Flare and mini: Защо ни е нужна мода преди половин век
Последните няколко години модата е упреквана, че губи връзка с реалността: критикът Кейти Хорин в своя манифест призова за избора на комфорт вместо за концептуалност, а читателите на модните публикации бяха объркани от всяка снимка, как и защо трябва да се носи, и разумно се чудеха как съвременните тенденции се отнасят до живота на „обикновения човек“. Мода, интересуваща се от продажби, и следователно, в бързото привличане на вниманието, връзките с обществеността и яркото снимане на списания, наистина разтърсва лодката твърде много. Дизайнерите бързат от крайности към крайности: от андрогини до подчертана сексуалност, от инфантилизъм и флирт с вулгарност до страст към спортния начин на живот и уличната култура. Всички тези тенденции са само част от последните две години, но в действителност са отражение на социалните и културните феномени от последния половин век.
Ние стигаме до шизофренска мода, която отговаря на духа на времето.
Епоха от епоха, дизайнерите преосмислили опита и наследството на модата от миналото, което се натрупва все повече и повече. В резултат на това стигнахме до пълна шизофрения и смесица от идеи, които съответстват на шизофреничния дух на времето. Имаме избор на стилове и тенденции за всеки вкус, бързо заменящи се, в които обикновен купувач лесно се бърка. Концепцията за "бързата мода" изисква от нас да консумираме все по-често - но въпросът за златната среда, включително универсалната и практичната дреха, остава отворен през 2015 година.
Всъщност, ние всички се нуждаем от прости, но не скучни, секси, но не и от вулгарни, женствени, но не банални, гъвкави, но не прекалено андрогични дрехи, които лесно се комбинират, могат да се носят от сутрин до вечер, и да работят, и на парти. , Звучи като утопия. Но само такива дрехи са били измислени веднъж - и то е в знаменателно десетилетие от средата на 60-те до средата на 70-те години. Трябва да се отбележи, че в търсене на изход от кризата на идеите модните дизайнери се обърнаха към нея.
До 60-те години високата мода, която изобразява същия Vogue, беше много богати и елитни кръгове. Майките, бабите и дъщерите често изглеждаха едни и същи, в зависимост от социалния слой, към който принадлежат техните семейства. Нещата, създадени от дизайнерите, не означават практичност и гъвкавост, а са най-често сложни и ограничаващи движения. Това обаче не противоречи на начина на живот на клиентите на модните къщи. Но те бяха заменени от младежите на 60-те години - поколение с активен начин на живот, вдъхновено от битниците и бунтовниците от 50-те години, които искаха да бъдат различни от родителите си с всичко, включително и с външния си вид, и в същото време да носят удобни дрехи. Имаше искане за практичен и модерен гардероб.
Пионерът в тази област е един от основните дизайнери на епохата, Ив Сен Лоран. Неговият дебют за Dior през 1958 г. вече включва трапецови рокли, а колекцията от 1960 г. се нарича "Hipster" и се състои от кожени якета и поли, къси якета и водолази. С простотата си той шокира клиентите по същия начин, както дебюта на Еди Слиман за Сен Лоран с кожени якета и кожени поли, половин век по-късно. Въпреки това уважаваните клиенти за промените все още не бяха готови и ги превърнаха в враждебност. След субкултурната колекция на Сен-Лоран, те дори били преустановени от бизнеса, докато се намеси Пиер Бергер - и няколко години по-късно дизайнерът се върнал на поста си.
