Метамодернизъм в модата: какво е то и защо всички говорят за него
„Иронията работи гладко, когато трябва да ни накараш да се усмихнем. Но също така може да причини болка, тъй като използването на такъв инструмент е лесно да се задават най-неприятните въпроси. Считам, че основната ми задача е да се опитвам да намеря фината линия, която разделя деликатната ирония от суровия сарказъм. ”Тази безплатна цитат от интервюто на Демни Гвасалия, която той даде на модния медиен ресурс Вестой през декември 2017 г., доста точно преразказва основното послание на метамодернизма - концепцията, до която стигна постмодерна промяна.
В Манифеста на метамодернизма, благодарение на който през 2011 г. терминът най-накрая бе включен в медийната история, британският художник и съавтор на творбите на Chailly Labaaf Люк Търнър обясни, че обществото, уморено от постмодерния нигилизъм и нигилизъм, е възприело курс към „просветена наивност и прагматизъм на постмодерния нигилизъм и прагматизъм”. ,
Подобно на постмодерната, метаморфологията е белязана върху руините на историческото наследство, съгласявайки се с твърдението, че в миналото са създадени всички най-добри в областта на изкуството (включително и модата). Но ако постмодернистичният метод се основава на унищожение и злонамерена подигравка, метамодернизмът се характеризира предимно от съпричастност и внимателно преосмисляне на „старите завещания“.
По отношение на модата, дефиницията на "метамодернист" за първи път е използвана във връзка с рекламната кампания на Prada от сезон есен / зима 2015/16. „Елегантното и иронично пеене на метамодернистката женственост“, пише пресата за снимките на Стивън Мейсел, който отпечатва модели на неща, които са заимствани от килера на образцова жена Стъпфорд. В същото време, въпреки очевидните ретровиби на кадрите, няма нито една следа от подигравка или хипертрофична комичност: това не е зъл карикатура или пародия, а елегична фото размисъл върху историята на женския въпрос от гледна точка на съвременния човек.
- Вкусът се различава. - Всичко е относително. "Няма обективни определения за красота и грозота, свято и богохулство." "Няма абсолютно правилно или грешно." - Към диня и на кого е хрущял. Приблизително такива плакатни викове ще бъдат придружени от въображаема демонстрация на адепти от метамодернизма. И колкото по-далеч, толкова по-очевидно е, че модата става доминиращо изкуство в епохата му, а основните модни метамодернисти са креативният директор на Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia и творческият директор на Gucci Alessandro Michele.
Работата на всеки един от тях е обогатена реконструкция на вече съществуващата естетика: Демна дава ремикси на Маргела, а Алесандро - потпури на темата за Възраждането. Събития и медийни контексти, които се формират около спонсорираните марки Gvasalia и Michele, понякога са по-важни от самите неща, които украсяват заветния етикет: дали е колекция от мемове на Gucci или изскачащ магазин с имитации на фалшиви неща на Vetements (просто мисля) Официални фалшиви в Сеул - тези явленията определено ще бъдат включени в учебника по модна история като референтни образци на метамодерния моден маркетинг. От конфликтните ситуации излизат героите на новото време, които действат на всички канони на самия прагматичен идеализъм, за който Лука Търнър пише в своя манифест.
Например, преди шест месеца избухна скандал, причината за което очевидно бе заимствано от наследството на легендарния шивач на Харлем Дапър Дан в круизната колекция на Гучи. А сега, през май 2018 г., излиза капсулната колекция на Depper за Gucci, а самият Дан със своята уникална творческа визия става неразделна част от марката. Културното присвояване отива на ново ниво: ние заемаме, но внимателно, с уважение, възхищавайки се и се възхищаваме, вместо да крещим и подиграваме, както в постмодерната ера.
Най-ярката илюстрация на модерния метамодернизъм е интересът към реконструирани деним и реколта лица, които през последните няколко години са станали обект на интензивен моден лов. И разбира се, това е точно Gvasalia, като част от работата си във Vetements - който не мечтаеше за тези джинси, които бяха пренаписани в нови стилове с отворени джобове - също имаха ръка в популяризирането на това явление.
Демне и Алесандро имат още една интересна черта: никога не е ясно - дали всички те са сериозни, или са глупави. Въпреки това, това амбивалентно чувство е характерно и за дейността на други ярки метамодернисти, работещи в съседни посоки: било то Виргил Ало, Гоша Рубчински, шиита Лабаф със статута на модна икона и художествена дейност, или Кание Уест във всичките му роли.
Работата е там, че според същите постулати на метамодернизма, няма ясна разлика между "сериозно" и "шеговито", всички значения и намерения се четат едновременно като реални, иронични, противоположни и свързани. Шиитите са най-модерни, точно защото изобщо не се стремят да бъдат модерни. А чантата Balenciaga, която имитира пакета Ikea, не прилича на подигравка на убедения фашист, защото е изобретен от Gvasalia предимно като функционален аксесоар, който се вписва добре в съвременната градска среда.
„Въпреки че Vetements вече са съществували като сериозна марка, аз все още имах възможност да излизам много”, каза Демна в гореспоменатото интервю. „Почти винаги съм облечен в униформата на охраната, не заради смелостта, а просто защото тези дрехи отваряха всички врати. и можех да отида в някой клуб и в някоя партия. Никога не бях стояла на една линия и никога не платих входна такса. "
Обичайно е да се чува, че привържениците на старата, “истинска” мода от предруменското време се оплакват, че дизайнерите-създатели вече не се радват на висока почит, работят върху колекции като стилисти. Всъщност, модните марки днес в по-голямата си част не продават конкретни неща, а атмосферата, духът и ангажираността. Но този естетически релативизъм също се оказва доста ясен маркер на метамодернизма: обжалване на лични, чувствени форми на обществено мнение и потребителско проучване много по-ефективно от обективни факти и материални обекти.
Спокойната маркетингова революция, извършена от марката Calvin Klein 205W39NYC под ръководството на Раф Симонс, е много разкриваща. В снимките на кампанията за есенно-зимния сезон 2017/18, заедно с нещата от новата, рекламирана колекция се появяват, макар и в далечината, на заден план, нещата от предишната. Тази безпрецедентна и по някаква причина оставаща почти незабелязана техника доста изчерпателно документира следващия етап от развитието на модния маркетинг: преразглеждането (да не се бърка с реколтата) официално се превръща във важен компонент на метамодернистката мода и ние ще трябва да копаем в това не толкова дългите архиви на Прада, Хелмут Ланг и Мартин Маргиела.
Неологомания, ерозия на пола в модата и нейната порнификация, разрушаване на лукса и лукса, хегемонията на уличния стил и феномена на моделите в разрез с култовите супермодели на 90-те години, демократизация на политическата мода - разсъждават върху всички аспекти и тънкости на проявлението на метамодернизма по съвременен начин. ще успее. И това модно ревю продължава.
снимки: Гучи, Прада, Баленсиага, Калвин Клайн
