Как да намерим достойни аромати в магазина за козметика в мрежата
Не обичам масовия пазар. Но ако трябва да се примирите с дрехи, обувки, електроника и други неща, тогава масовият пазар в парфюмерията е абсолютно неприемлив за мен. Въпреки това, преди да се случи такава професионална деформация, аз, както и мнозина, култивирах любов към изкуството въз основа на масов сегмент. Dolce & Gabbana Pour Homme и Armani Acqua di Gio не е празен звук за мен, помня техния звук от паметта и им благодаря. В крайна сметка, тези и подобни вкусове послужиха като отправна точка в търсенето на красота. Оттогава старите мотиви и обонятелните ритми от началото на 2000-те започнаха постепенно да се забравят и аз спрях да следя ситуацията и динамиката на този пазар.
Но за мнозина истинският въпрос е, към кои композиции трябва да обърнете внимание, когато посещавате някой от добре познатите вериги магазини на парфюми и козметика и дали можете да намерите нещо полезно там. Отначало честно отговорих: "Не знам", но любопитството ме накара да се преместя в Новия Стар свят. Освен това сред любителите на парфюмерията има слухове за популяризиране на селективни идеи с модерни масови марки. Дали селективната парфюмерия се движи към широк потребител е въпрос за проучване в отделна статия и ще се върнем към него по-късно.
Първо, масовата парфюмерия не е произведение на изкуството, тя е пряко свързана с маркетинговите отдели на огромни корпорации, които произвеждат стоки за потребителския пазар. За нас има стотици маркетолози, оценители, рекламни гении, звезди от първа величина и така нататък. Тези хора правят всичко, за да задоволят предпочитанията на широката публика и да получат печалба от нея. Много печалба. Парфюмеристите са свързани с маркетингови справки, счетоводни оценки, тяхната работа е ограничена, а резултатът е „удобен”. Второ, масовата парфюмерия, въпреки съобщенията за пресата и рекламата, не се стреми да подчертае нашата ярка личност, независимост, дързост, сексуалност или на какво отговаря купувачът. Това е до офанзива безличен и създаден, за да се гарантира, че потребителят, воден от желанието да има нещо, че марката, избра това, което е елементарно, за да бъдат разбрани. Малцина могат да си позволят чанта Hermès, но много повече от тези, които могат да си купят същото име. Липсата на информация, липсата на доверие в техните предпочитания и недоверието към консултантите са напълно способни да привлекат вниманието на купувача към плакат, от който Никол Кидман изглежда съблазнително (Chanel No. 5). В допълнение, опитайте се да разглобите музикалната композиция на аромата, когато милиарди ароматни молекули на различни води са окачени във въздуха. Не, буркан кафе на зърна, който стои на рафта, няма да спаси никого.
На трето място, в съвременната масова парфюмерия няма нищо, което сред истинските художници се нарича план, история. Разбира се, вековните класици, които са стигнали до нашите дни, са претърпели ревизии и преформулиране, носят искрата на създателя, заключена вече в легендата, като Герлан Мицуко, но това е само изключение от общото правило. И четвърто, по-голямата част от парфюмите в по-голямата си част - безинтересно, скучно да спят, монотонна бъркотия с тенденция за допълнително опростяване. И това е изцяло и изцяло по вина на съвременния потребител, който няма представа каква важна роля в живота има миризмата и как тя може да разнообрази чувствения и емоционален спектър.
Въпреки това, можете да намерите достойни вкусове. Още веднъж отбелязвам, че водите, които предлагам за запознанства, са субективен избор на композиции, които изглеждат приятни на разглезения нос. Първият елемент в този списък е Арман Баси в червено Eau de Toilette, който през 2003 г. буквално взриви парфюмните карти. Това е искрящ коктейл от свеж, терпък бергамот, подправен кардамон, джинджифил и бели цветя. Свежо, сочно начало трае дълго време, а накрая се превръща в сърце с бели цветчета. Идентифицирането на цветята е доста трудно, както и мускусно-дървесната основа, в която изтичат, но първоначалната свежест на аромата, новостта и изблиците на зелени искри са толкова добри, че уверено са спечелили всеобщата любов, дори две години след пускането й се чуваше отвсякъде.
Както и в случая с популярните вкусове, In Red получи своето продължение в по-богатата и по-дълбока версия на eau de parfum, без обаче да променя характера си - пикантни, преливащи се с хладни тонове на цитруси и подправки, но леко флиртуващи с жасминово сърце. След тях се появяват допълнителни фланки на различна степен на безинтересна, но оригиналът In Red EDT (eau de toilette. - Ed.) И In Red EDP (парфюмирана вода. - Ред.) Са добри и до днес. Това е идеално за офиси и активни занимания.
