Директна реч: Джеферсън Хак и Джони Йохансон
Джеферсън Хак, основателят на Dazed & Confused, взе интервю с творческия директор на Acne, Джони Йохансон по време на Apple Fashion Week в Ковънт Гардън в Apple. Погледни ме присъстваха на тази среща.
участници:
Джеферсън Хак, основател на списанието Зашеметен и объркан.
Джони Йохансон, креативен директор на шведската марка акне, която е не само производител на деним и облекло, но и модна общност, занимаваща се с музика, видео, издаване на собственото си списание Acne Paper, а сега и собствена линия мебели.
1-2. Джеферсън Хак (Dazed & Confused) и Джони Йохансон (Акне), снимка от Александра Боярска
HHAcne Paper е един от любимите ми списания. Има толкова много интересни детайли, които не са очевидни за широката общественост и остават зад кулисите, а след това са забравени, а в списанието те се събират и анализират внимателно.
DU: Да, много неща се губят в процеса. Нещо просто не беше полезно, така често се случва, нали? Но ние постоянно го обсъждаме. Това проучване е продължило половин година. Не само това, което виждате в магазина, но и как е дошло откъде идва вдъхновението. Цялата тази смесица от различни тенденции и културни феномени, които ни се струваха модерни или любопитни.
HH: Бихте ли нарекли списанието си по-специално шведско? В крайна сметка има известна шведска културна култура. Повечето от вашата естетика напомнят за минимализма от началото на 90-те години - нещо от региона на Хелмут Ланг, училището за дизайн в Антверпен, концепцията за деконструкция. Смятате ли, че има връзка между деконструкцията и минимализма?
DU: Когато започнах да проектирам, деконструкцията беше важна тема в света на модата. Така че дойдох в света на модата - благодарение на способността да разчупим нещо и след това да го сглобя. Днес дизайнът на облеклото изисква много повече умения в сравнение с тези времена, така че това може да се каже, наследството ми. И не само моя, но и много хора, с които работя. Много от нас са израснали по този въпрос.
HH: Да поговорим за новия ви проект - мебели.
DU: Всъщност ние изследвахме определена лакуна и се опитахме да отговорим на въпроса какво всъщност е шведски за нас. Всички ме попитаха: "Това шведски минимализъм ли е?" И казах - не, определено не. Минимализмът за мен е форма на изкуство. Функционален ли е? Чисто? Какво е това, светло дърво, руса коса? Не знам. Това ли е сексът, безплатният секс за всички? Не знам какво е то.
Мебелите за акне се продават в универсалния магазин Liberty в Лондон
HH: На тези дивани би било напълно възможно да правим секс.
DU: Това е вашето въображение.
HH: Като цяло е малко вероятно да се тества, защото Apple не одобрява такова поведение в техните магазини. Но диваните изглеждат плоски и продълговати. Имаше ли усещането, че по-скоро манипулираш пропорциите, за да създадеш тези футуристични форми?
DU: Те се наричат Нео Берлин - в чест на диваните, които Карл Малмстен е създал за шведското консулство в Берлин. Бях заинтригуван, защото диваните бяха много шведски и ми беше любопитно да разбера как аз, като моден дизайнер, направих това, което Карл направи. Тъй като се занимаваме с мода, ми се струва, че днес можем по-скоро да се наричаме неокласицисти, отколкото модернисти. Взимаме старите явления и ги поставяме в новия свят. В музиката подобни неща могат да се появят с проби. В компютъра, играйте с пропорции, печатайте - и това е направено.
HH: Вие показахте най-новата колекция в Kensington Palace, открит нов магазин в Mayfair. Защо изглеждате толкова модерни, независими, а шоуто и магазинът бяха направени на открито буржоазни места? Дали това е игра на контрасти?
DU: Честно казано, не мислех за това. В апартаментите на двореца Кенсингтън ми хареса идеята да показвам колекцията в стаите, преминавайки един в друг, както и факта, че имаше градина.
Acne SS 2011
HH: Как си измислихте тази колекция?
DU: Исках да направя нещо много уместно, да бъдем вдъхновени от нещо, което се случва сега. Напоследък гледах прекалено много ретро манипулации и наистина не исках да се гмуркам в този свят. Като цяло стигнах до заключението, че всеки наоколо или се интересува от татуировки, или ги има, и реши, че това е до известна степен знак за време.
HH: Не бих казал, че този мотив е някак ясно показан.
DU: Разгледахме идеята, започнахме да копаем по-дълбоко, открих, че харесвам островни и племенни татуировки. Намерихме две жени, които направиха татуировки на Самоа - едната от тях е рисувана по тялото, и ние копирахме и използвахме рисунки, за да създадем релеф на кожата и отпечатъци. Вече беше лесен и забавен процес. Когато се занимавате с мода и трябва да правите четири сезона годишно, е голямо щастие да намерите нещо, което ви вдъхновява. Исках да работя и с женски художник-татуировка, тъй като направихме всичко това за женската колекция.
HH: Какво мислите за шведската мода? Забелязах, че много блогъри тази година отидоха в Стокхолм за седмицата на модата. Какво, шведската мода става все по-популярна?
DU: Да лайна има всичко, всъщност има само нас. Не, искам да кажа, че е много трудно, ако не сте от Париж, Ню Йорк, Лондон или Милано. Светът на модата работи по този начин - добре, нека бъде три години за Токио, а сега и за няколко години - да кажем Барселона.
HH: И ми се струва, че в Стокхолм вече се появиха много интересни нови таланти. И Стокхолмската седмица укрепва позицията си. Но, разбира се, градове като Париж, Ню Йорк остават в светлината на прожекторите, точно като Антверпен със силните си модни традиции. Така че талантите всъщност са повече от училище. Образованието е ключът към интересен и разумен дизайн в девет от десет случая.
DU: Когато отидох на училище, всички деца искаха да правят музика, изкуство, дизайн или медии като цяло. Това е, което интересува най-готините момчета. И тогава дойдоха политици и казаха: О, имаме нужда от повече лекари или инженери.
HH: Да, необходимо е и модни лекари също искат.
DUО: Този проблем винаги може да бъде решен.
Цялото отразяване от Лондонската седмица на модата.