Какво се случи с висшата мода и кой се нуждае от нея

В Париж завърши пролетно-летният сезон на модната седмица, който се оказа богат на забележителни събития. Тук Марко Дзанини показа дебютната колекция за Schiaparelli, а Vionnet демонстрира линията на де-плетиво, създадена от Хюсеин Шалаян. Традиционните пазарни играчи, Chanel и Dior, също се раздвижиха в нашите новинарски емисии: на техните шоута моделите отидоха в елегантни вечерни рокли с маратонки, което е прецедент за модата. Решихме да разберем какво е истинска висша мода, какво се случва с тази институция през 21 век и защо обикновените хора се нуждаят от нея.

Накратко, висшата мода е това, което е започнало модата в сегашния му смисъл. Терминът е представен от английския дизайнер Чарлз Фредерик Уърт, чиито колекции са пришити в Париж в средата на 19-ти век. Строга рамка couture придобити сто години. През 1945 г. влиятелната френска организация Chambre Syndicale de la Haute Couture решава, че за да се превърне в дизайнер, трябва да направите няколко прости манипулации. Например, отворете собствено ателие в Париж, наемете най-малко 15 души на пълен работен ден и шийте дрехи за частни клиенти с принадлежности, а също - като малък бонус - покажете 25 лъка за ежедневието и вечерите по време на седмицата на Парижката висша мода два пъти годишно , След като прочетете този списък, няма да се изненадате, че сега има около 10 члена на Chambre Syndicale de la Haute Couture: Алексис Мабил, Шанел, Джамбатиста Вали, Жан Пол Готие, Мезон Мартин Маргеела и други. Има няколко дизайнери, които следват малко по-малко строги правила и са успели да влязат в официалния график на седмицата на модата. Това са например Atelier Versace, Rad Hourani и Viktor & Rolf. В същото време прет-а-портът показва двеста марки - оказва се, че висшата мода е по-скоро мъртва. Чудя се колко малък трябва да бъде списъкът на участниците в Chambre Syndicale de la Haute Couture, за да бъде официално призната нежизнеспособната мода.

Кога започна този процес? През 50-те и 60-те години, когато започнаха да се произвеждат дрехи в тиражи. Кутюрите, които се придържаха към поръчките на частни клиенти, затвориха къщите си или се превърнаха в готови за носене, дори само защото не можеха да издържат на конкуренцията в цената. В началото на 90-те години на миналия век повечето от останалите марки на мода бяха в дълг. Тогава започна промяната в смисъла на целия процес, който се случва около модата, съдържанието на служителите на ателието и шоуто. Преди това couture определя тенденциите за годината и е основният източник на доходи за проектанта. Сега е трудно да се каже, че следващата колекция на Джорджо Армани Приве или Ели Сааб, посветена на а) 1920; б) Изток; в) 1960 г. определя всякакви тенденции. Как са рокли с чанти за колан и маратонки Chanel и дрехи за татуировки Maison Martin Margiela, които видяхме миналата седмица? Те, отново, не определят тенденции или ги отстояват. Това е по-скоро последното доказателство, че уличната култура доминира в модата сега. Що се отнася до доходите, всичко е просто: готовите облекла, аксесоарите и парфюмерията дават на компаниите много повече пари, отколкото 30 ръчно зашити рокли, които харчите за пари, за да покажете колкото рекламна такса за знаменитост.

Висшата мода на 21-ви век е по-скоро маркетингова история за големите модни къщи, начин да се даде на хората приказка, първоначално обещана от модната индустрия. Вземи поне Шанел. Изглежда, че няма ограничение за максимализма на Карл Лагерфелд: неговите дефиле се провеждат около айсберг, в пространство, декорирано под планетата след апокалипсиса и в гората. Всички идват да видят шоуто, от Алекса Чун и Инес де ла Фресзанг до Лили Алън и Одри Тоту. Снимките им се гледат от хиляди прости момичета - и не, не, да, и те ще купят бутилка аромат No. 5 или, ако са рационални, чанта или обувки. Същата история с дрехи. Роклята от колекцията на Раф Симон за Диор, която Дженифър Лорънс дари на Оскарите, стана част от една от най-популярните меми от 2013 година. Какво не е най-добрата рекламна кампания в дните на Instagram и Facebook? Какво можем да кажем за най-традиционния случай на този вид маркетинг - знаменитости на червения килим и знаменитости в първия ред на шоуто, които са на безброй списъци на най-добре облечените в Cosmopolitan / Tatler / Ню Йорк списание - т.е. ,

Разбира се, безсмислено е да се гледа на несериозността на висшата мода: в края на краищата, тя помага да се запазят традициите на шивачеството и занаятите, които са особено важни във време, когато H&M, Topshop и Zara буквално наводниха всичко. Благодарение на модата, старите техници придобиват живот и не стоят без работа в архивите на Музея за приложно изкуство. Според печатни марки на марката, например, Givenchy, отнема 1-2 хиляди часа, за да се създаде едно облекло от висша мода. И между другото, по-голямата част от времето тези рокли не са създадени от редовни декоратори или производители на маркови дантели, а от майстори от малки старинни ателиета, като ателието на блясък L'Ecole Lesage Paris или ателието за цветя и пера от Maison Lemarié. За такива малки, стари високотехнологични фирми, един от малкото начини за заетост на десетки хора и предаване на техните умения от поколение на поколение.

Невъзможно е да се каже със сигурност дали висшата мода очаква прекрасно бъдеще: по-скоро виждаме някаква стагнация. Седмицата на високата мода трае около три дни и е пълна с 20 шоута, от които официално са признати малко над половината: това са показанията на членовете на Chambre Syndicale de la Haute Couture, споменати по-горе. Имайте предвид, че шоуто на руснаците Юлия Янина и Уляна Сергеенко не е в официалния график, което означава, че синдикатът от висшата мода не ги разпознава и за това има обективни причини. Дори две дузини предавания стават отлични информационни канали: винаги има много разговори около седмицата на модата. Това, че Givenchy затваря линията на модата, тогава Viktor & Rolf се връща с първата колекция на модата от 15 години. Този сезон, сред най-известните събития, беше дебютът на Марко Занини в Schiaparelli - доста успешен, между другото - и демикуралната линия на Hussein Shalayan за Vionnet. Проблемът е, че седмицата на модата от висшата мода едва ли се попълва с нови имена - талантливи млади дизайнери: твърде скъпо е да се съдържа марка мода. Спомнете си примера на холандецката Ирис ван Херпен: тя започна с дрехи с висша мода, но сега се премества в готови дрехи. Очевидно е, че в близко бъдеще шоуто на модата ще се възприема като маркетингов инструмент. Но какво.