До коляното: Как се промени модата за ботуши
Последните няколко години ботушите (с изключение на аристократичните жокеи) бяха извадени от списъка на модните неща поради неприятни асоциации с фетишната мода от 2000-те: лакирани ботуши, кожени ботуши до средата на бедрото и, разбира се, ботуши и чорапи.. Сегашният есенно-зимен сезон обаче бе белязан от завръщането на модата от края на 60-те - началото на 70-те години, а с тях и един от ключовите елементи на образа на десетилетието под формата на чисти ботуши до коляното и малък ток. Днес обаче и това не е единственият тип ботуши, с които разполагахме. Спомняме си как модата за ботуши се променя с времето и кои са подходящи за носене днес.
Ако сте в историята, ранните предшественици на съвременните ботуши са мокасини. За разлика от модерната си версия, тези мокасини имаха висок пръст, предпазващ краката от студа. Те се шият от коренното население на Съединените щати от сурова кожа, заешка кожа или овча вълна и се украсяват с бродерия, ресни и мотиви.
В по-позната форма на нашите ботуши ще се появи в XVI век. По време на периода Тудор повечето от ботушите напомняха за модерни ботуши, носени от мъже, по-специално войници. Мускетарите ходеха по ботуши, чиято височина можеше да достигне средата на бедрото, до първата половина на XIX век. В женската мода, скъсените ботуши с натегнат нос и малка пета са били вкоренени едва през XVIII век. Този модел ще оцелее няколко трансформации, докато до средата на XIX век много елегантни ботуши, изработени от дантела или велур, нямаше да станат модерни - тогава то беше най-популярният материал за създаване на обувки. Тези ботуши ще бъдат един от признаците на викторианската мода.
В началото на 20-ти век, стилът на роклята ще се промени повече от веднъж, докато обувките ще останат плюс или минус същото. Промените ще се отразят не на формата на обувките, а на скрепителните елементи: вместо на шнур започва да се използват малки бутони, а броят им нараства пропорционално на времето. Така до края на 19-ти и началото на 20-ти век могат да се поставят до 25 копчета на един обувка - такива обувки се наричат “крака”.
Специални куки, изработени от благородни метали и украсени с камъни, служеха за скоби - това беше вариант за благородниците. Писателят Ейлийн Елиас говори за процеса на поставяне на ботуши: „Бутоните са толкова тесни и тесни, че нараняват пръстите ви, а куката на бутона не винаги е под ръка. Дори ако сте имали такъв, определено бихте изтеглили грешния бутон в контура. Седнах и се борех с ботушите си, преглъщайки сълзи. Много е полезно тук да прескочите около един век напред и да си спомните думите на скандалната мода-дива: "Ако се чувствате комфортно и комфортно".
До началото на 20-ти век пълното равенство преобладаваше по отношение на ботушите: носеха ги и мъже, и жени. Всичко се промени, когато броят на копчетата на обувките се провали, а и самите те станаха толкова малки, че само жените с тънки пръсти можеха да се справят със скобите. В същото време, благодарение на голямата част от „момичетата Гибсън“, ботушите започнаха да се превръщат в обект на фетиш и станали предшественик на раждането на съвременната култура на фетиши.
През 1913 г. Денис Поаре, съпругата на Пол Пуаре, известният couturier, се появява публично в ботуши до коленете, което кара всички да се удивят. Моделът, създаден по дизайна на дизайнера, имаше нисък ток, квадратни пръсти и се произвеждаше в червено, бяло, зелено и жълто. Тя получи името Руски ботуши, а вече през 1915 г. The New York Times пише за нова мода за високи ботуши. Към 20-и руски ботуши започнаха да се произвеждат в различни стилове: формата на петата варираше (от кубински, т.е. широка, леко стеснена до дъното, до „стъклена чаша”), ширината на върховете, с или без цип.
