Защо модните къщи залагат на малко известни дизайнери
В края на юли стана известно че след три години на сътрудничество Александър Уан ще напусне поста на креативен директор на Balenciaga и ще се съсредоточи върху собствената си марка. Преди по-малко от месец дизайнерът ще покаже най-новата си колекция за Balenciaga - това ще стане на 2 октомври в Парижката седмица на модата. През цялото това време никой не говори за това кой ще дойде на мястото на Ван. В допълнение към кандидатите, които вече са направили име за себе си, като Кристофър Кейн, Лазаро Ернандес и Джак Маккуло от Proenza Schouler, има версия, че някой неизвестен дизайнер от екипа на марката ще бъде назначен. Като цяло самото ръководство на Balenciaga намекваше за такава вероятност.
Някои смятат, че те са били вдъхновени от примера на Gucci и техния нов суперзвезда Алесандро Микеле, за който се твърди, че пристигането на което печалбата на марката се е увеличила с 4,9% през първите шест месеца, за първи път през последните две години (въпреки че заслугите на Michele тук са нееднозначни, неговите колекции са неясни. все още се продава). Самият факт, че Баленсиага - къща с история и огромно наследство в контекста на облеклото (което Гучи няма) - мислеше да не покани звезда в креслото на креативния директор, дава основание да се пита: нуждаят ли се от нея сега? света на модните имена на звездите?
Когато през 1957 г. Кристиан Диор обяви, че след смъртта си, 21-годишният Ив Сен Лоран - по това време само един от дизайнерите на пълно работно време - щеше да оглави неговото въображение - знаеха само като спечелиха наградата Woolmark. След дебютната си колекция, показана още през 1958 г., всички започнаха да говорят за Сен Лоран и започнаха да го наричат нова надежда „couture“. Назначен през 1990 г. от женския дизайнер на Gucci, неизвестен американски Том Форд само за две години стана креативният директор на марката и го доведе до ранг на един от най-желаните за следващите 12 години. Преди да стане творчески директор на мъжката линия на Yves Saint Laurent, Еди Слиман работи като помощник на модния консултант Жан-Жак Пикар.
В продължение на четири години Фийби Файло помогна на Стела Маккартни в Chloé да заеме мястото й след последното заминаване и почти от първата колекция да попадне в категорията на най-обещаващите дизайнери. Nicola Ghesquière, който оглавява Balenciaga през 1997 г., преди това се е занимавал с колекцията на марката за азиатския пазар и не е медиен характер. Младият италианец Рикардо Тиши бе назначен за креативен директор на Givenchy само шест месеца след шоуто на дебютната си колекция в Миланската седмица на модата. Това не са единствените примери, но в крайна сметка те доведоха до, ако не и най-дълго (както в случая с Yves Saint Laurent или Edie Slimane), тогава определено един от най-ярките съюзи. И в същото време направиха името на всеки един от дизайнерите, превръщайки ги в самодостатъчни единици в модерната таблица на редиците.
Днес сме свидетели на още един кръг от пиесата "Кажи ми името си". Преди да се присъедини към Schiaparelli, Bertrand Guyon играе модата в Valentino в кулоарите. Adrian Kayyado (сега в Carven с Alexis Martial) - аксесоари и обувки в Givenchy заедно с Hush. Юлиен Досен е подпомаган от Никола Gheskiera в Balenciaga в продължение на няколко години и след това се прехвърля на Paco Rabbane, където сега е назначен за креативен директор. Надеж Ване-Цюбулски е бил арт директор на нюйоркската марка сестри Олсен РУД, и затова изглежда като идеален кандидат за Hermès. Джони Кока имаше ръка не в една чанта в Селин, така че назначаването му в „Малбъри“ е повече от оправдано, като се има предвид, че торбите са основната част от приходите на марката.
Джули де Либра (сега в Соня Рийкъл) нямаше опит да управлява голяма модна къща, но в продължение на шест години тя беше дясната ръка на Марк Джейкъбс, докато работеше в „Луи Вуиттон“, и можеше да наблюдава процеса от първия ред. Arnaud Vaillant и Sebastian Meyer основават своята марка Coperni Femme само преди две години, но вече се смятат за най-обещаващите млади френски дизайнери, а тяхната естетика е чудесна за обновяване на футуристичното наследство на Courrèges. През 2006 г. Родолфо Палалунга стана дизайнерски директор на Prada и три години по-късно се премества във Vionnet, откъдето е отведен до Jil Sander. Доскоро всички тези хора бяха, както се казва, широко известни в тесни кръгове, но големите хора от модния бизнес решиха да им дадат шанс да се докажат. И ето защо.
