Миланската седмица на модата: Bottega Veneta, Emilio Pucci и Jil Sander

Италианската журналистка Анна Батиста продължава да коментира Look at Me за най-забележителните изложби на Миланската седмица на модата.

Bottega Veneta SS 2012

Преглед на шоуто изцяло.

Не всеки си спомня това, но по време на разцвета на италианската мода продуктите на текстилните компании бяха разглеждани като най-важният източник на вдъхновение. С течение на времето обаче стана по-евтино да се внасят тъкани от други страни, а италианските текстилни фабрики загубиха не само тяхното значение, но и бизнеса си. Томас Майер, ръководител на Bottega Veneta, сякаш ни напомня за предишното значение на текстила с неговата колекция, където всеки артикул се отличава с високо качество и перфектно изпълнение.

Колекцията се отваря с корсетни рокли с богати цветове - зелено и лилаво. Тогава става ясно, че Майер има нещо за всеки. Колекцията включва разнообразие от панталони и индивидуални артикули: плетени пуловери в духа на 60-те, дънки и дънкови якета с отпечатани ревери, създаващи невероятни оптични ефекти (такова яке може да бъде отлична дългосрочна инвестиция на пари), прости, но добре изработени копринени престилки. с винилови вложки и туники с кожени и пластмасови ивици. В колекцията съществуват елегантни и непринудени предмети, които най-ясно се изразяват в края, когато се появяват шифонни рокли и оранжево-червени дънки с тъмночервен връх като кафтан.

Като цяло, колекцията е доминирана от млад дух, но изборът на тъкани (от коприна, шифон и кожа до полупрозрачна пластмаса) и декоративната част (мъниста, бродерия и геометрични мотиви върху бански костюми и обличане на корсажи под формата на малки квадратчета) говори за опит, зрялост и знание.

При избора на цветове Майер може да е бил вдъхновен от картините, но понякога - особено в случая с вълнени цветни рокли от органза - вдъхновението изглежда идва от Capucci. От гледна точка на технологиите, колекцията беше направена много добре. Някои неща дори ни накараха да забравим за легендарните аксесоари на Bottega Veneta като матови кожени чанти от крокодили, щрауси и гущери с известни тъкани. Съдейки по аудиторията, която заобиколи Мейер в края на шоуто, повечето журналисти бяха готови да се съгласят с това.

Emilio Pucci SS 2012

Преглед на шоуто изцяло.

Връщането на една прекрасна модна къща към живот винаги е лесна задача. В случая с Емилио Пучи сложността изглежда просто космическа. Наследството на маркиза включва разнообразни неща, изпълнени със средиземноморския дух и известните многоцветни отпечатъци. Досега Питър Дундас се справи с тази задача, но последната колекция е малко разочароваща.

Майсторството определено се вижда в колекцията пролет-лято 2012. Но дизайнът на повечето неща, в които преобладават циганските връхни чорапи, отваряне на корема, дълги поли, копринени рокли, плетени кафтани, осеяни с панталони или бермуди в комбинация с ризи, на които се откроява известният печат, освен това че балансират на ръба на елегантност и кич, те просто изглеждат остарели. Ясна грешка е да се добави повече от един печат на Pucci към едно нещо, което е довело до неприличен мозаечен ефект върху върховете и връзките на шал. Друга грешка беше мотивът на черепа на мини-обвитите с кристални мини-рокли и върховете на тюлите (Маркиз Пучи трябваше да се обърне в ковчега).

Дундас казва, че дължи цигански мотиви на Бриджит Бардо. Но акцентът върху женствеността, забележимото място на бельо и липсата на добро изрязване определено повреди колекцията. Може би, ако Dundas искаше да остане верен на наследството на Pucci, колекцията щеше да има по-малко банално бохемство и по-умни идеи (Pucci създаде печата на Vivar, впечатлен от гледката на едноименния остров от самолет, така че какво ще кажете за географски източник на вдъхновение, Петър?).

В края на шоуто стана ясно, че най-хубавото нещо е фен, украсен с легендарния печат Pucci, който беше разпространен сред всички зрители, сред които, между другото, беше Анна Дело Русо, облечена за случая в синя рокля от пера от същата прическа - независимо дали Мулен Руж, дали пиле. Прости им, Пучи, защото не знаят какво правят.

Jil Sander SS 2012

Преглед на шоуто изцяло.

Поглеждайки към шоуто на Джил Сандър, ценителите на киното и изкуството трябва да са се почувствали на позната територия, някъде между декорацията на градината Арпеле в „Моят чичо” на Жак Тати от Жак Тати, кубисткия интериор на клуба на Масох в „Десетата жертва” на Елио Петри и червено-жълтия - синя композиция Мондриан. В белите декорации имаше кухини, пълни с черен, син и жълт чакъл, което създаде идеален фон за творбите на Раф Симонс.

Шоуто се отвори с поредица от бели тънки рокли без яка, причинявайки асоциации с медицински сестри и рокли, украсени с малки клипове на гърба. Тогава настроението на спа или козметичния салон започна да надделява (представете си Клаудия Кардинале като девствен спа работник в "8 1/2" Фелини - нещо такова). Отпечатъци с флуоресцентен или брокатен пейсли на розов, зелен или син фон или на гърба без никакъв фон дават нещата лекота и игривост, но формите остават повече или по-малко строги: рокличките под коляното са комбинирани с обувки с дантела до средата на прасеца.

Втората част от колекцията се отваря с бели и сини карирани панталони и поли, зелено-пурпурно-синя рокля, събрана на кръста, и пуловери с интарсия, ясно вдъхновени от керамиката на Пикасо (многобройни благодарение на семейството му в пресата, така че няма нарушение на авторските права и плагиатство) , В финалната част бяха представени блестящи бели рокли и памучни рокли с дълги поли, посветени на минималистичните булки Джил Сандър.

Трябва да се отбележи, че отрязъкът е бил използван за придаване на чувственост заедно с архитектурен или оптичен елемент: понякога строгите консервативни рокли са имали изрез на гърба, а сакото имаше подвижни части отпред. Перфорираните плетени пуловери и плютиа приличаха на дизайна на портите на вилата на Арпеле в „Чичо ми“, а тъмносината рокля беше комбинирана с яке с асиметрично подреждане на бутони, които приличаха на костюм.

Беше невъзможно да не забележим кинематографичното настроение - не само в музиката, която включваше много мелодии от филми на 60-те, но и в такива детайли като шапките на Стивън Джоунс. Джонс, който за първи път работи заедно със Симонс, представи необичайни памучни шапки с мрежести воали, подтиквайки много зрители да мислят за техния произход: някои ги наричаха покривни шапки, а някои все още приличаха на формата домашна тюрбан Мадам Арпел във филма Тати.

Като цяло шоуто и колекцията напълно изразяват това, с което се свързва Джил Сандър, а именно простота, минимализъм, чистота и страст към модернистичната мода. Във филма Тати, главните герои, семейство Арпеле, обичащо технологиите, живеят в автоматизиран и механизиран дом и се обграждат с минималистични мебели. Джерард, синът на Арпеле, обича да прекарва време с чичо си, мосю Хуло, който живее в стара къща и предпочита традиционния начин на живот и облеклото. Може би Симонс е донякъде подобен на Хулот, защото той живее в двоен свят, но тайната му не е да устои на модерността, а да използва и внимателно да смесва традиционните и съвременните тенденции.