Дефект за износ: Защо новият руски стил влезе в мода
"Въпреки че съм автор на най-големите публикации по тази тема, Аз съм песимистичен пророк: руската мода не е! В дрехите има руски стил: това са кожи, диаманти, перли, шапки, ярки комбинации и определени форми на рязане. Търся в Русия не повърхностното американско влияние в средата на хулиганите от 90-те години, а нещо по-национално, по-широко, по-автентично. Фрагмент на парцал не е за мен произведение на изкуството. Въпреки това, пожелавам Гоше (Рубчински. - Изд.) успех, ”- каза моден историк Александър Василев" Плакат Сити "в началото на 2015 година.
Този омразен интервю се превърна във вълна от будни настроения, които бяха във въздуха поради рязкото отслабване на рублата. Разбира се, икономическата криза, която започна през 2014 г., имаше редица по-сериозни последици от трудностите на руската модна индустрия. Но именно поради него всички внезапно си спомниха, че богатите руски клиенти са направили нашия луксозен пазар един от най-големите в света и създали условия за появата на местни (най-често не евтини) марки. Тази нестабилна нова основа може да се срине за една нощ, само защото хората имат по-малко пари. Въпросът "Какво всъщност е модата?" Тя стана внезапно актуална, обвързана с патриотизъм, разделението на „нашите“ и „извънземните“ и бързото влошаване на финансовата ситуация изобщо не допринесе за елегантността на дискусията.
Политиката не съставлява модерен дневен ред, но създава информационен фон, а в случая с Русия и бившия СССР този фон е силно натоварен.
Оттогава минаха почти две години и светът не се срина. Започнахме да харчим пари за нещата по-внимателно, някои марки затвориха част от руските бутици или излязоха изцяло от нашия пазар, а & Други истории престанаха да изглеждат като демократична марка (благодарение на еврото за седемдесет и шест). Въпреки това, продажбите в ЦУМ нарастват, повечето хора не са изоставили Zara и H & M поради съображения за импортиране, а руските премиум марки като Александър Терехов и Рубан работят както са правили. Не без трудности, но всички се адаптираха към новата реалност и няма какво да се изненада. Изненада дойде от абсолютно неочаквана страна: каквото и да е мислел Александър Василиев, Русия внезапно имаше ясен и силен моден глас. Толкова силно, че блокираше почти всички останали на международната сцена, а марката на Рубчински, „фрагмент от фрагмент“, е начело на този внезапен триумф.
Русия и руската култура вече не оказват ясно влияние върху това, което се случва на голямата и модерна земя. С основание се гордеем с факта, че Мая Плисецкая е била муза на Коко Шанел, а аристократите, избягали от СССР, станаха известни модни модели и най-добрите бродилници в Париж. Преди почти сто години Дигилевският “Руски сезон” сериозно впечатли не само балетните любители и професионалисти, но и дизайнерите, а руската колекция на операта и балета на Ив Сен Лоран от 1976 г. все още се помни с въздишка. Тогава наистина ставаше дума за кожи и диаманти, за екзотичния лукс на царска Русия, мита за сандъците, пълни с тежък брокат и самури.
Последната голяма колекция от тази епоха е руската колекция на Йоан Галиано есен-зима-2009. Джон отблъсква изображенията от руския и балканския фолклор: студените красавици вървяха по модния подиум в многослойни изображения, сякаш прах от тежки сибирски виелици. Това беше красива и много навременна финална струна в носталгията по бившата слава. В рамките на няколко години светът ще иска друга мода, в която няма да има място за принцеса от порцеланова приказка в корсетни рокли. И царската Русия с нейната пищност няма да има място и там.
Прогресивните идеи най-често възникват в повратните моменти в историята, по време на кризи и културни катаклизми. Докато дизайнерите като Уляна Сергеенко, които процъфтяваха на базата на впечатляващи бюджети, организираха мащабни представления в една седмица на модата в Париж, в постсъветското пространство (израз, който имаше време да клевети, включително поради често споменаване в Dazed и Vice), истинска революция, която значително промени облика на международната мода , Не можем да знаем как бихме приели Демна Гвасалия и Гоша Рубчински в индустрията, ако се появят по друго време и в различен контекст. Но сега, точно в този момент, именно тези дизайнери най-вероятно изведнъж се озоваха в настроението на потребителите на лукса на ново поколение, които вече не смятаха Dolce & Gabbana за въплъщение на най-красивото.
В колекциите на видни млади дизайнери, които са израснали в епохата на перестройката, нищо не прилича на маковете на катедралата „Св. Василий“ и шапката на Мономаха. Те правят дрехи, които са доста агресивни по отношение на естетиката, в които има гняв сред жителите на СССР, разкъсвани от потребителски стоки, и вълнението на младите хора, които купуват джинси за долари от хотел "Украйна", и през деветдесетте години визуалната визия на модата, която се актуализира отново.
