Забравени стари: Защо всички започнаха да купуват архивни предмети с религиозни знаци
Само преди седмица в Ню Йорк церемонията по откриването във връзка с Byronesque отвори изскачащ магазин, в който продаваха предмети от архивни колекции от религиозни знаци от 90-те години; сред тях са Хелмут Ланг, Мезон Мартин и Раф Симонс. Церемонията по откриването е добре позната мулти-марка, промотираща прогресивна мода. В духа на подхода на последния, дрехите, които удариха поп-е-магазина на церемонията по откриването, бяха внимателно подбрани: можете да намерите, например, известната топ ръкавица Maison Martin Margiela от колекцията пролет-лято 2001 или пластмасовото пончо Raf Simons от колекцията. Есен-зима - 2002/2003.
Въпреки това, ако в близко бъдеще в Ню Йорк няма да можете, можете да се ограничите до онлайн пазаруването, ползата тук също е къде да се обърнете. Препродажбата на не само безименни старинни артикули, но емблематичните архивни колекции на известни марки днес е невероятно търсена. Какъв е сайтът Resurrection Vintage, където можете да намерите дъждовно релефна рокля Maison Martin Margiela от колекцията от занаятчии от 2009 г. или рокля в духа на Жан Пол Готие от 1995 година. Или сайтът dotcomme.net, чиято колекция от архивни Comme des Garçons е почти по-интересна от тази, която се излага в момента в музея Metropolitan (освен това тук се продават и други японски марки - Йоджи Ямамото, Исей Мияке и Джуния Уатанабе). На decemberinc.com, лесно можете да си купите рокля от известната колекция на пролетта и лятото на Alexander McQueen - 1996, вдъхновена от едноименния филм с Дейвид Боуи в главната роля - и само за "някои" 32 хиляди долара. А в Лос Анджелис реплика Винтидж има, например, лък от египетската колекция Джон Галиано от 1997 г. или роклята за съединение Issey Miyake от 1991 година.
Модата винаги е била считана за огледало на настоящето или за опит да шпионира бъдещето (спомнете си за творбите на Андре Курей или Пако Рабан от 60-те години, често напомнящи на костюми за някакъв фантастичен филм). И дори когато дизайнерите са били вдъхновени от други епохи - както е направено от Кристиан Диор през 40-те години на миналия век или от Вивиен Уестууд, например от 80-те години на миналия век, образите на миналото, които са използвали, винаги са били пречупени през обектива на настоящето. Когато Yves Saint-Laurent през 1971 г. показа прочутата си скандална колекция в духа на 40-те години, той е вдъхновен не толкова от модата на тази епоха, колкото от неговите приятели - най-стилните и прогресивни момичета от Париж, които обожават реколта магазини и умело смесени сложни turbans с цветни кожи от лисици.
Носталгията, която ни обхвана днес, е различно явление. Модерната мода без угризения на съвестта се насочва към ретроспективност, започвайки с млади марки като Крейг Грийн, които очевидно черпят вдъхновение от колекциите на Хелмут Ланг и завършват с Гучи, които поемат синьото око на работата на Маргиела и Дапър Дан; същите Vetements като цяло представляват една голяма пастир на вече споменатия Maison Martin Margiela.
Докато за тези, които са нови в света на модата, тези римейки изглеждат свежи и затова много привлекателни, за тези, които ценят оригиналния дизайн, а не есето по темата, това е по-скоро мишута; напреднал купувач предпочита да харчи време и пари за намиране на източника. Тя създава илюзията, че придобиването на архивни паркове Раф Симонс или рокли Comme des Garçons е сред кастите на посветените: този, който знае цената на първоначалната колекция, не прекалява с промените на добре забравеното старо. Този подход отчасти наподобява историята на авангардните японски дизайнери през 80-те или белгийската вълна в края на 80-те - началото на 90-те години: тогава нещата от тези марки служат като маркер на „интелектуалността“ - казват те, те ще го оценят.
Парадоксът е, че тенденцията за архивни колекции, които нямат време да се оформят правилно, вече се е преместила в категорията на мейнстрийм. Когато Ким Кардашиан ходи с прозрачна рокля на Хелмут Ланг и нейният съпруг Кани Уест слага камуфлажното сако Raf Simons от колекцията от 2001 г., заключението е, че първото нещо, което ценят, не е толкова притежание на нещо изключително. Струва си да отдадем почит на стилистите на тази двойка, които наскоро активно си сътрудничат с колекционера Дейвид Касавант, който разполага с една от най-големите колекции на реколта Раф Симонс и Хелмут Ланг. Дълго време той е бил известен изключително в модната партия, докато започва редовно да доставя копия от собствения си архив до основните поп икони на нашето време.
Желанието на хората да харчат пари (понякога значителни) за неща преди десет или двадесет години могат да се сравнят със страст за събиране на предмети на изкуството. Този паралел е съвсем уместен: през същия период от време модата отчаяно се опитва да се утвърди като част от „висока“ култура, докато дизайнерите вече не желаят да се задоволяват със статута на занаятчиите. За да видите това, достатъчно е да си спомните колко модни ревюта се провеждат от година на година и колко популярни са те дори сред хора, които не са свързани с индустрията.
Желанието на хората да притежават нещо ценно, за да увеличат собствената си стойност в очите на другите, е едно от най-мощните. Така известният немски философ на 20-ти век, Ерих Фром, изтъква теорията, че съществува "начин на притежание" и "начин на съществуване". Според неговата концепция, повечето хора днес живеят според начина на владение, ръководени от принципа "Аз имам, това означава, че съществувам". За хората от този тип просто не виждате нещо - пейзаж, живопис или красиви дрехи - не е достатъчно, важно е да сте законният собственик на това нещо. И ако говорим за уникално произведение на изкуството или в нашия случай модел от емблематичната колекция на марката, залозите се повдигат няколко пъти.
Дизайнерите изглежда са доволни само от това състояние на нещата и отговарят на търсенето. Вика Газинская празнува десетата годишнина на марката и преиздава най-популярните си рокли, създадени през това време. Търгът на модните изкуства изработва дрехите и аксесоарите на Christian Dior в чест на 70-годишнината на модната къща, а Лондон се готви да поднови марката Vexed Generation, която в средата на 1990 от началото на 2000-те години се нарича местен отговор на Хелмут Ланг. С такава схема всичко е в черно: лоялните фенове могат да получат желаните неща, представени под ограниченото издание, дизайнерите просто си спомнят старите модели, а продавачите на архивни колекции имат правилните връзки с онези, които имат светло сърце, готово да се отърве от тениски и рокли.
снимки: Церемония по откриването и Баронеска, Раф Симонс, Мартин Маргиела, Хелмут Ланг, Джил Сандър, Коме де Гарконс