По време на показването на колекцията от 1960 г. за Christian Dior, Yves Saint Laurent вече беше доста отегчен от "просто красиви рокли" и реши да покаже на света какво наистина го е грижа - историята на поколението на младите битници и жителите на левия бряг на Париж, в които е видял модно вдъхновение. бъдещето. На въпроса какво точно го е накарало да освободи грънджевски принцеси на модния подиум в колекцията на Пери Елис от 1992 г., Марк Джейкъбс отговори: "Просто си помислих - мамка му! Искам да направя онова, което ми се струва наистина важно". Как свършихме и двете истории, знаем много добре - шумни съкращения, причината за които не е тайна за никого. Това, което се нарича, не се съгласява с символите. За Марсел Бусак, който е притежавал Диор през тези години, и инвеститорите на Пери Елис, интересите на клиентите се оказват над прословутата максима "модата трябва да бъде прогресивна и новаторска".
Такива случаи са научили инвеститорите да поискат правилния курс за дизайнерите до крайбрежието, а Джон Галиано, който Бернар Арно веднъж е дал пълна бланка за реформиране на къщата в Диор, е по-скоро изключение. Но по-често дихотомията между това, което е близко до дизайнера, и как марката се иска от собствениците му, е камък по пътя към едно светло бъдеще заедно. През 2001 г. Александър Маккуин напусна Givenchy с признанието, че му е трудно да работи, когато творческата му енергия не е позволена да излезе изцяло. И това може да се разбере: когато сте талантлив дизайнер с голям потенциал и доста специфична художествена визия, опитът да се ожениш за всичко с естетиката и наследството на вече съществуващ дом може да се окаже стресиращо и за двете страни. Понякога обаче може да не бъдете помолени да посочите насоки и тогава имате право да създадете това, което смятате за подходящо, както Еди Слиман ясно демонстрира преди няколко сезона. Но отново, като изключителен случай.
Ето защо "непрекъснатите коне" стават за някои марки далеч по-удобна възможност за работа. Такива хора обикновено са талантливи, но не толкова амбициозни, за да носят името си пред модната къща, за която работят. Тяхната творческа енергия е по-лесна за насочване в правилната посока на компанията, така че тя да не е скучна, а да е търговски успешна. Обществеността обикновено се отнася до тези новодошли (дори ако те имат дългогодишен опит в индустрията) снизходително, без да очакват от тях нито грандиозен пробив, нито някакви специфични дизайнерски атаки. Така че, ако се случи пробив (и Алесандро Микеле доказа, че всичко е възможно), тогава ще бъде велик. И ако не - добре, никой не прави големи залози. Освен това, както показва практиката, звездното име днес не винаги е ключът към успеха. Пример за това е запазена реакция на двусмислените стъпки на Джон Галиано в Maison Margiela. Дори онези, които не са престанали да прославят дизайнера през четирите години от неговото отсъствие и са чакали завръщането му, като второто пришествие на Христос, признават: торбите за боклук не са това, което модата трябва да изглежда през 2015 година.
↑ Есенно-зимна колекция Gucci 2015-2016
И така, какво прави марката днес желана, ако не е голямо име зад всички тези колекции? Отговорът е съвпадение на tseigaystu. И ако някой втори помощник на първия дизайнер притежава инстинкт за всичко това, няма нищо осъдително, ако му се даде шанс. Преоценката на ценностите в началото на 2010 г., в резултат на което постулатът „скъпо не означава непременно добро“, ни научи нещо друго - да оценяваме не по име, а по начина, по който те изглежда (това, между другото, се отнася не само до модата). Bravat с малко известни, но талантливи имена е абсолютна проява на прогресивност, която по днешните стандарти е почти основният показател за съвременния човек.
Не по-малко важна е свободата от предразсъдъци. Всичко това намира логично продължение на други прояви: концепцията за тих лукс, страст към нови лица, вместо популярни поп звезди в рекламни кампании на марки, цял ешелон от млади дизайнерски марки, чиито създатели отиват в сянка, оставяйки нещата да говорят сами за себе си. Днес дори известни дизайнери, които печелят големи пари за колекции за големи модни къщи, не играят рок звезди (добре, с изключение на някои) и се държат много по-скромно от своите колеги от 80-те години. И, честно казано, всички сме малко уморени от циркулацията на същите имена и искаме свежа кръв. Е, нови идеи, разбира се.
СНИМКИ: С любезното съдействие на Balenciaga, The Row, Gucci