60-те и 70-те години - време за пробив в областта на практичния и модерен дизайн
Периодът от средата на 60-те до средата на 70-те години е иновативен във всички отношения. На първо място, имаше пробив в областта на дизайна: се появиха красота и прецизност на геометричното рязане, но простота в производството. Използвани са нови материали: PVC, винил, гума, Lurex, метал и дори rodoid. Всичко това дължим на цяла група от футуристични дизайнери от средата на 60-те: Андре Куре, Пако Рабан и Руди Хайнрих, водени от Пиер Карден. Paco Rabanne революционизира използването на индустриални материали и André Cours шиваше рокли, впечатлени от архитектурата на Le Corbusier. Те измислиха многостранен набор от минималистични неща: а-силуетни рокли, гащеризони, къси поли, ски пуловери и рокли без ръкави. Дизайнерите бяха сигурни: точно това трябва да изглежда жената на бъдещето в електрическия си автомобил и, съдейки по съвременните колекции, те се оказаха прави. Идеята за "по-малко е по-добре" в същото време наваксва по целия свят. Легендарната минишорка е предложена от Андре Курей през 1964 г. в Париж, следвана от Мери Квант в Лондон и Бетси Джонсън в Ню Йорк.
По това време се създава пазар на готови дрехи и революция на дребно. Всички нови продукти бяха изключително функционални и прости, а следователно и търсени. Имаше магазини, които изпълваха младежите: Биба и Базар в Лондон, атрибути в Ню Йорк. Пазаруването се превръща в нов вид отдих, а модата е част от ежедневието. Мери Куант, която отвори магазина "Базар" в Лондон, търсеше начин да запълни рафтовете в огромни мащаби и така започна да прави дрехи, които лесно се играеха, практични и лесно се комбинираха помежду си. Нещата просто бяха приспособени да се повтарят не само в индустриален мащаб, но и у дома. В резултат на това в Лондон през 1967 г. бяха продадени повече от трийсет хиляди мини-поли "Мери Коли", но може да се предполага само колко от техните копия са пришити от самите модници. Времената са се променили и през 1968 г. Баленсиага затваря модната си къща с думите: "Уличната мода е съсипала високото".
Важно е дизайнерите от края на 60-те години да продават не само неща, но и готови изображения. Мери Кюант за миниполи започна инициативата за производство на цветни чорапогащи, а също така стартира и линия на декоративна козметика Mary Quant Cosmetics. Нейната линия включваше многоцветни сенки за очи, червила за устни, водоустойчивата спирала "Crybaby" (те казаха за нея "Make up to make in in)" и средство за премахването му "Peel", която започна да се продава през 1966 година. По-късно неговото развитие и технология получи Max Factor. Фризьор Vidal Sassoon специално за трапецовидни рокли Quant дойде с геометрични къси прически.
Малко по-късно, в началото на 70-те години, американските дизайнери Рой Халстън Фруик и Калвин Клайн ще подкрепят идеята за лесен за мач гардероб за жени, базиран на ризи, панталони, поли и дискретни рокли в тяхната версия. През 1972 г. Даяна фон Фюрстенберг решава проблема с бързото превръщане на дрехите си в вечерно облекло с рокля с миризма. Удобният трикотаж става неразделна част от пазара и лидерите на Itoni са италианците Missoni и новият дизайнер Sonia Rykiel. Най-практичното нещо, което влиза в женската модна мода - панталоните. И едновременно всички видове стилове: широки, скъсени, тръби, ракети. Днес панталонният костюм е във всеки гардероб, но първият женски смокинг Ив Сен Лоран през 1966 г. предизвика шок.
Нова мода отговаряше не само на принципите на практичност. Трапецовидните рокли от 60-те години преместваха акцента от кръста към бедрата, позволявали им да се движат свободно и приемали неограничени пози, които се оказали в съгласие със сексуалната революция и нова вълна на еманципация. Въпреки това, гъвкавостта за 60-те години не означава неутрални цветове, тъй като най-често представляват основния гардероб сега. Напротив, в същото време, светлината е погълнала треска от цвят: с появата на цветен телевизор навсякъде цари цвят, включително и мода. Зелени, жълти, червени рокли, портокалови чорапогащи, фуксия и синьо в горно облекло - дизайнерите от 60-те години не са склонни да избират цветове и щампи. Emanuel Ungaro и Kenzo Takada са първите, които съчетават ленти с различни ритми, клетки, грах, а младежите умело ги следват. Духът на свобода и протест прониква в подиума, когато афро-американското движение за граждански права придобива власт. Дизайнерите са вдъхновени от африканските мотиви, а тъмнокожите модели присъстват на представленията на Пако Рабан, Пиер Карден, Тиери Муглер, Хюбърт де Живанши. Сред тях е Иман, първият афроамериканец, който сключи договор с Vogue. Пищните, естествени афро прически стават символ на самоприемането, гордостта и силата на африканската култура и е хубаво, че това се помни и сега.