Смята се, че популярността на този модел през 20-те години е отражение на социално-културните промени в обществото на времето, когато жени от "празен клас", които са били считани от векове, стават пълни борци за равни права с мъжете: от шофиране на автомобил до овладяване t "мъжки" професии. Ако по-рано една жена се нуждаеше поне от допълнителен чифт ръце и няколко часа, за да си сложи чифт ботуши с много гениални ципове и копчета, сега удобни ботуши с просторен крак могат да бъдат изтеглени за секунди. Въпреки това, за дълго време тези руски ботуши не се задържат - до края на 20-те години, отворени обувки дойде на мода. Благодарение на популяризирането на колите, вече не е необходимо да се предпазват краката от дълъг престой в студа, а обувките могат да изпълняват изключително естетическа функция.
Наистина модни аксесоарни ботуши станаха през 60-те години. Няколко години по-рано американският дизайнер Бет Левайн представя под марката си Леберт Левин, ботуши от средата на телето, направени от най-меката хъски - кожа, която обикновено се използва за вземане на ръкавици. Публиката срещна модела без много ентусиазъм: по това време ботушите не се считаха за обувки, предназначени да се носят при лошо време или по време на мръсна работа. Levine, от своя страна, настоява, че ботушите могат да съставляват една добра двойка дори за рокля от висша мода, а през 1957 г. издава колекция, изцяло построена около този модел - с чист, не много висок вал и пета коте пета.
Първоначално „модните“ ботуши бяха приети със студена скептицизъм, но след няколко години този стил бе използван от най-изявените модни дизайнери. В есенната колекция на Balenciaga през 1962 г., можете да видите ботуши точно над коляното на авторството на известния обущар Рене Манчини. Година по-късно, Yves Saint-Laurent ще покаже ботуши в чифт с модни дрехи, Vogue официално ще разпознае обувките като „обувки на сезона” и те ще станат незаменим атрибут на жена от 60-те.
Дори и тогава ботушите бяха направени от кожа и изкуствени материали като PVC. Адептът на футуризма в дизайна на Андре Курей през 1965 г. за първи път ще покаже своите емблематични бели кожени ботуши с кръгли пръсти и плоски обувки. Две години по-късно, Мери Квант ще пусне линията Quant Afoot, под която ще произвежда евтини модерни пластмасови ботуши и те ще бъдат перфектната двойка за мини-поли, които също са на върха на модата. През 60-те години пластмасата е била използвана за създаване на обувки навсякъде. Първо, по икономически причини - цените на естествената кожа нарастваха бързо, и второ, поради футуристичния образ, предпочитан от дизайнерите, вдъхновен от космическата одисея и фантазии за бъдещето на човека.
Ботушите на типичния стил от средата на 60-те години се наричаха go-go ботуши, а това няма нищо общо с танцьорите в клубовете: името произлиза от френския "à gogo", което буквално означава "да бъдеш изобилен", а в преносен смисъл - да бъдеш най-новата мода ". През 1966 г. Нанси Синатра издава безсмъртния хит "Тези ботуши са направени за Walkin", който най-накрая ще фиксира ботушите в модерната и поп култура и ще бъде още едно доказателство, че ботушите ни задържат дълго време. Колкото по-висок беше крайът на полата, толкова по-високи станаха ботушите. До края на 60-те години ботушите и така наречените пиратски ботуши ще бъдат в модата - с по-широк връх. Тези, изработени от черно PVC, в неговата колекция през 1968 г., са показани от Пиер Карден, а Бет Левайн почти едновременно произвежда ботуши от винил и найлон, по-скоро като чорапи.
Въпреки факта, че обувките се считат за най-модерните обувки в средата на 60-те години, до края на десетилетието, те са по-склонни да бъдат избор, както бихме казали, напреднали модове. Такива обувки придобиват масова популярност едва с пристигането на 70-те години, като се отърват от асоциациите с гардероба на изключително млади момичета. До началото на 70-те години високи (високи до коляното или по-високи) ботуши, най-често плътно прилепнали крака, с малка стабилна пета или без него, останаха в модата.
Радикален преход се случи, когато към модела бяха добавени високи дебели пети и платформа в частта, която можеше да достигне 7 сантиметра. Първите такива ботуши бяха изпробвани от привържениците на новото модно хипи движение и след излизането на съответната статия в списание Seventeen - и всички останали. Между другото, в такива обувки харесваха педалите и мъжете - по това време ботушите се върнаха в мъжкия гардероб. В допълнение към платформата, така наречените ботуши на баба, напомнящи за онези, носени през викторианската епоха, и каубойски ботуши се считат за ключов разрез през 70-те години, а Ралф Лорен ги пусна първи на модния подиум.