Друг подобен пример е Lanvin Éclat d'Arpège. Беше наивно да се вярва, че е премахната от продажба и вече не се произвежда. Този аромат е поколение. Не съм срещал момичета, които не са знаели и не биха го обичали. Композицията е проста и без излишни украшения, обаче, колко нежност, женственост, младост и очарователна невинност се съдържат в тази бледа лилава вода, в обикновена кръгла бутилка с образа на майка и дъщеря - трогателен символ на къщата на Жан Ланвин.
Формулата на цветето се отваря с акорди от цъфтящ люляк, отразява се от божур и глициния. Ароматът е устойчив на горчива прохлада на листа от зелен чай, тънък контраст на праскова и лек дървесен мускусен окончателен акорд. Безкрайно гладка, успокояваща, скъпа. Lanvin Éclat d'Arpège е подходящ за тези, които са само привързани към света на ароматите, както и за тези, които търсят някой достоен за носене в офиса, в природата или дори на почивка в града. Днес има дузина фланки, но оригиналът все още не е надминат.
Японските модни къщи рядко се отклоняват от традициите на парфюмерията на Земята на изгряващото слънце. Японският вкус е, когато сте готови да дадете половината от кралството и паролата от кредитна карта за бутилка черешови цветове. Всъщност техните вкусове са леки, пронизващи, понякога неуловими, възможно най-близо до естествения звук и чистота. Issey Miyake винаги е бил мой личен фаворит. L'eau d'Issey е освободен, изглежда, в хиляди вариации, но това е този с хладна и влажна момина сълза, жажда, гасяща акорди от водни лилии, лотос и зряла пъпеш потъва в сърцето веднъж завинаги. От излизането на шедьовъра на японското парфюмерийно изкуство са изминали повече от двадесет години, въпреки че е създаден от французина Жак Кавалер. Безкрайните флангъри и ограничени издания са преминали позициите си и са потънали в забрава, а естествената чистота и кристалната яснота на Issey Miyake L'eau d'Issey все още са актуални.
По темата за чистотата, но вече европейската: в италианската къща Prada през 2007 г. дойде Prada Infusion d'Iris. Ако знаете как чист талк или миризма на прах, можете да си представите този аромат. Ясното, почти листово звучене на ирис в композиция се претегля от ненатрапчива тамянова мъгла в рамката на оранжеви цветя в горната част и дървени акценти със смоли в основата. Ако трябва да бъда честен, вкусът е доста строг, блед, малко арогантен и много аристократичен.
Вдигнах го в чифт срещу Прада Льо Амбре. Топла, кехлибарена, ванилова смола, полирана до мазна блестяща медна топка. Тя увива и затопля като кашмир. Прахоляното шумолене на пачули дава допълнителен обем и сила. Като цяло, ароматите на Prada винаги стоят отделно в масовия сегмент. Избират се пет минути. По-точно, качеството на тази ниша парфюмерия. Мисля, че съществуването му в сегмента на масовия пазар е маркетингов ход, за да се максимизират печалбите. В личната ми колекция от трите масивни вкуса. Един от тях - Prada Infusion d'Homme - по-голям брат на Prada Infusion d'Iris.
За Dior Diorissimo дори неудобно да говори. Има ли някой от нас, който да не сме чули за него? Модерната версия на момина сълза вода - избледнело отражение на миналото, 1956 освобождаване. Разбира се, не можеше да се запази акварел, грациозен почерк на парфюмера Едмонд Рудницки, но лекият кристален звън на белите камбани на долините, стегната, буйна зеленина, букет от благоуханни лилави и леко сладковидни ориенталски цветя все още са непогрешими. Diorissimo - въплъщение на изтънченост, женственост, неподходящ лукс, израз на душата на Кристиан Диор в парфюмите и любовта на куутери към долините, които са символ на фамилията и емблемата на Dior Couture.
Незабелязана от мен, аз преминах към ориенталски композиции. Не можах да намеря диаманти сред безкрайните нови продукти на рафтовете, затова се радвам да срещна Ив Сен Лоран Опиум. Той се е променил много. Формулата е преначертана няколко пъти. От Opium 1977 (аз съм запознат с оригинала) почти нищо не е останало, но това, което имам, изведнъж ми хареса. Опиумът е източно-пикантен, загадъчен, вискозен аромат със сандалово дърво, тамян, пушени карамфили, а понякога и мирише на изгорен карамел, но може да се вдиша с часове, опиянен с него, като истинския опиум. Комплексен, многокомпонентен букет от индийски тамян се откроява силно на фона на всички останали и, уви, не всички ще бъдат подходящи заради тежестта си. Това е един от онези представители на безсмъртните класици, които придобиват особена стойност на фона на свежестта и водността на други води. Тя е като портал към друг свят, все още пълен с блаженство, отпадналост и полумрак.
