Печеливш мит: Как действително работи хидратацията на кожата
Основни стъпки за грижа за кожата "почистване, пилинг, овлажняване" много от тях отдавна са доведени до автоматизъм. И въпреки че овлажняването се е превърнало в обичайна процедура, самият процес не е станал по-ясен. Наистина ли "наливаме" вода в кожата? Къде върви тази вода? И вярно ли е, че ако овлажнителят няма достатъчно влага във въздуха, той ще „изсмуче” лицето ви сухо? Ние разбираме най-вълнуващите въпроси.
текст: Грип Петрова
Какво наистина овлажнява
Фразата "овлажнител" не е толкова буквален термин, колкото и маркетингов улов, както се казва, на Медисън авеню. Проблемът с прословутото овлажняване е по-сложен, отколкото просто "добавяне на вода към кожата". Сухота може да бъде различна: сухата кожа е тип, постоянна характеристика; дехидратацията е временно състояние, което може да бъде засегнато. Така че, сухата кожа няма достатъчно масло, а дехидратирана - вода; как да го разграничим на практика, казва например авторът на блога LabMuffin Michel Wong. Ако тя е много кратка, сухата кожа не блести, порите са малки, склонни са към напукване, а коректорът подчертава фините бръчки или пилинг. Дехидратираната кожа може да бъде мазна, но усещанията остават сухи и стегнати, но в същото време успяват да блестят.
За да разберем къде ни се предлага „добавяне на вода“, си струва да разгледаме кожата. Горният слой се нарича епидермис, а горният му слой е възбуден, възможно е да се докосне с пръст, за да се разбере дали изобщо е сух или не. Обикновено в роговия слой на епидермиса има естествени овлажняващи фактори, NMF, те са водо-свързващи компоненти, които съставляват 15-20% от теглото му. Сред тях са аминокиселини, млечна киселина, урея, пироглутамат натрий - и всички те влияят на еластичността и влагата на роговия слой. Развитието на естествените овлажняващи фактори зависи от околната среда: ако организмът реши, че е твърде влажен, тогава се блокира образуването на филагринов протеин, от който се синтезира добрата половина от NMF. А при някои болести като вулгарна ихтиоза и псориазис, естествените овлажняващи фактори в кожата могат по принцип да липсват.
Сухота може да бъде различна: сухата кожа е тип, постоянна характеристика; дехидратацията е временно състояние, което може да бъде засегнато
Следва епидермисния слой на кожата - дермата. Неговият мрежест слой, който буквално поддържа нашето лице, съдържа влакна от колаген и еластин, както и гликозаминогликани (GAG). Гликозаминогликаните са хиалуронова киселина, хондроитин сулфати, хепарин сулфат, хепарин, дерматан сулфат и други вещества, които свързват водата и я привличат от по-дълбоките слоеве на кожата; след това влагата се издига в епидермиса и евентуално се изпарява. Когато няма достатъчно вода, дермата губи обем, което означава, че кожата като цяло става по-малко еластична.
Всеки ден постепенно губим вода. На първо място, тя се изпарява бързо от кожата - този процес се нарича трансепидермална загуба, TEWL. Такава загуба вероятно се увеличава, ако бариерната функция на кожата е нарушена или се мие прекалено често - в бъдеще това води до дехидратация и до много "безжизнения" ум, както обичат да казват в рекламата. В допълнение, нивото на влага в кожата намалява с времето: тъй като авторът на блога "Просто за кожата" обяснява, по време на стареенето, колаген, еластин, гликозаминогликани, които правят кожата еластична, разгражда се и в същото време ги разгражда и възпроизвежда. Колкото по-зряла е кожата, толкова е по-малко влажна и еластична - затова не изглежда толкова гладка.
Въпреки това ние можем да повлияем на това, което се случва с водата в тялото. Първо, постоянно попълваме снабдяването с течности, които пием и ядем. Второ, ние се борим с трансепидермалната загуба на влага: овлажняваме въздуха в помещението (в мокри условия водата не се опитва да ни напусне внезапно), а също така използваме козметика с оклузивни и водо-свързващи компоненти. Как, между другото, прословутите два литра вода засягат кожата специално, все още не е ясно. Едно редовно проучване от преди три години, в което участниците ежедневно „пиеха“ такъв обем вода през месеца, показаха, че дълбоката хидратация на кожата сред участниците всъщност се е увеличила, докато трансепидермалната загуба на вода не се е променила. Въпросът за ползите от такова действие обаче остава отворен: насилствено "наливане" на вода в себе си, ние засягаме не само кожата, но и организма като цяло - и не винаги положително.
Как да "овлажнява" съставки
Думата "овлажняване" на етикета най-често крие три различни вида вещества (има и вещества, които участват в обновяването на кожните протеини, но тяхната пряка роля в овлажняване е под въпрос). Водо-свързващите компоненти привличат вода и я държат в кожата. Оклузивна - намалява загубата на влага. Омекотяване - запълване на празнините между скалите, изглаждане на текстурата на кожата и в същото време подобряване на бариерната му функция; последните включват липиди, масла, мастни алкохоли. Само първите два вида съставки са пряко свързани с водата: една я държи, а другата работи като заключена врата и предотвратява изтичането на влага.