До края на 70-те години горната част на обувката става все по-ниска и по-широка, така че те могат да се носят над панталони или дънки. В края на десетилетието в обувната мода са показани две противоположни посоки: широките маси предпочитат по-къси ботуши и ботуши до глезените, докато високите ботуши са разпознати сред нововъзникващи пънк движения и стават униформи на музиканти като Деби Хари. С изключение на сценични и субкултурни контексти, през 80-те години ботушите почти напълно изчезват от страниците на списанията и само от време на време ще си напомнят за скромни ботуши за езда, които се носят с дълги поли и подплънки.
Внезапно нарастване на популярността на ботушите ще се случи след излизането на филма "Топ Гън" през 1986 г .: в него героят Том Круз ходи в каубойски ботуши с инкрустация, за което всички американски младежи незабавно смърдяха. Дизайнерите ще направят плахи опити да върнат ботушите на масовата мода в края на 80-те: първо, велурените ботуши със свободен връх и ниските токове ще се появят на рафтовете на магазините, а през 1990 г., в есенно-зимната модна колекция Chanel, Карл Лагерфелд ще покаже сатенени ботуши. чорапи. С това ще започне нов, дълъг и щастлив живот на ботушите.
Началото на 90-те години посрещна обществото с разцвета на клубната култура, което очевидно повлия на нашия начин на обличане - всички неща, които биха могли да направят една звезда на една партия, може да се окажат такива. Най-често клубърите използват като основа книги за 60-те години, мини рокли и високи ботуши, така че на изхода са получили доста вулгарни изображения, смесени с фетишистка култура. В чест бяха ботуши от Go Go Go под 60-те дължини на коляното, ботуши платформи и PVC ботуши - с всичко това индивидуалните дизайнери флиртуваха с колоната, водена от Джани Версаче.
За да си представите как е било, помнете Джулия Робъртс в „Хубава жена“ - не можете да си представите по-добър пример. Най-накрая, през 1993 г., новата мода отиде по-далеч от екипите на участниците: Vogue публикува статия под заглавието "Годината на обувката", категорично поставяйки ботушите в основните тенденции през следващите години. По време на сезона на есенно-зимния сезон - Версаче, моделите излязоха на модния подиум в плътно прилепнали пети на крака - образ, укрепен в масовото съзнание за следващите 10-15 години. Този модел се превърна в предвестник на нова, откровена и ясна сексуалност от края на ХХ век, оформяща образа на жена съблазнителя. Справедливо е да се каже, че обувките не са единствените обувки, които доминират пистите през 90-те години. Така че, същият Ралф Лорън, вдъхновен от телевизионния сериал "Династия", със завидна постоянство, показан в колекциите на каубойски ботуши, и Майкъл Корс го последва с колекцията си "Сънданс Чик" през есента-зимата 1999. Такива прояви обаче може да се нарекат по-скоро изключение, отколкото мейнстрийм.
Милениумът става най-хетерогенният период по отношение на модните тенденции и по-специално на обувките. Началото на 2000-те е апогейът на чудовищния блясък с тонове кристали, километри коса и ботуши, чиято височина може да се задържи само от физиологичните граници на човешката фигура. В същото време отличителните черти на модните ботуши бяха дълги (а когато казваме това, имаме предвид много дълго) остър пръст и шип не по-нисък от 10 см. Такива Роберто Кавали обичаха да показват. В същото време обувките, които първоначално служеха в полза на австралийските военни и станаха главният моден кошмар от десет години, влизат в масово ползване.
И все пак през 2000-те - това е времето на секси джакботи. Съвети за бъдещата масова популярност на такива обувки могат да се видят в колекциите на Narciso Rodriguez и Phoebe Failo, които след това все още работят в Chloé. След сезона, Карл Лагерфелд и ботушите му над коляното продължават да бъдат обект, малко по-късно те ще бъдат поставени от Ан Хатауей за снимките на филма “Дяволът носи Прада”. В максимално разнообразие, ботушите ще се проявят през 2009 г .: Miuccia Prada ще предложи радикална версия - ботуши почти до бедрото с много широк вал и жилетки, които се очаква да бъдат монтирани на колана. В същия сезон, Стела Маккартни ще има кожени чорапи с кръгъл пръст и пета стилет. Фрида Джанини за Gucci ще направи същото - Александър Маккуин има фетиширана версия с печат „гъши крак” или монофоничен - всичко това на свръхвисока стриптийз платформа.
