Вестой: Аня Ароновски-Кронберг за това как да се направи независимо модно списание
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН СВЕТИ МАРТИНС И КРАЛСКИ КОЛЕЖ ПО ИЗКУСТВАТАродом от Швеция, Аня Ароновски-Кронберг - може би една от най-важните фигури на модерната независима модна журналистика. Нейното списание Vestoj (прочетено "Веда", преведено от есперанто като "облекло"), публикувано под егидата на Лондонския колеж по мода, разглежда модата в контекста на световната култура; Това е платформа за дискусии между теоретици и практици, където не само представители на модната индустрия, но и музейните служители, индустриалните дизайнери, социолозите и изследователите от различни области са привлечени от писмени материали. Трябва да се отбележи, че във Вестой няма реклама: публикацията има хартиена версия, която се издава веднъж годишно, и уебсайт.
Аня дойде в Москва, за да изнесе лекция на форума на BE-IN OPEN за нова модна индустрия. Аня ме среща в кафене не само - тя има дъщеря Калисто в ръцете си, която отчаяно пита за храна. "Тя харесва Москва, сега е много уморена и гладна, защото сме на път през целия ден", обяснява журналистката. Съпругът на Аня Давид седи до нея - шеговито го нарича „сив кардинал“, защото понякога се обръща към него за съвет. Дейвид е архитект по професия и често се занимава с събития във Вестой. След като Калисто яде и заспа в ръцете на мама, започваме интервюто.
За Москва
Решението да отидем в Москва беше спонтанно: почти не знаех нищо за този град, но когато бях поканен да изнеса лекция, веднага се съгласих - от любопитство. Накрая дойдохме с цялото семейство: мен, Дейвид и дъщеря ни Калисто. Това пътуване е уводно пътуване, досега сме виждали само няколко големи магазина: ЦУМ, КМ20, ГУМ - последният ме е особено впечатлил със своя мащаб. Преди всичко исках да науча повече за състоянието на съвременната руска мода, да разбера дали местните дизайнери искат да влязат на международния пазар или да планират да се развиват тук.
За фона и Вестой
Завърших училището за изящни изкуства Central Saint Martins в Лондон, а след това отидох в магистратурата по история на дизайна в Royal College of Art. Стана интересно да се погледне модната индустрия в контекста на философията, социологията и антропологията - скоро разбрах, че за тази цел има цяла дисциплина и академична общност, която се занимава само с това. След като се учих, аз бях на редактор в „Acne Paper“, но след няколко години разбрах, че е време да продължа напред. „Acne Paper“ беше въплъщение на Томас Перссон (главен редактор. - Изд.) и john johansson(креативен директор. - Ред.) - когато работите в това издание, започвате да разбирате, че трябва да отговаряте на концепцията и очакванията на нейните създатели.
В този момент аз вече исках да направя нещо свое, да намеря своята ниша. Често се чудех как би могло да се съчетаят теоретични и практически подходи към модата - така се появи Вестой. Лесно е да се намерят автори - в научната общност има много хора, които искат да излязат извън академичната общност и да публикуват творби в красиво списание. Беше много по-трудно да се намери точния тон. Не исках учените да използват термини, които са неразбираеми за другите: Vestoj, разбира се, не е основна публикация, но исках списание да е разбираемо не само за академична аудитория. Винаги използвам лека сричка и хумор, за да е интересно за хората да четат, избирам много илюстрации и разделям особено обемни текстове на блокове.
Освен това се опитвам да си спомня, че не всички читатели знаят, например, кой е Мишел Фуко, така че всяко име и термин във Вестой определено ще имат обяснение. Целта на дневника ми е да представя теорията на тези, които не знаят почти нищо за него, а не да карат хората да се чувстват глупави. Опитвам се също така да привлечем като автори професионалисти, които биха могли да пишат за работата си критично. Между другото, аз самият считам себе си за част от индустрията, а не за учен, въпреки че оставам изследователски асистент в Лондонския колеж по мода.
За автентичността
За всеки брой избирам тема, ръководена изключително от моята интуиция. Не знам колко ясно е моята логика за останалото, но всяка нова тема следва по свой собствен начин от старата и ни позволява да гледаме на модата от нов ъгъл. Лайтмотивите на предишните проблеми бяха мъжественост, срам, сила. Новата обща идея е капитал, но все още не съм имал време да мисля за плана за освобождаване: докато съм в отпуск по майчинство.
