"Съберете J'Adore с банан за мен - и сега карам ски": парфюмерът Frederick Malle за работа
В началото на март Фредерик Мал донесе нов аромат на Москва - изключително необичайна Музика за едно време - и направи още една експлозия на очакванията и дискусиите между тези, които не са безразлични. Нашият верен парфюмна критик Ксения Голованова успя да разговаря лично с Мъле за създаването на парфюм, за работа с начинаещи и за неочевидните закони на света на миризмите.
Нека поговорим за новия ви аромат. Бароковата ария на "Музика за едно време" е написана от композитора Хенри Пърсел през 17-ти век и това като цяло не е най-известната музикална работа на широката публика. Каква е връзката между английския барок и Фредерик Мале?
Всъщност няма особена връзка между ария на Персел и този аромат: карах около Лос Анджелис, слушах музика и видях името на песента на дисплея, което ми се струваше, че е абсолютно блестящо - толкова модерно и абстрактно. Но ако моята Музика за Докато наистина щеше да е музика, щеше да е по-скоро като Филип Глас, отколкото Хенри Пърсел.
Въпреки че музиката, написана от Хенри Пърсел за погребението на кралица Мария II, е приспособена за синтезатори и използвана от Стенли Кубрик в "A Clockwork Orange", подобно на това, което правим в Frédéric Malle. Взимаме класиката на парфюма и го пренаписваме, което я прави подходяща. Вземете поне Musc Ravageur - това е вашата версия на класическия Coty Emeraude (първият ориенталски аромат в света. - Прибл., ред.), Fleur de Cassie на Доминик Ропион е вдъхновен отчасти от Gerlenovsky Apres L'Ondée, отчасти от Нина Ричи L'Air du Temps.
Е, добре, но представете си: хората ще започнат да прескачат ария на Музика за едно време, да я слушат, да прочетат текста на либретото. И има всички ужаси на древногръцките митове: Горгона, богинята на отмъщението и др.
Обичам да идвам в Русия. Знаете ли защо? Вие сте любопитни и добре образовани хора, които търсят, четат, правят запитвания. Но в 99% от случаите хората не се интересуват много от това коя е Пърсел. Имахме подобна ситуация с Портрет на дама. Наистина ми хареса името на романа на Хенри Джеймс, но вкусът на самата книга, противно на това, което мислят много руски клиенти, няма нищо общо. И то - до най-известната снимка на Ричард Аведон, „Довим с слонове”: такава картина живееше в главата ми, когато работех по „Портрет”.
По принцип, нека ви кажа как работи всичко това. Работата ми е постепенно да прекъсвам излишъка, така че съставът да не се превръща в салата от сандалово дърво, рози и много други красиви неща, затова имаме такива прецизни, кратки формули. И една от техниките, които ми помагат в това, е постоянно да държа в главата си някакъв вид изпъкнал образ и да сравнявам работата с него. Понякога това е картина, понякога познат човек, понякога няколко.
Например?
Vétiver Extraordinaire е приятел на баща ми. Carnal Flower - всички тези специални парижани, които използват спиртни напитки с тубероза. През цялото време се питам: "Такова нещо ще отиде ли на моя герой? Но това ли е?" Когато работех върху Портрет на дама, си мислех за Довим, известния модел от 50-те години, за снимките на Аведон, които правеше по това време в Париж. Той показва колко млад американски фотограф е бил шокиран от френската елегантност. Чичо ми беше режисьор (Луис Мал. - Изд.), и някои сцени от неговата "Wandering Light" - този тъжен филм, между другото, е истински портрет на баща ми ... Така че, има една парти сцена, където хора от Париж, много подобни на тези, които съм израснал, се събраха - и аз припомни тези хора, работещи по Портрет на дама.
Доколкото разбирам, това е един от най-добрите ти бестселъри.
Портрет - напълно "моят" аромат по отношение на идеи за красота и сексуалност. Единственото, което първоначално ме тревожеше, беше, че не е било твърде сложно за възприятието? Прекалено смъртоносен ли е? Виждате ли, човек трябва да бъде част от живота около него. Ако не сте в крак с времето, това няма да е лесно за вас.