Дизайнерът Хана МакГиббон, прясно назначен в Chloé, ще предложи ботуши с обувка за хармоника и плоска подметка, а Peter Dundas за Emilio Pucci - същото, само на висок стилет. Марк Джейкъбс на модното шоу на Louis Vuitton ще носи свръхвисоки черни и златни ботуши. Не е изненадващо, че през същата година ще бъде пусната и известната капсулна колекция Jimmy Choo за H&M с плътно прилепнали ботуши на висок ток.
Профили, с или без пета, ще останат силна тенденция през цялата година и ще продължат към следващия със същия успех: ще ги видим в колекциите есен-зима - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 и Hermès. Паралелно с тази тенденция се развиват и няколко други. Например, с подаването на Карл Лагерфелд, кожени ботуши, които моментално превръщат краката в йети, внезапно ще нахлуят в модата. Фийе Файло за Селин ще покаже лаконични ботуши до коляното, Диор, под ръководството на Галиано, ще намери вариации на темата за бароковите боти в стилет, а в колекцията на Майкъл Корса ще има ботуши с нисък велур с свободен мек пръст и широка пета. Последното ще бъде предназначено да се превърне в ключов модел на руски момичета чак до днес.
Руските момичета обаче имат специални отношения с ботуши. Поради суровите климатични условия за нас, ботушите са по-жизнена необходимост, отколкото моден аксесоар, поне така преподава майка ми. От разнообразните тенденции в стиловете на ботуши, ние сме по-сигурни от другите, че имаме високи обувки за „Не искам“ и ugg ботуши. Както тези, така и другите са крайности: от каноничната фатална жена до проявата на комфорт на ръба на непристойността. Постепенно обувките над глезена над 2 сантиметра станаха безнадеждно остарели. През последните няколко години загубихме навика на тези крайности и бяхме готови да замразим през зимата в ниски ботуши в мъжки стил (brogues и oxfords) и, разбира се, маратонки. За щастие, през текущия сезон дизайнерите ни дават възможност да се затоплим: ботушите се върнаха на подиумите в огромно разнообразие. Виждаме ботуши в Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Филип Лим, Марк Джейкъбс и дори Hood By Air, лаконичен в Acne и Prada, жокей в Cédric Charlier, MM6 Maison Мартин Маргиела, Sacai и Alexander Wang, спортна борба в шейна на Marc by Марк Джейкъбс и Шанел.
Може би основното правило, което трябва да приемете, ако решите отново да си сложите ботушите: избягвайте умишлено женствените и откровено секси образи. Най-добре е да се избере модел с пета не повече от 5 см височина или без него изобщо и със свободен, но достатъчно широк бутъл - така че, ако желаете, можете да носите вълнени колене. Тази техника ще се побере не само за затопляне, но и като по-убедителен стил през 60-те години. Въпреки това, сред разнообразието от модели си струва да се обърне внимание на ботушите в стила на 60-те и 70-те като най-подходящите. Те са в колекциите на Louis Vuitton, Gucci и Saint Laurent, както и в Meadham Kirchhoff - тези марки почти дословно цитират самите ботуши, в които са ходили момичетата от 60-те години. Предполага се също, че те се носят с поглед към източника на вдъхновение - в комбинация с къси А-силуетни рокли и мини-поли и дълги весели кожени палта.
Още един нетривиален модел на ботуши - тези, които наподобяват гладиаторски сандали, както и спортна дантелена борба. Те трябва да бъдат допълнени с нещо очевидно просто: къси панталони, панталони, рокли с тениски, масивни паркове. И все пак - ако мислите, че ботушите, предназначени за европейската зима (и преобладаващото мнозинство от модните марки все още са съсредоточени върху минимална температура от около 0 градуса), не са предназначени да оцелеят дори в централна Русия, вие сте дълбоко погрешни. В крайна сметка, стелките от кожа и термичното бельо не бяха само измислени.
