Тенденции през 2013 г., които няма да изчезнат през 2014 г.
През цялата година екипът на Wonderzine анализира модните тенденции, разказва как да ги приложите към живота и къде да купуват неща, които най-добре отразяват тези тенденции. Разбира се, много от тях са доста досадни, но някои искат да бъдат оставени в гардероба почти завинаги. Днес изброяваме 13 тенденции от 2013 г., които ще останат търсени през 2014 година.
От 70-те години насам всички носят смокинг: Бианка Перес Морена де Масиас се ожени за Мик Джагър, а Хелмут Нютон снима Vibeke Knudsen и Charlotte Rampling в смокингите за Vogue. Как да носят смокинг през 2000-те, Стела Маккартни и Фийби Файло показаха с пример: той стана униформа за тях, когато ставаше въпрос за партита и други тържества. Фактът, че смокингът със сигурност ще се появи в колекциите от последните два сезона, стана ясно с завръщането на дизайнера Еди Слиман в Сен Лоран. Това бе намекнато не само от наследството на поверената му марка, но и от факта, че в началото на 2000 г. Слиман, тогава креативният директор на Dior Homme, се обличаше в тесни костюми на момчета (и момичетата от тези момчета, които се оплакваха от липсата на добре пригодени костюми в женските колекции) ,
Цветна кожа
Първият, който рисува козината в необичайни цветове, решава Ив Сен Лоран. През 70-те години актрисата Анита Паленберг, Брит Екланд и Анджела Боуи носели къси обемисти розови и сини козини. Истинският бум на многоцветните кожени палта падна през 80-те: не забравяйте стрелбата на Патрик Демаршелие с Кристи Турлингтън в Ескада, синьо-оранжево или Ричард Аведон с Синди Крауфорд в лилавите и сините лама на дизайнерите в Ню Йорк.
Цветни щампи през зимата
The Wall Street Journal нарича флоралните отпечатъци на есенно-зимния сезон наследство от гръндж и пънк от 90-те години. И така, италианският Рикардо Тиши, креативният директор на френския Givenchy, комбинира рози с клетка и поставя този колаж върху кожени якета и ризи, а Edie Slimane от Saint Laurent е вдъхновен от Courtney Love и показва мини-рокли в малки цветчета. Те са подкрепени от създателя на MSGM Масимо Джорджети: „Уморен съм от блестящите и флуоресцентни, това са неща за пролетно-летния сезон. Новите ми отпечатъци са за романтичния пънк рокер.”
Съединителни кутии
През 1923 г. бижутерът Алфред Ван Клиф създава азиатска колекция, която включва елегантни версии на пътни чанти от махагон и абанос с златни дракони - такива прототипи на кутии за съединители. Както и елегантните чанти, кутиите за съединители достигат своя връх още през 60-те и 70-те години. Спомнете си, например, унгарският дизайнер на чанти Джудит Лейбер, който по това време е създавал кутии от невъобразими цветове и форми: под формата на ананаси, цици, черупки - всички в кристали. Сега такива торбички са по-вероятно да са част от вечерно облекло: малко вероятно е в ежедневието да се носи мраморен съединител на Стела Маккартни или Валентино, метализиран с много малки перли.
Златен цвят
През 80-те години цените на златото се покачват и падат бързо. Но златният цвят става една от чертите на кича от 80-те: музикантът Лойд Джонсън и Наоми Кембъл са облечени от главата до петите на корицата на американския Vogue с еднакъв успех. Основният привърженик на златото, Джани Версаче, експлоатира този цвят до смърт през 1997 г .: Моделите на Версаче проблясват в кампании в гащеризони от златни брокати и бомбери и полите на златиста коприна с многоцветни мотиви (в такъв случай е лесно да си представите МВР, който наскоро създаде колекция за по-младата сестра). Versace, Versus). Голдън става забележителност за други домове, като Гучи и Москино.
Ангора и мохер
Разбира се, на мохер винаги е било позволено да създава топли дрехи - палта, пуловери и шапки с ръкавици. Това е скъп материал, така че използването му от голям брой дизайнери директно зависи от тенденциите. Mohair придоби популярност през 70-те години, когато Yves-Saint-Laurent въвежда обемна кожа и други подобни текстури. Сега неговият наследник, Еди Слиман, включва жилетки и мохерови шалове в колекция Saint Laurent, отнасящи се до гръндж. Сега използването на мохер за печати е друг начин да се обърнете към 1990-те: Стела Маккартни прави същото, показвайки обемни пуловери с кариран модел. Този сезон мохерът се използва за шиене на рокли и палта от марката на луксозния пазарен сегмент, например, Jil Sander, защото материалът е труден за намиране.
