Две крайности: Как модата е преминала курс за посредственост и вулгарност
След публикуването на манифестната колона Изключителният моден бивш критик на "Ню Йорк таймс", Кейти Хорин, измина половин година. В нейния текст Кейти призова дизайнерите да се върнат към създаването на обикновени дрехи, които се нуждаят от жени, а само малък брой от тях чувстват нужда от концептуална мода. И сега, след шест месеца, марките една след друга представляват круизните колекции на бъдещето на 2015 г., според които може да се съди за пролетно-летните колекции. И един след друг, те са за простота, или, още по-лошо, за това, което обикновено се нарича простота: вулгарност.
От основните (пролетно-летни и есенно-зимни) междусезонни колекции се отличават с търговска ориентация. Задачата на круизните и предварително наетите неща е изключително проста: да заемат рафтове и релси след продажби, докато новите колекции не са пристигнали в магазините. Когато се вгледаме в новите колекции от 2015 г., става ясно, че повечето марки са намалили степента на "концептуалност": някой - като Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - за разбираемост и носене, и толкова много, че стана скучно; други - Шанел, Марк Джейкъбс, и на ръба на Майкъл Корс - са се спуснали изцяло.
Така че, марки с по-напреднали клиенти, като акне, опростяват дизайна и стила. Шведите, които представиха няколко сезона, показващи обемисти, ъглови, странни неща, за 2015 г. представиха само неща (къси панталони, панталони, дънкови якета и поли, бели ризи), които креативният директор на марката Джони Йохансон нарича „реализъм“. Друг скорошен пример: колекцията мода на Раф Симон за Кристиан Диор се състоеше от една трета от гащеризоните и тъмните мъжки палта с еднакви рогови дрехи и панталони с различен цвят. За кутюр шоу с шумолещи рокли от бижута, това е, честно казано, нетипично, но от друга страна, защо да не представим ежедневни облекла от същата бижутерия? В крайна сметка, идеално пригодените палта и панталони, независимо от всяка цена, ще бъдат търсени. Вниманието на дизайнерите към скука може да бъде разбрано - не всяка многомилиардна аудитория в душата на художника. По-често сме просто хора, които, когато напускат работата си, нямат нищо против да си купят нещо за себе си. Меланхолия, безразличие, блус, обремененост, апатия, летаргия, сънливост, униние се посещават от хора много по-често, отколкото от вдъхновение и желание за възникване.
Друг случай е появата в колекциите на боклука. Изминаха само пет години от момента, в който шведският дизайнер Ан Софи Бек показа пола на танга в Лондонската седмица на модата - тогава дизайнерът беше вдъхновен от Линдзи Лоън, която често се появяваше в светлината без бельо. От момента, в който Жан-Пол Готие и Джон Галиано станаха звезди на кича, водата тече дори повече от 30 години. Очевидно през това време дизайнерите на кич и боклук пропуснаха много и се обърнаха към вулгарни неща, които читателите лесно четат.
Първата тенденция в траша е определена от Лагерфелд, показваща безразборни цветни рокли, несъвместими отпечатъци, позлатени еластични панталони и блузи с волан на круиз Chanel-2015. Така той доказа, че продажбите и търговците контролират модерната мода. Лагерфелд също кимна на изток, особено в Близкия и Източна Европа: Дубай, Кувейт, Азербайджан, Русия и Казахстан. Разбира се, Далечният изток е все още важен за марките (добре помним азиатските колекции от 2012-2013 г.), но вече е широко овладяна от луксозни марки. Радикалният прием бе използван от Марк Джейкъбс, който навлезе не на територията на креативния директор на Сейнт Лурент Еди Слиман, който беше един от първите, който пое идеята за носене на облекло в луксозни жилища ("Зара за възрастни"). Jacobs след успешна и изискана есенна колекция показаха мини-рокли в блясък, костюми с ярки отпечатъци и мини ботуши леопард. Междувременно, House of Holland пише слоган от здравната реклама от 70-те години на брилянтното куртка с бомбардировач с животински печат: "My Pussy, My Rules". Но кой помни тази реклама? Джеръми Скот предлага за марката и за поп Moschino и съмнителни идеи, които произвеждат гарантиран ефект върху купувачите: рокля на Спонджбоб, пола с гумена лента от мъжко бельо, топ от голяма, вулгарна мрежа - всичко работи като тениска от Charm El Шейх с надписи като "Никой не е съвършен. Аз съм никой". Този лозунг обаче би бил идеално подходящ за ролята на мотото на новата тенденция - посредствеността в модата.
Ако сравните модата с филмовата индустрия, трудно е да правите арт-хаус всеки сезон и да се опитвате да продавате билети за него като холивудски хит.