Що се отнася до настоящия брой, темата му е автентичност. Непрекъснато виждам как модните търговци използват термините "изработка", "ръчна изработка", "наследство" и други думи, пряко свързани с концепцията за автентичност. Но какво ги мотивира да придадат такова значение на това? И така или иначе, възможно ли е да бъдеш "автентичен" по мода или такова нещо вече не съществува? От гледна точка на индустрията автентичният дизайнер е този, който най-добре разбира кодовете на подчинената марка, но модата непрекъснато се променя и понятията са с нея. Затова реших да подтиквам читателите да обмислят значението на тази дума в нашата ера. За целта използвах различни формати: проза, поезия, исторически и научни есета, фотография и др. - всички статии са абсолютно безценни.
За честността в модната журналистика
Примерът ми е по-скоро изключение, отколкото правило. От една страна, във Вестой няма реклама, така че не е нужно да пиша статии за похвали за марки, които да ме обичат, това дава определена свобода. От друга страна, не искам да стана аутсайдер в индустрията. За разлика от учените, които могат да се справят с всяка тема без страх да не загубят местоположението на колегите, за мен е важно да не губя достъп до хора. Това е някакъв танц с власт: въпреки че не ми трябват пари за изданието на Вестой, искам да бъда част от този кръг, така че работата ми да остане актуална. Затова понякога докосвам и тези, които биха се интересували от по-широка аудитория - например интервюиране на големи дизайнери, макар че мога да говоря само за малки независими марки.
Основната ни разлика, например, от Vogue, е, че се опитвам да изтласкам интервюирания към критична оценка на неговата работа. Но понякога трябва да включите самоцензура - например в онези случаи, когато знам, че събеседникът ми може да съжалява за това, което е казал. Тогава разбирам колко важна е тази формулировка за статията и дали си струва да си създавам врагове. В един момент всеки моден журналист сам решава дали да прибегне до автоцензура или не. В крайна сметка, ние не сме репортери - ние сме разказвачи на истории, което означава, че всеки избира историята. Може ли това да се счита за честна журналистика? В същото време никога нямаше да популяризирам някой продукт - не съм преса.
За Люсинда Чембърс
Знаех, че историята на Лусинда Чембърс ще подбуди индустрията, но не можех дори да си представя колко силна(Лусинда Чембърс е бивш моден директор на британския Vogue. Тя беше принудена да напусне публикацията през юли 2017 г., след което даде интервю на Вестой, в което тя изрече истинските причини за уволнението си. Интервюто се появява на сайта само на следващия ден - но сега в редактирана версия - Ед.). В този момент си помислих, че Люсинда току-що е изказала на всички добре познати факти - това, което прошепна встрани, но не говореше публично. Веднага след публикуването получих писмо от Condé Nast с искане да изтрия интервюто. Беше вече краят на работния ден, бях на загуба и нямах време да се консултирам с адвокати, така че реших, че ще бъде по-лесно да се направи концесия.
Няма да скрия, че в този момент бях ужасно уплашен. Това не беше идеологически въпрос, който стоеше пред мен, а практически: колко време ще се изразходва за съдилищата, колко пари ще отнеме и т.н. На следващата сутрин получих ново писмо - този път представителите на Condé Nast пишат, че всичко е наред и мога да оставя материала на сайта, ако поправя няколко формулировки. На първо място, тези, свързани с обстоятелствата, при които Lucinda Chambers напуска издателската къща. Думата "уволнен" е по-емоционална, отколкото истинска, докато Condé Nast настоява, че компанията спазва необходимата процедура. Лусинда може да бъде разбрана, но и издателството: за тях беше важно да предадат, че всичко се е случило според правилата. Имах малко време да помисля, но се съгласих, защото знаех, че общото послание на статията ще остане същото. Материалът не беше на мястото само за една нощ, но изчезването му предизвика още по-голям резонанс. Condé Nast беше напълно нерентабилна, докато тази ситуация беше добра за мен - след това всички започнаха да говорят за Вестой.