Първото споменаване на розово настъпва сравнително наскоро - през XVI век: те описват цвета на растенията от семейството на карамфилите. Тогава този нюанс е широко използван в стила на империята, и от време на време мига в рокли на монарси - помнете Мария-Антоанета в същия филм на София Копола. Въпреки това, до 20-ти век, розовото е смятано за мъжествено: „Общото правило е, че розовото е подходящо за момчета, защото то показва сила“, пише Ladies 'Home Journal през 1918 година. От 30-те години на миналия век този стереотип се е променил - те казват, че причината е в мнението на фашистката Германия: германците свързват розовото с хомосексуалността, така че момчетата трябва да носят синьо. Въпреки това, преди ерата на фашизма, момичетата в розово са написани от Дега и Реноар. Има много явления, свързани с розово, които практически не са свързани с модата: от леви политически възгледи (помнете корицата на списание Time от 1927 г.) до формата на велосипедистите Tour de France.
камуфлаж
Наскоро се появи камуфлаж - в началото на миналия век. Отпечатъкът, чието име произлиза от френския камуфлер ("маска"), е изобретен (да-да) от военните, за да защити войниците от въздушни атаки и куршуми. Смята се, че създаването на този модел е вдъхновено от кубистите и тромплейта, т.е. техника в изкуството, която помага да се заблудят очите. В военно време камуфлажът е нарисуван от художници - включително автора на "Американска готика" Грант Уд и Жак Вилон. Изследвайки особеностите на гледната точка, военните изобретяват все повече и повече нови типове отпечатъци: от Woodland, популярен сред войските в Гана, Либерия и Замбия, те преминават към Tigerstripe (Виетнам) и Chocolate шоколад (Египет).
Широки панталони
Много дизайнери са вдъхновени от 80-те години. След това жените се обличаха като мъжки костюми: дълги, широки якета с широки, прави панталони. Сега модата от това време се копира и от Balmain, буквално цитирайки осемдесетте с телевизионния сериал "Династия", и Céline, припомняйки образите на силните жени от епохата.
кадифе
Модерната история на кадифе изглежда доста проста. Той се счита за един от най-често срещаните материали от епохата на Арт Нуво. Вече по-късно през 20-ти век, къщичките, от Carven до Balmain, го използват като материал за красиви вечерни рокли - поради италианската Vogue нарича кадифе символ на лукс. През 70-те години на миналия век широките кадифени рокли с дълбоки деколтета станаха популярни поради носталгията за миналото. Но в бъдеще тази тъкан, за разлика от деним или кожа, почти не придобива субкултурен оттенък: само готите от 80-те години носеха кадифени неща. В края на 90-те и началото на 2000-те години се наблюдава още едно кадифено изкачване. Оттогава той дори се свързва с модата за фетиш, а сега всеки втори дизайнер показва кадифето на дълбока сянка от скъпоценни камъни - изумруди или сапфири.
поло
От 70-те години на миналия век водолазът е символ на феминисткото движение. И те са много любители на Майлс Дейвис, Стиви Уондър и бойци за правата на чернокожите - например Кетлин Кливър. През 90-те години в колекциите на модния подиум на Жил Зандер се появяват водолазни рокли, а днес Фийе Фейло и Стела Маккартни са свързани с нея. За всичките трима дизайнери те са униформа и истински хит на продажбите. Преди пет години водолазите бяха свързани с маниаци и също станаха важни неща за Владимир Путин и Стив Джобс, но сега тяхната репутация се променя. The New York Times пише, че това парче облекло показва сексуалността на нашето време. Не за нищо, че има фраза "умни е новият секси". Не забравяйте, че водолазите са част от формата на спортисти. Може би отново ще са на върха на Олимпийските игри в Сочи през 2014 година.
Кокони от петел
Създателят на пашкула е Кристобал Баленсиага. Той го показа в началото на 1957 г. и шест месеца по-късно той продължава да създава съзнателно обемни неща, демонстрирайки така наречената „гигантска“ колекция от дрехи и аксесоари с няколко размера по-големи от моделите. Палто-пашкулът се нарича още "палто на Грейс Кели": актрисата е била приятелката на Баленсиага и, разбира се, често носела дрехите му. Но се смята, че палто-пашкули са измислени в началото на XX век. Доказателство - скици на подобни палта се появяват на страниците на френското списание La Gazette du Bon Ton през 1912 година.