5 субкултури, повлияли съвременната мода
Влиянието на субкултурите върху модата Невъзможно е да се надценява - не трябва отново да се говори за ролята, която в нея играят модата, глем рок, пънк и Vivienne Westwood 70-те, хип-хоп и буйволи 80-те или 90-те години. От средата на 60-те до наши дни много дизайнери са вдъхновени от стила на отделните общности, обединени от културния код, идеология и външен вид (модната индустрия винаги се е опитвала да обедини хората по подобен начин). Сега отидох на курса и съвсем неочевидни примери. Говорим за не най-известните, но влиятелни субкултури - от мексиканския cholo до привържениците на психеделиците от 70-те години и как те повлияха на днешните модни тенденции.
Cholo
Корените на субкултурата на Cholo са в младото поколение имигранти от Мексико, които се заселили в САЩ преди поколение или две. Терминът първоначално е използван за означаване на местното население на Южна и Централна Америка, но през 60-те години работническата класа мексиканци, живеещи в Щатите и представители на движението за граждански права Chicano Movement, се нарича „cholo“. Всъщност, в същото време, през 60-те години на миналия век наименованието „чоло” се набира от престъпната младеж и започва да се използва за самоидентификация - така се формира самостоятелна субкултура.
Първоначално само момчетата принадлежаха на cholo, носеха меки панталони, алкохолни тениски и спортни кецове (все още сред популярните cholo-марки Dickies, Ben Davis и Lowrider), но постепенно момичетата придобиха стила. Всъщност женската версия на cholo се различава само в грима: извити татуирани вежди, устни, обградени от тъмен молив, котешки очи, както и характерна прическа с висока коса над челото и маникюр, който сама щеше да завижда на Лена Ленина.
Чоло като субкултура извлече много от подземния хип-хоп, така че чола момичетата за сладка душа се висят със златни дрънкулки с различна степен на тежест (но момчетата, между другото, не наистина). Постепенно, от градската култура на районите с ниски доходи в Лос Анджелис и Сан Диего, субкултурата на Cholo се превърна в мейнстрийм, придоби първо място в поп културата (Fergie и Gwen Stefani бяха сред първите), после в модата. В резултат на това стилистът Мел Отенберг извайва момичето от Риана, списание Dazed & Confused прави снимки на чоло, а дизайнерите посвещават на колекцията момичета от Чола, за да си припомнят най-малко сезона пролет-лято 2014 на Родарт и Насир Мажър.
ЛГБТ хип-хоп
LGBT хип-хоп или, както се нарича, хомо-хоп, се появи в зората на 90-те години в Калифорния. Първоначално хомо-хопът не се позиционира като отделна музикална посока, а служи за означаване на ЛГБТ общността в хип-хоп сцената. Самият термин бе въведен от Тим Уест, член на екипа на Deep Dickollective. Обявявайки себе си през 90-те години, Хомо-хоп се успокои в началото на новото хилядолетие (с изключение, може би, на документалния филм "Вземи микрофона" с участието на главните хомо-хоп изпълнители на нашето време), за да се прероди с пристигането на 2010-те.
Новото поколение хип-хоп артисти не само не скриха своята нетрадиционна сексуална ориентация (Франк Океан стана един от първите афро-американски изпълнители, които направиха излизане, а Азила Банкс не крие бисексуалните си наклонности), но също така активно, често в текстове, поддържаше ЛГБТ MOVE. Трябва да се отбележи, че първоначално Хомо-хопърите като цяло не са имали никакви специални отличителни знаци по отношение на облеклото, а доста правите художници флиртуваха с културата на влачене: от Grandmaster Flash и Furious Five до World Class Wreckin 'Cru. Независимо от това, някои консерватори са сигурни, че производителите на пола Kanye West и Trinidad James са резултат от разпространението на гей движението в хип-хопните редици, а Rihanna twerking в микробни и велосипедни Le1f не е по-лошо - жив пример за дискриминация на мъжествеността като цяло и в хип-хоп в частност.
През последните години мъжката мода обикновено се стреми постепенно да изтрие границите на половете - като се започне с главния диригент на уличната култура в луксозната индустрия, Рикардо Тиши, който поведе мъжките модели на модния подиум в полите на последните мъжки шоута. Например, Loewe под ръководството на новия творчески директор Джонатан Андерсън или на абсолютно красивия Christophe Lemaire, след като е видял кои момичета съставляват впечатляващи списъци с желания.
Casuals
Случаите се формираха в британската субкултурна среда в края на 80-те години, когато футболните хулигани изоставиха униформите на фен в полза на дизайнерски дрехи и скъпи спортни облекла, за да привлекат вниманието на полицията възможно най-малко. Стилът, който започнал да се използва от обикновените хора, се появи много по-рано - по време на борбата с плюшено момче от 50-те години на миналия век и модните процеси от началото на 60-те години. Събирайки и усвоявайки субкултурното наследство на своите предшественици, случайните извадиха собствена визуална формула: дънки Fiorucci, маратонки adidas, Gola или Puma, поло риза Lacoste и жилетка Gabicci.
Смята се, че лондонските хулигани бяха представени на европейската улична мода от феновете на футболния клуб на Ливърпул, които придружаваха любимия си отбор на всички европейски нива и донесоха купища скъпи спортни марки (по това време adidas или Sergio Tacchini) от пътуванията. В края на 90-те години футболните фенове постепенно се отдалечават от оригиналния случайен образ, а скъпите дизайнерски марки, от своя страна, премахват нещата, свързани със случайни хора от продажбите (по-специално Burberry се сблъска с проблем с тяхната собствена клетка).