Оклузивните вещества буквално се наричат "блокиране": те създават филм върху кожата, който намалява трансепидермалната загуба на течност. Те включват вазелин, ланолова киселина, минерално масло, холестерол, пчелен восък, сквален. Някои вещества, като циклометикон и диметикон, са допълнително омекотяващи, което е логично от гледна точка на механиката на процеса: запълване на пространството между люспите, като същевременно едно вещество създава защитен слой. Средства с оклузивни компоненти трябва да се прилагат върху влажна кожа, така че те да имат нещо, което да „заключи“: препоръчва се кремът да се разпредели между дланите и да се прилага в посока на растеж на космените фоликули.
Водо-свързващите компоненти привличат вода и я държат в кожата. Оклузивна - намалява загубата на влага. Омекотяване - запълване на празнините между кожните люспи
Водо-свързващите компоненти в козметиката се синтезират NMF и GAG's, или вещества, които са близки до тях в техните свойства. Историята на ужасите за вампирен крем, безмилостно изсмукваща цялата вода от лицето ви, не се появи от нулата: свързващите водата компоненти могат действително да увеличат трансепидермалната загуба на вода чрез изтегляне на вода от дълбоките слоеве на кожата, така че те често се комбинират с оклузивни вещества. В козметичните състави, водните свързващи елементи могат да бъдат наречени по различен начин. Хиалуроновата киселина е, както отбелязват авторите на блога The BeautyBrains, и "хиалуроновата киселина" и "натриевия хиалуронат" и "хиалуронан" и "натриев ацетил хиалуронат" и "хидролизираната хиалуронова киселина". А в международната номенклатура на козметичните съставки (INCI), тя обикновено се нарича "натриева хиалуронова киселина".
Вече говорихме за хиалуроновата киселина и нейното приложение в козметологията. Накратко, невъзможно е да го вземем вътре - или по-скоро, възможно е, но само ставите ще получат своя дял от ползата. Но това вещество може да се инжектира под кожата - например, хиалуроновата киселина съдържа пълнители за корекция на контура на лицето. За да се направи това, в дермата се инжектира биоразградим гел, за да се компенсира липсата на обем и еластичност, където се поставя бръчките, или да се променят контурите на скулите, устните или носа. В допълнение, на основата на хиалуроновата киселина се правят биоревиталанти за съответната процедура, която се леко инжектира по целия периметър на лицето. В резултат на това хидратирането е максимално: процедурата помага да се коригират много фините бръчки, тъпата кожа, ръцете или деколтето, минимизират признаците на фотостареенето и изглаждат облекчението на кожата като цяло. Вярно е, че инжекционните състави на хиалуроновата киселина се разтварят сравнително бързо.
Трябва ли да "овлажнявам"?
Така че трябва постоянно да "овлажняват" кожата или не? Отговорът е скучен: според ситуацията. Решаваща роля тук играе индивидуалното състояние на кожата на един човек. Сухата кожа може да бъде активно „овлажнена” през целия живот: поради ниското количество липиди и NMF, нейната кожна бариера е трайно увредена, а трансепидермалната загуба на вода се ускорява - и следователно оклузивните средства и омекотяващите компоненти ще му помогнат да изглежда по-еластична. Дехидратирани обаче, докато не престане да бъде така, след което ще бъде възможно да се върнете към минималните ежедневни грижи; тук, наред с другото, вода-свързващите компоненти са полезни, за да се запази повече вода.
Достатъчно овлажняване за нормална кожа е козметиката с водо-свързващи и оклузивни съставки, които ще устоят на естествената трансепидермална загуба на влага. Хидратиращата мазна кожа и кожата с акне трябва да бъде умерена - в този случай си заслужава внимателно да се провери съставът на крема за комедогенност. Казано по-просто, този вид пари са необходими, ако им е по-удобно, отколкото без тях. Вярно е, че тук не трябва да прекаляваме: проучванията показват, че усърдното прилагане на овлажнител на нормалната кожа (три пъти на ден в продължение на един месец) може да я направи по-чувствителна към стимулите.
В същото време „овлажняване” е разбираема и следователно доходоносна идея, следователно сред съответните продукти съществуват свои модни тенденции. Така че, в известния Hada Labo Gokujyun лосион (в сухата версия на кожата) има три варианта за хиалуронова киселина: "натриев хиалуронат", "хидролизиран хиалуронова киселина натрий" и "натриев ацетилиран хиалуронат" - и тези вещества са по-близо до края на състава, което означава тяхното съдържание не е толкова голямо. И на второ и трето място в продукта "бутилен гликол", и "глицерин" са също вода-свързващи компоненти, но никога хиалуронова киселина не е просто "лосион с бутилен гликол, а също и с глицерин" не звучи толкова красиво. Класическият "овлажняващ" крем Nivea в син буркан, според списъка на съставките, е по-скоро крем "Nivea". 72-часов интензивен хидратиращ Clinique гел обещава „мигновено повишаване на влажността” благодарение на технологията, която „помага на кожата да поддържа овлажняване на постоянно ниво” - т.е. тя блокира водата. Преведени на езика на козметичната химия, маркетинговите обещания вече не изглеждат като пробив. Остава само да се съсредоточи върху индивидуалните нужди на кожата, да придобие сила и да изчака, за да разбереш какво ще се счита за "овлажняващо" за двадесет години.
снимки: Владимир - stock.adobe.com (1, 2, 3)