Модата на онова време се оказа отворена и възприемчива към социалните промени, така че от втората половина на 70-те години всичко ще започне да се разбива в нарастващ ред: диско, пънк, нова епоха, андрогини, глем рок, кич, боклук, авангард, нови блясък. Но това беше десетилетието от 1964 до 1975 г., което постави основите на основен гардероб и жизнеспособен, но модерен дизайн. Отделя елитарния начин на миналото от елементарността на стиловете и концептуалността на бъдещето. Всъщност това е златната среда, на която липсва съвременната мода.
Никола Ghesquière преосмисли гардероба на клиентите на къщата на Louis Vuitton
Не е изненадващо, че съвременните дизайнери са поели работата с тази конкретна ера. Идеите отпреди половин век помагат за решаването на кризата на съвременната мода, както някога реши кризата на модата от миналото. Така че, през 2014 г., Никола Ghesquière първо се обръща към идеите на футуристите от 60-те, лаконичните и геометрични силуети, нещата, които са едновременно женски и не спорят с господстващия минимализъм на 2010-те. Така Gesquière преосмисля гардероба на клиентите на уважаваната къща Louis Vuitton: чист, практичен, сбит и женствен. В продължение на три поредни сезона, в Louis Vuitton, можете да видите ботуши, водолази, рокли и миниполи A-line, палто A-line, изрязани факли, къси роклички за бебешки кукли, глезени и тънки костюми. Изглежда, че клиентите на такава стабилност са само щастливи.
След Geskyer, дузина марки се обръщат към ретрофутуризма от края на 60-те години със своите мини и трапецови рокли, както и със 70-те с техните светкавици, кожени палта и платформени обувки и саботи. Просто разгледайте другите скорошни колекции, за да видите това. Miu Miu разполага с жилетка за плетене на една кука, психеделични отпечатъци, светкавици, MSGM и Versace имат ракети, ски пуловери, къси поли и платформени обувки, Thomas Tait и Calvin Klein имат ракети и панталони, Carven има мини, панталони от панталони, водолазни облекла, акне - пламнали и "авиатори", Кристиан Диор - цветни чорапогащи и рокли от А-лайн, неща от пластмаса и райе. Важно е, че сред тези колекции няма хипи-шик със своите пъстри туники и рокли на пода, които обикновено се свързват със 70-те години и които предлагат само търговски марки като Emilio Pucci или Roberto Cavalli.
Какво правим сега с цялото това културно наследство? Трябва да се има предвид, че модните хитове от края на 60-те и началото на 70-те години са най-лесни за адаптиране към съвременния живот чрез съчетание със спорт и ежедневни неща. Например, пламъците са твърде типични за миналото и е по-добре да изберете обикновена бяла фланелка или тениска, отколкото автентична блуза с лък, изберете маратонки или биркъншотки, а не сандали на платформата. От друга страна, някои варианти на комбинацията от края на 60-те години изглеждат безсмъртни: полотена с поло, плюс миниполата, палто от A-силует в ярки цветове и заострени балетни плоскости, трапецовидна рокля и ботуши с малка пета. Това доказва, че понякога е по-добре да не изобретявате колелото, а просто да погледнете назад.
снимки: любезното съдействие на MOCA, André Courrèges