Най-доброто, което се случи в Миланската седмица на модата
Олеся Ива
ФЕВРУАРИ И НАЧАЛОТО НА МАРТ - ГОРЕЩО ВРЕМЕ за модната индустрия: една след друга са основните световни седмици на модата, където се показват колекциите на бъдещата есенно-зимна 2016 година. Вече говорихме за най-интересните предавания и моменти от седмиците в Ню Йорк и Лондон. Вчера завърши най-важната седмица на модата за руския пазар - Милано. Разказваме какво наистина се случи в Милано и как може да ни засегне.
Шоуто на Гучи
В историята на Gucci започна нова глава. През януари 2015 г. новият креативен директор Алесандро Микеле влезе в италианската търговска марка (доходите на дома са по-големи от Prada, Cartier и Hermès). Той дебютира с мъжка пол-амбивалентна колекция, където на моделите и на двата пола имаше същите дрехи: прозрачни блузи с лъкове, широки панталони и дантели. В шоуто на жените Микеле повтори тази техника, но добави контраст: кожените мъжки костюми следват прозрачни секси неща, поли се съчетават с мъжки якета и рокли с мъниста обувки.
Този път момчетата в блузи не предизвикаха такава бъркотия. Цялото внимание на публиката беше приковано към стила, обмислен до най-малкия детайл. Тук Микеле вървеше по утъпкания път на Еди Слиман в Сен Лоран, залагайки на стайлинг. Аксесоари също бяха внимателно подбрани: Микеле използва грозни обувки с пух, барети, пръстени, лъкове и очила. Характерното „секси” отдавна и твърдо се придържа към стила на Гучи, новият креативен директор се опита да добави към него и интелектуалността. Така в прессъобщението на колекцията се появи цитат от Роланд Барт. Публиката на шоуто беше ясно под впечатлението: в първия ред Салма Хайек вече беше в барета и блуза с лък.
Шоуто на Прада
Както се случи, шоуто на Прада е едно от най-силните в Милано. Miuccia Prada посвети нова колекция на всичко изкуствено и го нарече Softer Pop, всъщност, ретро-футуризмът царува на модния подиум. Основният материал за дизайнера е текстилната материя - двустранна фланелка, визуално напомняща неопрен, който се използва за костюми. Благодарение на материала, двойни сака, рокли, изгорени панталони, палта в модата от края на 50-те - началото на 60-те години приличаха на играчки и заимствани от гардероба на героите от филми като "Степфорд съпруги" или "Шоу Труман".
Miuccia показа майсторска работа с цвят, комбинирайки в едно шоу всички пастелни нюанси от шам-фъстък и синьо до бледо лимон и бледо розово - с една дума, цялата палитра от цветове от сладкарницата. Интересни в колекцията са работата с туид и букле, както и неговата имитация - на някои неща е бил нанесен молекулен отпечатък, наподобяващ смътно наподобяващ туид. Внимание заслужава детайлите: високи кожени ръкавици, лъкове, тапицерии от изкуствена кожа, брошки и обувки с много ниски токове, котешки токчета с гумирани подметки. Моделите правят високи опашки, повтаряйки косата с мъжко шоу. Само че този път опашките бяха направени по-чисти и украсени с фиби за коса. Размислите на Прада за младежта също са очевидни: препратките към втората марка Миучи, по-дръзки и млади Миу Миу, бяха добре прочетени в колекцията.
Дисплей № 21
Alessandro Del'Aqua, основател на N ° 21 и творческият директор на Rochas, обича смели комбинации от различни текстури, както и наслояване. В новата колекция интересна е неговата интерпретация на барока: от дантелени ръкавици до емблематични материали от епохата като гоблени и злато, а за палитрата - от бяло до прахообразно розово. Например, обемното вълнено палто на Del'Aqua „в рибена кост“ предполага носенето през есента с прозрачни панталони и барокови златни панталони и сива плетена слушалка със златно руно. Козината и пуловерите са произведени от марката в съответствие с техниката, подобна на гоблена, и се комбинира с "змийски" ботуши в стила на 70-те години. При наслояването на № 21 кучетата се консумират: кльощавите панталони се показват заедно с елегантна рокля и пола. Алесандро умело работи с консистенцията на тъканта, лесно комбинирайки в едно нещата, совалки, апликации и асиметрични разфасовки. Викторианската горна яка също намери място в колекцията - дизайнерът ги украси с половин рокля от коприна. Традиционно марката представя елегантни поли и рокли - те се разхождат от Del'Aqua от сезон до сезон.
Марни шоу
Главният дизайнер Marni Consuelo Castiglioni посвети колекцията на пътуване и диви условия. Оттук и изобилието от козина, просторните джобове, раменните чанти и туники. Палитрата от колекцията победи и цветовете на пустинната флора и фауна: кафяво, бяло, бежово, синьо, прашно розово. Едва до края на шоуто се появиха черно-червените общи лъкове, задължителни за следващия сезон. Повечето от силуетите, които Консуело е заимствал в модата на 40-те години, отново показват ерозията на времевите ери в контекста на един сезон. Оттук и полите и роклите под коляното.
Шоуто беше отворено с ватирана бяла рокля и поло, която бе допълнена с широк колан, торбичка с влечуги и огромни кръгли обеци. Marni подкрепяше този сезон тенденцията за декориране на геометрични форми, брошки и маншети, върнати на подиума. Въпреки бойните силуети на 40-те години, в колекцията се забелязват и елементите на модата от 70-те години: разгорещени с прорези в средата на панталоните, удължени жилетки, обувки с влечуги (както в N ° 21), ризи и върхове с дълги ръкави. Внимание заслужава работата на Консуело с туид и жакард, кадифено подстригване, както и неща с ефект на непълнота: дрехи с изпъкнали нишки и обувки с небрежно нарязана подметка.
Шоу на Bottega Veneta
Томас Майер, творчески директор на Bottega Veneta, дълго време е вдъхновен от балета и работи с монохромна неутрална палитра. В новия сезон, той реши да съживи картината и да се превърне в изкуство, ярки разпечатки и трудни за подбор цветове. Bottega Veneta винаги е била елитна и интелектуална марка. Така шоуто отвори Еди Кембъл в топ и мъжки панталони в малък грах (напомнящ за творчеството на Яйой Кусама) на музиката на Сергей Прокофиев. Дори и с енергичната палитра за събиране и използването на материали като Lurex, нещата изглеждаха доста строго: мъжки костюми, копринени шалове около врата, жилетки в стила на 70-те, кожени палта, течащи поли до коляното, пуловери. Подобно на Gucci, марката направи залог на контраста: на модното шоу моделът беше втъкан в мъжки панталони и женски копринени блузи с лък. Томас запазва обичайната геометрия на марката: остри, забележими рамене, остри и ясни линии, но той възражда цялостната картина със златни ботуши и мокасини; също показаха дантели, почти прозрачни рокли.
СНИМКИ: Getty Images / Фотобанк (1)