Днес хората не се обличат така, сякаш са били облечени през 40-те години: купувайки старинна рокля от онези времена, разбирате, че тъканта ще се чувства различно, ще образува други гънки и т.н. Днес малко жени се събират за вечеря в продължение на три часа ... Някак трябва да сте модерни. И с "Портрет" за мен това не беше толкова очевидно. Но знаех, че все пак ще го пусна - да плюе, ще направя всичко.
Но с Суеверния не си отишъл твърде далеч? Струва ми се, че той е твърде смъртоносен, както го казахте, идеален за нашето време. Като Суеверен, вие също трябва да имате своя собствена кутия в кутията и обикновено ходи, без да докосва земята. Живот с ипотека и няколко други кредити в такава картина на света не се вписва.
Да, прав сте, това е рокля на мода. Рокля на мода от Албърт Елбаз. Може би сме отишли твърде далеч: границата винаги е толкова тънка, почти невидима. Опитваме се да създадем модерни класики - нещата толкова красиви, колкото е възможно. Лично аз мисля, че Суеверният е страхотен, но може би си прав.
Работите основно с парфюмеристи, които вече са професионално проведени - Доминик Ропион, Морис Русел и т.н.
Не. Преди трийсет години срещнах Доминик и от тогава сме се развили заедно: бях новодошъл, той е начинаещ парфюмер и ние постигнахме успех едновременно. Но наистина исках да работя със суперзвездите на парфюмерията, просто знаех, че те са звезди, но светът все още не съществува. Работихме в една компания, произвеждаща аромати: бях асистент на президента, те работиха в лабораторията и същевременно ме научиха за бъдещия ми занаят. И когато реших да създам своя собствена марка, те ме подкрепиха - първо, знаеха, че не ям хляб за нищо, и второ, дадох им пълна творческа свобода.
Звучи прекалено съвършено.
Но в идеалния случай, разбира се, не работи. Още в началото направих две грешки. По някаква причина реших, че всички клиенти на френски парфюмерийни къщи, които не са пуснали нищо прилично за дълго време, ще дойдат при мен - защото се справяме страхотно. Освен това не взех под внимание, че ще срещна наистина загубено поколение. Виждате ли, всички тогава появяващи се парфюмеристи (днес те са около четиридесет и пет, те са професионално активни) бяха научени да събират аромати за безразборното общество. Как се правят такива аромати? Вземаш бестселър, предаваш го през хроматографа(хроматография - условен жаргон за сложни инструментални изследвания, включително идентифициране на съставките. - Прибл., изм.), разбираш какво е направено, и тогава ще кажеш на своя парфюмерист: "Сега събери J'Adore за мен, само с банан. А сега с малини. И после J'Adore на ски. И след това J'Adore на плажа."
В резултат на това получавате петдесет "jadors", събрани от млади парфюмеристи за нищо, и те са щастливи - направиха аромата в стила на Dior! Тази порочна схема е породила цялото поколение парфюмеристи, които не са способни на нищо - не могат да работят от нулата, просто висят дрънкулки върху готови форми. Бих искал да работя с много добри носове, но не толкова.
Какво ще кажете за по-младите парфюмери?
Така че, добрата новина е, че парфюмеристите, които днес, да речем, двадесет и осем, бяха десет, когато пуснах своята марка. И още по-малко, когато Серж Лутан основава своя собствена. Тези млади хора израснаха с мирис на велики класики и аромати на Фредерик Мал, те не се интересуват от мизерни луксозни занаяти. Те израснаха, сънувайки за нас, искат да научат от Доминик Ропион и Мишел Алмерак, от добри парфюмеристи. Това поколение - от двадесет и четири до двадесет и осем - е много обещаващо. Трудността е, че те ме гледат като Мик Джагър.
Но вие сте в известен смисъл, то е само в света на парфюмерията.
Е, не, не мисля така за себе си. Те ме гледат като професор. Доминик е като моя, Пиер Бурдон и другите, с които работя, са като братя за мен. И с нови отношения са различни.
