenchy - Very Irresistible (макар и в сътрудничество със Софи Лабе и Доменик Ропион). Benyam също има някои доста интересни аромати за Prada - Prada Tender и Eau de Parfume. И ако ви харесва Виктор и Ролф Цвятбомб и последният им Еа Мега, тогава имайте предвид, че Бениу също е сложил ръка на тях - и носа му, знаейки точно какво ще иска човечеството да мирише през следващия сезон.

Жена легенда: 35 години в индустрията, баща - доставчик на суровини за парфюмерия, бившият й съпруг и брат също работят в този бизнес, синът й завършва мрака на студентите от ISIPCA (най-високо парфюмерно училище), стотици фантастично успешни или поне завинаги запомнящи се аромати и в същото време отлични чувство за хумор. Между другото, тя понякога се проявява в нейните творения, но за да ги хване, трябва да имате само това чувство - и, разбира се, обучено обоняние. Франсоаз Карон често се забавлява с портокали, понякога просто за удоволствие, добавя ги към нейните аромати - изглежда, че портокалът дори не мирише, но подсилва. Първият й шедьовър е Eau d'Orange Verte за Хермес, 1979г. След това дойде Kenzo за жени, Gio Giorgio Armani и накрая - тук тя бе най-накрая оценена от напредналите информали - Red: Comme des Garcons Series 2, Rose и Palisander Comme des Garcons Series 2. Следваща: Iris Nobile Eau de Toilette за Aqua di Parma (в сътрудничество с Франсис Курджан) , Ангел Виолет за Тиери Муглер, Аззаро Оникс, Аззаро Силвър Черно и любимата ми Флер д'Оранджър за Льо Лабо. Ако все още не сте го опитали, то трябва спешно да се попълни.

Работил е като колега на Жак Полша и редовен парфюмер Chanel за около 30 години, Demashi направи нещо поне невероятно: през 2006 г. напусна Chanel в LVMH и сега работи за Dior, Guerlain, Kenzo и Givenchy. Лесно е да се разбере: ароматите на Шанел са работили с Полша за двойка, но светът знаеше само Полша. Но Demashi не знаеше, въпреки че не седеше лениво, преди да отиде в Chanel: през 80-те години, без да бъде ангажиран с голяма марка, Франсоа създаде силен Ombre de la Nuit, Ungaro pour Homme и Diva за Ungaro които, от моя гледна точка, са достойни да помнят най-малко. Е, парфюмерът, разбира се, също. Тогава бяха изтеглени годините на Шанел, за които Демачи (в сътрудничество с Полхем) работеше в полза на работодателя. Понякога той измисляше нещо за Боржо, по-малкия брат на Шанел, но мащабът на поставената задача очевидно не съвпадаше с мащаба на амбицията и таланта. След като избяга от LVMH, Demachy публикува и преиздаде Dior Homme Cologne (2007), Dior Fahrenheit 32 (2007) в сътрудничество с Louise Turner, Dior Eau Sauvage Fraicheur Cuir (2007), Midnight Poison (също съавтор с Oliver Cresp и Jacques Kavalier) няколко аромати за Pucci и Aqua di Parma. И накрая, последното изстрелване и последната надежда на Dior - новото Eau Sauvage - също беше създадено с активното участие на Demachy. Нещо ми подсказва, че няма да се ограничава до повторното отпечатване на миналото и той ще се покаже.

^{Яна Зубцова работи 15 години като директор по красотата на списанията "Домовой" и "Харпърс Базар", беше редактор на Vogue, по време на кариерата си посетила около 1869 презентации на нови парфюми и интервюирала почти всички главни парфюмеристи на съвременността. Въпреки огромния опит в областта на парфюмерийната индустрия (както положителна, така и отрицателна), обича ароматите. Понастоящем е заместник главен редактор на списанието Sex & The City.}