Профил: дизайнер и фотограф Еди Слиман

Трудно е да се повярва, че бившият творчески директор на Dior Homme Edie Slimane не е бил ангажиран в създаването на облекло повече от четири години. Докато феновете на неговата работа купуват (и продължават да правят) старите колекции Dior Homme на eBay, той издава много книги, участва в няколко изложби, сътрудничи с огромен брой списания и знаменитости, създава корици за албумите на Lady Gaga и Daft Punk банди и феникс. И въпреки че Еди Слиман, разбира се, се проведе като фотограф, модната индустрия очаква завръщането си като дизайнер. Съдейки по неотдавнашното интервю с изданието на „Престиж Хонконг“, не е дълго да чакаме.

мода

Всъщност кариерата на Edie Sliman започва с факта, че през 1997 г. Pierre Berger, колега и партньор на Yves Saint Laurent, предложи на дизайнера да съживи линията на мъжете YSL Rive Gauche Homme. Това, което Слиман направи, обаче, бе без прекомерен успех. След няколко години дизайнерът напуска екипа на Yves Saint Laurent, като поддържа приятелски отношения със самия Ив Сен Лоран („Той със сигурност ме е докоснал“, казва Еди след много години). Но слуховете, че Слиман ще се върне като творчески директор на Ив Сен Лоран и замени сегашния, Стефано Пилати, все още отиват.

Известно е, че преди забележителната енория на Еди Слиман в Dior Homme, той е получил оферти да ръководи марката Jil Sander, която по това време е била собственост на групата Прада, и да създаде своя собствена от групата на Gucci. Но дизайнерът се съгласява с предложението на Christian Dior да стане креативният директор на мъжката линия на модната къща. И след първото шоу на FW 2001 започва истинска истерия: през следващите няколко години, Еди Слиман е предопределил какъв трябва да бъде идеалният мъжки силует.

В интервю за Style.com дизайнерът обясни, че раждането на неговия запазен силует се дължи на факта, че той, тънък и стегнат, вървеше по следния начин: „Когато кариерата ми в Yves Saint Laurent свърши, имах време да практикувам собствения си стил. Когато започнах да работя в Dior Homme, започнах да шия това, което беше подходящо за мен. Упорито повтарях този силует от година на година, противно на индустрията, направих каквото си мислех, че е правилно. така че можех да проследя убежденията си, чух толкова неловко за моите пропорции, за това колко абсурдни и неуспешни ще са моите кльощави джинси. Бях обвинен, че не разбирам нищо от мъжественост, но не ме интересува.

Андрогинният образ е съществувал много преди Еди, но именно той, в началото на 2000-те, му е създал култ. Тесни панталони и дънки, кожени якета и облечени якета Dior Homme бяха показани на модния подиум не само от професионални модели, но и от приятели на дизайнери и от прости млади мъже, които Слиман случайно намери на улицата: „Работното време в Dior Homme беше изключително плодотворно. енергични и талантливи хора от моята епоха. Обличах ги, сътрудничех с тях, снимах ги.

Еди Слиман вероятно е като никой друг дизайнер, който е близо до музиката. Приятелството с музиканти оставя отпечатък върху всичко, което той прави: „Още едно нещо, за което съм обвинен е, че съм прекалено страстен за музиката. И все още мисля, че няма мода без музика. Живеех в Лондон по времето, когато инди-сцената придобиваше все по-голяма популярност. Не разполагахме с точните дрехи и започнах да шия за себе си и приятелите си. Дизайнерът все още комуникира с Пийт Дохърти, членове на тези нови пуритани, групите на ужасите и много други.

Въпреки безпрецедентния интерес към мъжката линия, през 2007 г. Еди Слиман напусна къщата на Диор. За да не загуби дизайнера, конгломератът LVMH (който притежава модната къща) го кани да създаде своя собствена марка. Полугодишните преговори не водят до нищо, а Еди Слиман прави официално изявление на своя уебсайт: "Не искам да работя без творческа свобода, да търгувам името си и да нямам контрол над собствената си марка." Оттук Еди Слиман не проектира дрехи. Неговото хоби - фотография - става негова основна работа.

снимка

Според Слиман той никога не спирал да практикува мода, след като напуснал Dior Homme, наблюдавал изложби, издал албуми на произведенията си и продължил да снима за списания (Vanity Fair, Dazed & Confused и много други).

"Всъщност, няма много разлика между дизайна на облеклото и фотографията, както много хора са мислили. Вярвам, че всички ние работим на една и съща равнина. А когато снимате за списания, някак си влияя върху модата и го обогатявам с моите идеи", казва дизайнер в интервюто си Style.com.

Неговият блог Дневникът Хеди Слиман, състоящ се единствено от снимки, Еди Слиман, е от 1999 г. насам. Има снимки на тийнейджъри (с които отново се среща Слиман на улицата), музикални групи и обекти, които Еди заобикаля, както и неподвижни снимки, които прави за списания (например, снимки на актьора Рори Калкин, който не е получил Може да издаде Dazed & Confused).

Последната книга на Еди Слиман - четиритомният алманах Хеди Слиман: Антология на едно десетилетие 2000-2010 - бе публикувана наскоро. "Тази книга е за последното десетилетие, за това как нашите наследници ще го видят. Златната ера за инди сцената," казва дизайнерът в интервю за Vogue.

албумиЕди Слиман:

Интермиция 1 2002

7L 2003

Етап 2004

Лондон Раждане на култ 2006

Къртни Любов от Хеди Силмане: Портрет на изпълнител 2007

Hedi Slimane 2011

Антология на едно десетилетие 2011

Докато работи върху книгата, Еди курира изложби в Брюксел и Париж, в които участваха Аарон Йънг, Джон Балдесари, Ед Руши и дългогодишния режисьор на дизайнера Гас Ван Сант. С последния те работиха по проекта „Млади американци” - поредица от портрети на млади американци.

Слуховете за връщането на Слимане в създаването на облекло не отшумяват. Но сега самият Еди започна да говори открито за новия си проект.

"Липсват ми тъканите, ателието и ръчния труд. Моделите и дрехите ме заобикалят сега, но само на снимачната площадка", признава Еди Слиман в публикацията на Hong Kong Prestige. Аз съм доста предприемчив и мисля за търговската страна на нещата. Трябва да съм сигурен, че имам всичко, така че новият ми проект да е траен. "