Според критиците това е своевременно напомняне за това, което следсъветските деветдесет години носеха силен отрицателен заряд: мъже в скъпи, зле подхождащи костюми, красиви жени в откровени рокли и в същото време уличен стил на "спални зони". Това не е "естетика на професионалните училища", а не "елегантни деветдесет години", а кипяща смесица от всичко наведнъж. И в едно трудно, дори опасно време, в тази смесица беше намерен раздразнен нерв, който априори дизайнери от Италия, Франция или Съединените щати не могат да предложат на потребителите.
Този път можем да предложим на света нещо по-актуално от шапки с ушнички, кожени палта в пода и потни сарафани
Разбира се, тази тенденция не трябва да се възприема като колективно усилие на Рубчински и Гвасалия, прилагано в една точка. Първо, тези дизайнери правят различни дрехи за различни целеви аудитории. Естетиката на скейтърите и футболните фенове, които прославиха Рубчински, не са толкова общи за връзката с претоварените кодове от различни епохи, които Gvasalia предлага във Vetements. И разбира се, още по-малко общо с нейния постмодерния Баленсиага Демни. Ако те имат нещо неоспоримо, тогава това е Лотта Волкова. Стилистът е приятелка както на Гоша, така и на Демна, ходи на шоута от двете, консултира дизайнери, събира изображения от техните шоута и части от снимането. И трите са обединени от ясен, професионален подход към бизнеса с хладна глава: няма "бизнес на руски език". "Нуждаем се от система. Искаме да правим това, което ни харесва, а системата ни помага с това", казва Лоте.
И Vetements, и Gosha Rubchinskiy се показват и продават на правилните места, общуват в правилните купувачи, са приятели с влиятелни хора. Те искат да правят дрехи, които се продават, а не само да носят отпечатъка на необяснима и сложна руска душа. И тази комбинация от перестройка и постперестройка с горчивина с бизнес грешка в изчисленията на всяка стъпка донесе плод. Видяхме ли поне един дизайнер от постсъветското пространство в креслото на креативния директор на модната къща Balenciaga?
Изглежда, че ролята му също е играна от това колко грозна Русия сега изглежда в политическия смисъл. Обществеността винаги е харесвала борците за справедливост, които се опитват да разклатят гнилата система - запомнете поне популярността на Навални, Павленски и Пуси Riot в английската преса. И в този контекст, дизайнерите започват да се възприемат отчасти като артисти, които реагират на насилие с изкуството. Пионерските лозунги на тениските на Рубчински и преувеличената форма на съветските момичета изглеждат като зловещо предупреждение в условия, когато се чува все по-често се говори за завръщането на тоталитарния режим. Избродиран върху роклите на украинската марка Мария Хитчер, цитата от песента на Земфира „Там има такава битка“ звучи много по-трагично, отколкото ако беше избродирана в италианските портрети.
Друг украинец, Юлия Ефимчук, прави нещата с печат “Господи, помогни ми да оцелея в средата на тази смъртна любов” - известната графитистка фраза на Берлинската стена, където се целуват секретарите Ерих Хонекър и Леонид Брежнев. Художник Слава Могутин отива на подиума Hood By Air не защото е красив и в татуировки, а защото през 1995 г. той избяга от хомофобска Русия, където е бил потискан. Не, политиката не съставлява модерен дневен ред, но създава информационен фон, а в случая с Русия и бившия СССР този фон е твърде натоварен. Продуктите на нашата съвременна култура не могат да се възприемат сега във вакуум.
Фактът, че Русия е станала интересна за всички, се забелязва навсякъде. Купувачите от други страни са склонни да купуват, например, неща с надписи на кирилица - такива са марките, споменати по-горе, Пътеката на срама и украинският Пустовит. Това явление е нараснало толкова много, че на сайтове с евтини тениски има отделни секции за неща с надписи на мистериозен руски (там можете да намерите интересни копия с отпечатъци "Обичам водка" и "Ангела"). От друга страна, надписите за Русия на английски не са по-лоши. Vogue.com посвети отделна функция на суичърите, които изобретил Всеволод "Север" Черепанов - модел на агенцията Lumpen, който участва в предаванията Vetements и Gosha Rubchinskiy. Той поръчал няколко екземпляра с надпис "Нов световен ред на руската мафия" и веднага щом снимката на суичърът се появила в неговия Instagram, поръчките били паднали върху него, повечето от които от Австралия и САЩ. Оказа се, че в света има много хора, които искат да се присъединят към "руската мафия" - сега разбират това не бандити от 90-те, а вълна от модерни дизайнери с най-ярките дрехи на пазара. Не бива да си спомняте суичърите „Земфира“ - току-що чухте за тях.
Може да се говори за триумфа на стилизацията и паразитизма върху постсъветското наследство - няма значение. Без значение колко дълго ще продължи минутата на руската слава на международния моден пазар. Имаме това, което имаме: нещастието на съветската и пост-перестройската Русия се превърна в едно от най-силните послания в днешната индустрия и този път можем да предложим на света нещо по-актуално от шапките с ушнички, кожени палта на пода и потни сарафани.
снимки: Студио за кино Горки, Юлия Ефимчук +