Марките, чиито неща принадлежат към лош вкус, винаги са съществували: Роберто Кавали, Томас Уайлд, Филип Плейн. Нещата са прости като дъска, нарязани, осеяни с кристали, черепи, кисели и леопардови отпечатъци, дантела, постоянно търсени по целия свят. И това не е изненадващо, защото да се носят неща от сложен архитектурен дизайн, трябва да имате определено ниво на вкус, което трябва да работи всеки ден. Не всеки има време, нужда и желание за това, но винаги има желание да си купите нещо елегантно. Чифт лъскави списания, женски уебсайтове и телевизионни предавания е по-текстуриран трамплин за масовия купувач и е трудно да се борим с това колективно безсъзнание. Ако днес по-авторитетни критици са повлияни от вкуса на хората, Ким Кардашиан, Рита Ора и Риана - време е марките да се сприятеляват с тях. Да бъдеш търговски успешна марка (което предполага масова) и в същото време елит е доста трудна. Ако сравните модата с филмовата индустрия, трудно е да правите арт-хаус всеки сезон и да се опитвате да продавате билети за него като холивудски хит. И защо, ако можете веднага да стреля блокбастъри?
Показателно и изненадващо в това отношение е новата круизна колекция на Кристофър Кейн, която никога не е имала идеи. Кейн представя какъв модерен кич и гротеск може да изглежда като: леопардов печат, неонови и кисели цветове, дантела, полупрозрачно бельо, прозрачни вложки, неонови топки - нещо, което дизайнерът показа в началото на кариерата си. В същото време изглежда, че неоновата дантела никога не е изглеждала толкова добре. "Няма такова нещо като лош вкус", казва Кейн. Критиците, след като не са решили дали е добро или лошо, са го отписали като модерен пост-вкус. Проектирането на флирта със стила на обикновените хора работи перфектно - в една книжка за колекция от дантела, роклята от дантела изглежда доста по-различно, отколкото би могла да изглежда като посетител на Gipsy, защото тя носеше мъжки модел с прическа нула. Кейн променя смисъла и работи: защо само секси момичета трябва да носят секси рокли, а мъжките момичета трябва да носят безформени дрехи? Нека бъде точно обратното.
Японската демократична марка Uniqlo стартира нова линия за облекло с писателя Ines de la Fressange, чийто стил се смята за доста съмнителен - иконата на френския стил Инес веднага слага на себе си яке, блуза с къдри, балетни плочи и задължително тънък яркочервен колан и носи всичко елегантно, но провинциално , Въпреки че колекцията на марката се оказа чиста, комбинацията от неща на презентацията се оказа точно така, както повечето купувачи ще приемат - това е добре за марката и за продажбите. Самата Инес обаче казва, че модата и добрият вкус са направени от лош вкус. Тя сравнява модата с парфюмерията: "За да направиш фантастичен аромат, трябва да добавиш нещо, което мирише лошо. Тогава всичко ще падне на мястото си. Тези, които изглеждат перфектно, са скучни."
Ванеса Фридмън, бивш директор на модата на Файненшъл Таймс и настоящ директор на Ню Йорк Таймс, заяви в интервю за Ню Йорк Таймс, че няма нищо изненадващо: „Модата се превръща в световна индустрия, а дизайнерите на марки са по-фокусирани върху бизнес моделите. Разделянето на търговията и концепцията става остатък от миналото. " Така белгийската авангард Dries Van Noten, която успява да изгради успешна марка, като в същото време запази концептуалността, в междусезонските колекции (които не се публикуват никъде, но в магазините), включват розови и златни блузи Lurex и тениски леопард. И авангардните марки като Comme des Garçons живеят преди всичко чрез продажбата на парфюми и основни неща като тениски и маратонки. Кира Пластинина, Султанна Французова, Даша Гаузер, CAPSLOCKSHOP - всички тези двусмислени руски дизайнери и марки са търговски успешни. От гледна точка на стила и модата, това е, разбира се, тъжно, но от гледна точка на опита на младите руски дизайнери, това е един пример: по-добре е да се реши предварително коя търговска идея ще ти позволи да шиеш слушалки и оригинални бомбардировачи със спокойна душа.
Лозунгът на Жан-Пол Готие "Antifashion is fashion" днес е по-жив от всякога. Спорвайки се за съвременния кич, можете да си спомните как през 1989 г. същият Готие, в интервю за Vogue, каза, че сега "излъчва момент в историята, когато всичко е смесено", и че той би искал "хората да отворят очите си за нещата" те изглеждаха неприемливи за тях и видяха красота, където в нормална ситуация не очакваха да я видят. И тези думи описват добре какво се случва сега. Освен това, ако третирате траш с вкус, тогава дори дантелено неоново облекло може да се носи и да изглежда готино, а Conchita Wurst може да стане модел за подражание.