Тази ситуация ме научи много. Когато за първи път започнах да работя по Вестой, мислех, че големите корпорации са зли. С течение на времето разбрах, че това е твърде опростен подход. Разбира се, когато историята на Лусинда се разгърна, бях ужасно раздразнен от натиска от страна на голяма компания. Сега стигнах до заключението, че това е само въпрос на перспектива и на дневния ред - всеки има своя собствена. И дори позицията на Condé Nast да е в противоречие с моето мнение, това беше само техният дневен ред и аз, като журналист, трябваше да останем обективни.
За хартиени списания и събития на живо
Като издател и главен редактор на Вестой не се притеснявам за бъдещето на хартиената преса. Знам, че имам своя собствена ниша и моите читатели, които са готови да закупят списание, най-вече професионалисти в бранша и лидери на общественото мнение. Вестой се издава веднъж годишно, затова се опитвам да направя изданието красиво, приятно на допир, така че да може гордо да се съхранява на рафта сред книгите и да се чете с удоволствие. Такива списания изискват повече внимание, докато онлайн изданието все още е на скорост. Например, ако реших да отпечатам интервю с Лусинда в хартиената версия на Вестой, то отдавна би загубило значение. На сайта опитвам нови автори - най-често те са млади журналисти, които все още нямат толкова много опит. Що се отнася до социалните мрежи, досега не виждам много смисъл в тях - в края на краищата, аз съм от друго поколение; въпреки че може би всичко е, че просто не прекарвам достатъчно време в тях.
Това, което ме интересува най-много, са живите събития - прекрасен стар училищен формат. Преди всичко ми харесва факта, че е точно обратното на цифровото, което е завладяло всичко днес. Обичам истински срещи, комуникация, обичам да виждам човешки емоции - тук и сега. Веднъж дори наложих вето на използването на устройствата на събитието - това беше просто необходимо, защото целият въпрос беше да се включат хората в случващото се, в историята на ораторите. Събитията на Вестой имат своя собствена философия: те трябва да присъстват. И ако някой не може да дойде, тогава нищо страшно, ще бъде следващия път.
Любимият ми формат е, когато участниците разказват истории за неща, с които имат специални спомени. Най-вече си спомням събитието PS1, което Дейвид и аз правехме в Ню Йорк Музея на МОА. Като цяло, Дейвид е моят сив кардинал, той ми дава добри съвети и ние правим много събития заедно. Занимавам се с комуникации, а той е дизайн. Това събитие беше повод да работим отново в чужд град, но с невероятни говорители и познат формат. Имаме много смесен състав: Дапър Дан дизайнер, модел Пат Кливланд, дизайнер на костюми за сериала и града Патриша Фийлд, дизайнер Мери Макфадън, писател и първи редактор на Интервю Глен О'Брайън, и редактор на Vogue Candy Pratts Price. Всеки от участниците разказа историята на едно любимо нещо в контекста на една епоха и регион. Това беше нещо като обиколка на Ню Йорк през времето: Патриша Фийлд говори за Куинс от 50-те, Дапър Дан - за Харлем 80-те и така нататък.
Много истории бяха много лични, хората споделиха своите тайни. Много по-лесно е да направите това, когато само няколко души ви слушат - връщане към темата за забрана на устройства. Малко хора искат да излеят душите си, когато двадесет души седят пред вас с камери. Това е объркващо. Исках слушателите да не се разсейват от стрелбата, а да бъдат напълно потопени в историите, да ги усещат. Толкова много пъти бях на събития, които сякаш бяха подредени само за да направя красиви снимки и видеоклипове и след това да се покажа на моите приятели. Там изглежда, че сте член на тълпата, но не сте платени за това. Планирам да провеждам повече такива срещи: по-добре е да виждам и чувам лично, отколкото да гледаме фоторепортажи.
За съвети за млади журналисти
Основното, което мога да посъветвам младите журналисти е да бъдете търпеливи и да не чакате бързи резултати. Така ще бъдете по-малко разстроени. Весто е въпрос на моя живот, по-скоро на художествен проект, отколкото на списание. Приемам работата си на сърце и знам, че ще го направя, без значение какво ще се случи - без значение колко пари имам и дали има финансиране. Затова искам младите журналисти да намерят своето място и уверено да си вършат работата, независимо колко популярна или непопулярна е тя.
снимки: Getty Images (1), Тендерни книги