Готови ли сте да поемете много, много ново и да му се доверите с вашия проект?
Да, един такъв проект в момента живее в моята ръка - това са духовете на Фани Бол (студент Доминик Ропион и автор на аромата Sale Gosse. - Прибл. Ед.).
И как се чувствате за факта, че парфюмерията е станала популярна, дори и модно хоби, и много от тях са се ангажирали с нея у дома?
Дори не започвайте. Чуйте, целият този бизнес се появи благодарение на брилянтен аматьор - Франсоа Коти. Той изобретил почти всички парфюмни шаблони, преди него в ароматите се използвали само естествени вещества, добавяйки синтетика - и така се появи модерна парфюмерия. Може би утре ще има нов гений аматьор и отново ще счупи всичко, което сме построили. Но моят личен опит показва, че парфюмерията е упражнение за методични, търпеливи, скромни хора. За да го научите, трябва да правите безброй опити, да работите с добър ментор, това е много дълъг процес.
Не съм прекалено любезен с любителските парфюмеристи, защото никой не ми е показал нещо наистина оригинално - те непрекъснато се копират. Има и втора причина: приятелят ми Доминик Ропион си върши работата в продължение на тридесет години от девет сутринта до осем вечерта, живее и буквално ги вдишва. А някои любители мислят, че парфюмът е как да се направи салата: той добави това, сложи го на трета и го направи. Това е просто неуважение към професионалистите. Сериозно, не можете да си представите колко е трудно, отнемащо време и досадно. Напоследък един много известен парфюмер, когото няма да споменавам тук, един от истинските царе в нашия бизнес, ми писа: "Фредерик, аз се оттеглих от състезанието. Всичко е твърде сложно."
Както разбирате, че всичко, ароматът се оказа?
Има чисто технически параметри, начина, по който парфюмите се държат в бизнеса: колко издръжливи са те, какъв кабел имат, как се развиват с времето и т.н. И тогава има история, която си измислил за аромата от самото начало. Когато той, перфектно балансиран и облечен, стане тази история, той е готов.
Това е, за някои шестстотин пъти, вие и парфюмът изведнъж осъзнавате, че всичко е наред?
Да. Някои така наречени нишови марки продават скици, недовършени неща. Ние не правим това. След като направихме няколкостотин версии, в крайна сметка получаваме вкус, подобен на първия тест - с единственото изключение, че този път ще бъде наистина добро. Не само талантливо диво дете, но и блестящ, добре образован младеж.
Емблематичните аромати на Фредерик Мал
Мускусен опустошител
Модерният отговор на Шелимар на Герленов: сладкото и сладкарството се слива с физическото, дори с мръсното, което произвежда извратена, но съвършена хармония. За да носите Musc - ванилия с мускус и потни кедър е малко неудобно и в същото време изключително хубаво, като да избършете ръцете си с покривка за маса в скъп ресторант.
Плътно цвете
Най-образованите туберози от всички известни. За разлика от историческия стандарт, мазнините Fracas на марката Piguet, тази композиция е съвременна и свежа, офис приятели: ледената зеленина на евкалипт държи всички бели цветя в Pazolinia развратни.
Портрет на дама
Великолепна ориенталска роза с плодове и камфорни нюанси, тлеещи на въглен. Разлага се в пикантен пепел и тамян.
Dries van Noten от Фредерик Мал
Първото сътрудничество на Фредерик Мал с известен дизайнер (вторият, Суеверният Албер Елбаз, последван миналата година): ориенталски аромат, събран около млечен акорд от сандалово дърво, излъчващ подхранваща, златна фламандска топлина.
Музика за едно време
Последната добавка в семейството на Фредерик Мал е секси лавандула, смесена, но не поробвана от сладък ананас и пушена, мръсна ванилия. Мал не крие родството на Музика с голямата чаша за вино "Герлен", Джики, че къщата на Герлен в сегашното му състояние трябва да почете.
снимки: Фредерик Мал, Библиотека за наследството на биоразнообразието - Flickr (1, 2)