Следващото движение започна да се покачва от средата на 2000-те години, а в днешно време обикновените хора не са дори отдадени футболни фенове, но лъкът е същият, какъвто е бил на разсъмване: кльощави джинси, тениска на Палас, класическия модел Reebok. Този образ (нека го обозначим като "лаконичен и чист") може да се види днес на манекените на Topman и на модните подиуми Burberry Prorsum и Paul Smith, а в субкултурен контекст случаен случай се нарича заместител на експлоатацията на ултра-мускулната хертира и немарливият хипстеризъм.
Здравословен начин на живот
Вече сме писали повече от веднъж за това колко голямо е влиянието на спорта върху съвременната мода: нещата, които първоначално са били предназначени за тренировки във фитнес клуба, вече се вписват перфектно в градската среда, а петите отстъпват на удобни обувки като маратонки, маратонки и хеликоптери. Историята на взаимопроникването на модата и спорта може да се наблюдава от средата на 19-ти век: през 1849 г. „Водният вестник“ публикува статия, в която призовава жените да изоставят тежките кринолини, които са били модерни по това време в полза на облеклото, което би дало повече свобода на движение. Две години по-късно известната феминистка Амелия Блумер се появява публично в пола с дължина до коляното и широки панталони като турски панталони, по-късно наречени на нея като цветарчета.
Блумърсът оцелява истинския бум едва през 1890-те години, когато жените започват да овладяват колоезденето, което тогава е било популярно. Освен това ехото на спортните теми се появява в колекциите на Габриел Шанел (същия материал на джерси и модели, вдъхновени от тенис формата) и Елза Скиапарели (нейната колекция Pour le Sport), а по-късно - Емилио Пучи (облекло за ски), Ив Сен Лоран (костюм за лов, по-специално сакото на Норфолк), Azzedine Alaya и Roy Halston (отгоре като върха на бански бански костюм), Карл Лагерфелд (колекция от пролет-лято от 1991 г., посветена на сърфирането за Chanel), Donna Karan (рокли от началото на 1990 г. x от неопрен) и много други.
Отделно, в тази хронология си струва да се подчертае 70-те години, ерата, когато спортът стана важна и модерна част от начина на живот. До края на десетилетието всички бяха буквално обсебени от аеробика и джогинг, не само по причини, които бяха обективни за здравето, но и защото се смятаха за секси, а модата на свой ред се превърна в платформа, където спортът и сексът се обединиха в едно цяло. Така в сферата на модния дизайн активно се използваха руно, ликра, махр, полиуретан, парашутна материя, а момичетата носеха пластмасови козирки като моден аксесоар.
От началото на новия век, спортът все още минава през модните колекции почти всеки сезон, но през 2012 г. дойде още една сериозна вълна от популярност, която много хора асоциират, по-специално, с олимпийските игри в Лондон. Сътрудничеството на спортни марки с модни дизайнери започна да се появява със завидна популярност: adidas със Стела Маккартни, Джеръми Скот и Мери Катранза, Nike с Рикардо Тиши, а подиумите бяха под очевидното влияние на спортния стил - достатъчно е да си спомним колекциите на същата Стела на FW 2012 сезона / 2013 и SS 2013, Александра Уанг за собствената си марка в сезона SS12 и тази пролет за Balenciaga, Givenchy като основен промоутър на пуловери от всички ивици, Prada и Emilio Pucci от сезона SS14. Като цяло списъкът е безкраен. Очевидно едно нещо - всички заедно доведоха до факта, че днес спортното облекло се възприема неотделимо от ежедневието.
психеделия
Психотропните лекарства станаха част от субкултурния живот в Съединените щати и Великобритания в средата на 60-те години на миналия век: като цяло, психеделичната идеология се изразяваше в противопоставяне на западния свят на консуматорството и, естествено, в опит да избяга от реалността. След „лятото на любовта“, което се случи през 1967 г., контракултурата най-накрая се оформи в движението на хипито, което издигна не само принципите на мира и любовта, но и широкото използване на психотропни вещества като LSD.
Оставането в състояние на изменено съзнание, по-специално, предполага хипертрофирано възприемане на цветове, текстури и образи и значително повлиява формирането на типично развитие на имиджа и графиките на хипи: киселинни нюанси, гладки, както при течащи силуети, бяха използвани текстурирани тъкани. Между другото, популярността на традиционния индийски модел на пейсли е обяснена по същия начин - по време на движението на наркотиците, цветните „краставици“ бяха сгънати в смешни снимки. Накратко, всички техники на обличане служат да направят психеделичните преживявания още по-грандиозни.
Главните диригенти на психеделичната мода бяха бутиците на Paraphernalia в Ню Йорк, а баба отпътува в Лондон, където бяха продадени Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir и Ozzie Clarke. Наследството на психеделиците може да се приеме за движението на рейверите от края на 80-те години с киселите си фланелки, ада Тай-дай и пластмасовите бижута - всички тези трикове едновременно влязоха в експлоатация и на Франко Москино и Джани Версаче.
Психеделичната-естетика също не е пощадена от модата на съвременността - най-вече под формата на неонови цветове, които от 2007 г. насам започват да се появяват в колекции с завидна постоянство. Но не само те: ако мислите за това, толкова обичани (днес не много) калейдоскопски дигитални отпечатъци са нищо повече от ехото на психеделичните модели от 70-те години, както и връщането на тай-дай и стила на 70-те години. като цяло. По-специално, широкото използване на оптични отпечатъци в есента колекции от тази година.