Как е ролята на грима в живота на една жена
През 1969 г. феминистката втора вълна Карол Ханиш написал есе по-късно, озаглавено „Личност е политическо” от издателите, по същество отговорът на нейния колега от феминисткото движение, Dottie Sellner. Ханиш привлече вниманието на читателите към факта, че в левичарското радикално движение не е било обичайно да се обръща достатъчно внимание на "женския въпрос": натискът на стандартите за красота, правото на аборт, разделението на отговорностите в семейството. Политическите групи смятат това за лични проблеми на жените, за решаването на които имаше срещи на политически активни жени, обсъждащи техния опит в отношенията (нещо като „групова терапия“).
Смята се, че ако една жена говори за проблемите си с приятелката си и се съгласи с мъжа си, че ще мият чиниите на свой ред, темата е изчерпана. Ханиш се зачуди: какво ще стане, ако пречките и неприятностите, с които се сблъскват жените в живота си, не се обясняват с погрешния избор на всеки човек, а следват от начина, по който жените възпитават и възприемат? Нещо повече, може ли личният избор да е резултат от голяма социална политика и да повлияе върху него? В този контекст всички средства за изразяване, включително грим, могат да бъдат политическа декларация.
В епохата на Едуарда дамата на висшето общество не разчиташе на очевиден грим (поне героините от Downton Abbey сега ни напомнят за това); видни актриси и проститутки. Останалите са използвали може би този крем, който боядиса бузите и устните и матовите сенки; За червено червило и реч не отиде. Трябва да се отбележи, че през 1910-те тя е била, червилото, суфрагистите, които се борят за правото си на глас, са били избрани да демонстрират еманципация. Номерът работи - през 1912 г. толкова много жени с ярки устни дойдоха на протестния марш в Ню Йорк, че държавата не можеше да го игнорира, а суфрагистите спечелиха гласовете си заедно с правото да рисуват сами. Производството на козметика се развива през тези години: те са изобретили червило в тръба и спирала, а през 1909 г. Хари Гордън Selfridge започва да продава козметика открито.
След края на Първата световна война, заедно с икономическия растеж, правото на жените да гласуват и джаз се явяват флапери. Момичетата, които протестираха срещу старите социални основи, седяха зад волана, пушиха, пиха, късаха косата си - т.е. правеха всичко, което преди това е било разрешено само на мъже. Носеха поли с дължина до коленете - по стандартите на времето, много къси - и бяха ярко оцветени, сякаш се опитват да се изолират колкото се може повече от викторианското момиче с нейното естествено, нежно лице. Размахваха устни и тъмни очи, изтръгваха вежди, завършваха формата на устните и веждите си. Те отказаха да прекарат младостта си, седнали в бащината си къща и чакайки да се оженят, да се държат скромно, „както подобава на момичетата” - и изразиха това, включително и чрез външен вид. С настъпването на Голямата депресия нямаше място за лекомислие и бунт, но флопърите успяха да променят идеята за това, което жената е способна.
По време на Втората световна война идеята за грим, като начин за изразяване на себе си, беше възприета от държавата и използвана за мотивиране на жените отзад да работят за благото на страната. Като се има предвид, че икономическите условия не оставиха възможност да се украсяват с дрехи, жените започнаха да правят ярък грим и сложни прически от множеството ролки за победа. Американската военна дирекция реши, че червилото поддържа морала на нацията, а Елизабет Арден, в съгласие с правителството на САЩ, пусна поредица от козметични продукти за жени, обслужващи флота, с червено червило на победата.
Петдесетте години не бяха интересни от гледна точка на идеологическия състав. След войната войниците започват да се връщат у дома, а жените, които заемат работата на мъжете, не са нужни. Концепцията за домакинята е станала популярна: тя не работи, а се занимава със себе си, дома и семейството. В същото време козметичната индустрия се развиваше и обогатяваше, но никакъв политически грим - поне масово - не носеше.
Подписан за шейсетте години, "лондонският образ" - с прости думи, грим в стила на Twiggy - имаше повече културни последици. Модата на шейсетте години е повлияна не само от поп-арт и оп-арт (оптично изкуство), но и от постмодернизма - пише Барт, че авторът е мъртъв, Пиеро Манцони продава своите глупости в буркани. Отличен фон за експерименти с рамката на разрешеното не само в дрехите, но и в грима. Но в същите шейсетте години се появяват хипи, които бягат от капиталистическото общество на консумация и благополучие по всички възможни начини, включително отказвайки козметика.
В феминисткия дискурс от седемдесетте до две хилядната, стандартите за красота, наложени от обществото, бяха важна тема. Наоми Улф, феминистка от третата вълна и автор на мита за красота, пише: "Скептицизмът на модерността изчезва, когато става въпрос за женска красота. Тя все още - и дори повече от всякога - не се описва като нещо. дефинирани от смъртните, оформени от политика, история и пазарна система, и сякаш има по-висока, божествена сила, която диктува безсмъртното писане за това, което прави една жена приятна за гледане. В известен смисъл книгата Wolfe обобщава много дълга дискусия за мита за красотата: от края на 60-те години до нула (с други думи, цялата втора и трета вълна на феминизма), момичетата, отказващи да се превърнат в красиви в името на обществото, напълно игнорирани грим.
През седемдесетте години основните борци за свободата на изразяване стават пънкари. Не е изненадващо, че субкултурата, която израсна от феновете на пънк рока, се изразява (и продължава да го прави) чрез външния вид. Мрачен или преднамерено ярък грим - много сенки, очни капки, бургундско червило - протест срещу скучния, проспериращ и измерен живот на обществото. Това, което хипитата воюваха с любов и завръщане към природата, пънците срещнаха тежка музика, тъмна, предизвикателна грим и агресия. В пънк културата е интересно, че през годините тя има много клонове, всяка от които има своя собствена грим култура: от пастел пънк с задължителна коса на "русалка" цветове до готически пънк с максимално количество черно.
В културните изследвания и социологията има терминът "повторно присвояване" - процесът, чрез който група възвръща думите и явленията, които преди са били използвани за потискане на тази група. Така че, гейовете и лесбийките през 80-те години отново одобриха думите "queer" и "dyke" - те могат да бъдат преведени на руски като "fagot" и "lesbukh". Казаха силно и гордо: "Да, аз съм педик. Да, аз съм лесбийка. Нямам какво да се срамувам." В съвременното общество същото се случва и с повторно присвояване на козметика. Сега момичетата често са нарисувани неутрално (почти като във викторианската епоха), в рамките на идеята „моето лице, но по-добро”, подчертавайки собствената си естествена красота и самодостатъчност. Напротив, съвременните феминисти продължават традицията на феминизма и използват грим като средство за себеизразяване: "неподходящи" цветове, "вулгарен" грим, цялото това лилаво червило, зелени стрелки и хипертрофирани вежди - това не е "лицето ми, а по-добре", това е "лицето ми" не е твоя работа. " Може да се каже, че жените се връщат към себе си - ако феминистите от втората и третата вълна отказват да бъдат красиви в разбирането на патриархалното общество, тогава модерното уравнява красотата с индивидуалността и наименува всичко, което се счита за красиво: ярко жълто червило, небръснати крака или розови мигли. Оказва се, че една жена е красива, защото се счита за такава, защото всички хора са красиви, защото няма красота като целева категория.
снимки: изображение на корицата чрез Shutterstock, 1, 2 чрез Wikipedia Images и Музея на изкуствата Metropolitan