Интересен аромат е намерен в козметична марка от Франция Айзенберг. Открито е случайно, защото вниманието ми беше привлечено от името Diabolique (винаги е било интересно как дяволът и отвъдното имат миризми на масови марки). Оказа се, че ароматите на Айзенберг имат претенция за титлата селективна парфюмерия. Звукът е неприличен, донякъде напомнящ за Prada Infusion d'Iris, но по-гъст, по-дълбок. Върхът на ириса се повтаря от животинския мускусен акорд. То се загрява от дървесен фон от кедър и сандалово дърво, а димът на ветивер се разстила около извиващите се потоци. Загадъчна и запазена. За вечерни изходи.
През 2014 г. Cacharel преиздаде своята легендарна вода, Anaïs Anaïs, и добави L'Original към името. За съжаление не съм запознат с оригинала от 1978 г., така че не мога да ги сравня. Cacharel Anaïs L'Original е флорално-дървесна вода с добре балансиран баланс между цветя и дървесни акорди. Горчивината и сочността на зюмбюли, дъх на лилия, нежен облак от жасмини и лилии на долината почиват върху солидна източна база от сандалово дърво, мускус, ветивер и дъбов мъх, пронизвайки целия аромат до върха. Намерете аналог в съвременния масов пазар е невъзможно. От самото сходство с оригинала, мога само да гадая от стила на края на 70-те години. Но само за сходството. Формулата трябваше да се промени, да намали силата на звука, да намали интензивността и да замени някои забранени компоненти. Чудесен аромат. Не мислех, че все още го правят.
Ами, триото, което винаги е заемало специално място в сърцето ми. Преди една жена да използва една от тези три води, аз губя главата си и ставам отпусната. Gucci Flora от Gucci, Guerlain Idylle и Lancôme Poême символизират въплътената красота, женственост, изтънченост и отпадналост в моя личен списък. Те са като три женски етапа на съзряване. Божур-праскова ода на естественост, младост и пакост, затворена във Флора от Гучи; блясъка, трептящата красота и променливостта на младостта в мускусния, бялоцветен букет с рози „Guerlain Idylle“; мъдрост, интелект, оформяне, последователност на зряла жена в редкия съюз за масовия пазар мимоза, нарцис, ванилия и тубероза Lancôme Poeme. Отлични качествени формули, мека, но смазваща женска сила.
И накрая, запазих легендата и вкусовата ера - Carven Ma Griffe. 1946. Париж. Първите Франция въздъхва, изтрива пепелта от Втората световна война от устните си, като се опитва да изглади дрипите на скъсаните рокли и се подготвя да живее отново в излишък и задоволство. Но войната остави отпечатък не само върху живота на обикновените хора във френските градове, но и върху най-творческата мисъл на художници, модни дизайнери и дизайнери. Стихът е оглушителен залп на арт деко, забравеното сребро е избледняло, муфата и козината са счупили къртицата. Те бяха заменени от минимализъм, модернизъм, торби за противогази и бикини.
Именно тогава, през 1946 г., над центъра на Париж прелетя един самолет, от люка, на който бяха пуснати стотици неразличими бутилки бутилки, всяка с малък, бяло-зелен парашут, внимателно монтиран. Така Кармен де Томазо, известен в бъдеще като мадам Карвен, провъзгласи триумфа на младостта и свежестта на нов живот над един свят, разрушен от войната. За първи път от пет години един самолет в небето не доведе хора до смърт - мистериозните бутилки бяха изпълнени с новия аромат на Ма Гриф, който Жан Карл създаде за къщата на Карвен. Ма Гриф е първоначално цвете-алдехиден шипър от следвоенните години. Тя смесваше горчивината на загубата и нежността на любящо сърце.
В новата формулировка ароматът губи плътността и интензивността на кукуруза, но запазва женственост и строгост. Алдехидите са все още пиърсинг, класическото сърце на жасмин, рози и иланг-иланг се предшества от сандалово дърво с мускус и подправки, но звукът е по-светъл и по-сух, въпреки че не е загубил луксозен старинен. Оригинален, красив, несравним мускусно-флорален парфюм. Добре е, че тя е запазена за нас, макар и не съвсем в първоначалната си форма.
