Как се възстановяват легендарните модни къщи от втората половина на 20-ти век
затворени по различен начин По някаква причина легендарните марки все още притежават огромен потенциал, благодарение на който се привличат нови инвеститори. Така модната къща на легендарния Пол Поаре, затворена през 1930 г., наскоро бе обявена за продажба от френския бизнесмен Арно де Лумен на онлайн търг, който ще продължи до 28 ноември. Вече писахме за това как се възраждат легендарните модни къщи от началото на 20-ти век. Сега разказваме още пет истории за реанимация на къщи, създадени през втората половина на миналия век, чието рестартиране стана дългоочаквано или, напротив, неочаквано.
Delpozo
Испанският дизайнер Хесус Дел Поко основа марката си за мъжки облекла през 1974 г., откривайки малко ателие в центъра на Мадрид и шест години по-късно стартира женската линия. Дел Поко е работил по-скоро за душата, отколкото заради пари и слава, въз основа на традициите на испанските предшественици, модни дизайнери от началото на ХХ век: Мариано Фортуни-Мадрасо и Кристобал Баленсиага. Те са революционери: Баленсиага е изобретил рокля-чанта, оформена геометрия и е работил със скулптурно изрязване, а „Фортън“ е патентовал техниката за плисиране през 1909 г. и е създал известната рокля „делфос“. Дел Позо привлече и разработи някои от своите идеи. Значителни неща за марката му станаха обемни неща, направени с архитектурна прецизност. Дизайнерът не се стреми към международно признание и разширяване на марката, той е по-готов да прекарва времето си в създаването на костюми за театрални продукции и филми, например за филмите на Педро Алмодовар.
Подобно на много напред-мислещи дизайнери, Дел Позо подкрепяше рентабилността на марката чрез производството на парфюмерия, която той ангажира през 90-те години. Наред с други неща, през 2003 г., Дел Позо основава организация за подкрепа на млади испански дизайнери, които помогнаха на около шестдесет студенти да започнат кариера в модната индустрия. По време на живота си забелязва сегашния креативен директор на марката, испанец и образователен архитект Жозеп Фонт, който оглавява къщата след смъртта на Дел Позо.
Шрифт имаше опит да управлява успешно собствената си марка зад гърба си и се вгледа внимателно в Деползо. С пристигането си компанията се преориентира към световния пазар, за което радикално променя своята творческа и маркетингова политика. Шрифтът донесе марката на ново ниво; Комбинацията от сложен архитектурен дизайн, скъпи тъкани и романтични силуети бързо привлече вниманието към актуализираната марка. Неговата популярност и престиж нарастват с бързи темпове, но творческият екип на Делпозо няма да спре дотук.
Carven
Доскоро модната къща Carven беше по-известна като производител на парфюми и часовници, отколкото облекло. Това не е изненадващо: първият парфюм Мадам Кармен де Томазо Ма Гриф, създаден от нея през 1946 г. и преиздаден през 2013 г. под новия арт директор, в следвоенния период се радва на невероятна популярност и прелетя стотици флакони около Париж. Французите бяха изумени от аромата, който съчетава нотки на бергамот, жасмин, сандалово дърво, ветивер и мускус. Първоначално ателието на Madame Carmen de Tommaso се специализира не само в парфюмите, но и в облеклото на високата мода на жените.
Основана през 1945 г. от Кармен де Томазо, марката протестира срещу формализма и зрелостта на колекциите на Dior. Мадам Кармен отбеляза, че на пазара има безплатна ниша - дрехи за млади момичета. Вземайки тази идея, мадам привлече актриса Лесли Карон и принцесата на Египет като клиенти. Бродерията и декорацията на нещата станаха отличителен белег на къщата, но в средата на 20-ти век идеята за създаване на спортни предмети не му беше чужда. Например, мадам създава модни неща за ски и тенис. В допълнение, в списъка на нейните поръчки е формата на стюардесите Air France, тя създаде колекция, базирана на картините на Диего Velázquez и произведени алкохол под собствената си марка. Кармен де Томмазо е работила върху своята марка, докато се пенсионира на 84-годишна възраст.
През 2008 г. марката е закупена от френската компания SCM, но истинското възраждане на марката бе белязано от назначаването на творческия директор Гийом Анри, който преди това е работил в Givenchy и Paule Ka. Отхвърляйки колекциите на висшата мода, марката започва да произвежда достъпни, но не по-малко качествени, прете-а-портер дрехи, които Анри не описва по друг начин като „буржоазна, но с смел характер“. Много идеи, които мадам Кармен е нов арт директор, е успяла да спаси. Марката създава и дрехи за млади момичета, което позволява на Анри да постигне безпрецедентен ръст в продажбите и пускането на нови магазини по целия свят. Въпреки това, според потвърдената информация, Гийом Анри ще напусне Карвен в края на ноември и според непотвърдена информация ще заеме мястото на креативния директор в Нина Ричи. Carven вече започна да търси замяна, защото компанията има амбициозни планове и наистина голям потенциал.
Christian lacroix
През 1987 г. Кристиан Лакруа напуска модната къща Жан Пато с наградата CFDA в ръцете си, в сътрудничество с LVMH и Bernard Arnaud, за да създаде своя собствена модна къща мода и да застане на едно място с къщите на Christian Dior и Yves Saint Laurent. Lacroix House всъщност е сравнена с Dior: въпреки контекста на 80-те години, дизайнерът поема Dior ретро новия лък като основа за своята дебютна колекция и веднага се хвали за познанията си за модната история и театралността. Той създава екипировка за балет "Gaîté Parisienne", отваря брандирани бутици в различни градове на света, създава униформи за Air France и обикновено идва на всички фронтове: стартира линия от аксесоари, детско облекло, бельо, дънки и парфюмерия. Освен това от 2002 г. до 2005 г. модната къща е направила колекции за Емилио Пучи, но не самият Лакроа е бил ангажиран с тях, а бъдещият му наследник Саша Уолкоф.
В началото на 2000-те позицията на Lacroix е в ред: роклите му са избрани от известни личности за килими, а Anna Wintour - за заснемане и Vogue. През 2005 г. обаче, в условията на влошаваща се икономическа ситуация, LVMH трябваше да продаде марката Christian Lacroix на американската група Falic, но това не спаси ситуацията. До 2009 г., поради нарастващата криза, намаляването на продажбите и загубите от милиони, Lacroix обявява дружеството в несъстоятелност. Година по-късно ръководството на къщата направи опит да съживи марката, а Саша Валкоф е назначен да заеме мястото на креативния директор и работи с Lacroix от 1992 г. и познава стила му като никой друг. Саша се приема предимно за рестартиране на мъжката линия, нещата, от които Lady Gaga носи изненада за всички, домашен текстил, офис консумативи и други дребни неща като ароматизирани свещи.
Позицията на къщата остава несигурна и до днес, но успешните колекции от аксесоари, които са търсени в САЩ, Южна Америка и Китай, както и успешна мъжка линия, позволяват на компанията постепенно да засили позициите си на пазара. Лейди Гага все още играе роля в това: бялата рокля на Кристиан Лакроа се появява на финала на клипа си "Юда". През 2013 г. компанията пуска своя собствена линия от точки и понастоящем подготвя женската колекция prêt-à-porter за пускане, въпреки че най-добрите планове на марката биха се отразили добре на включването на рестартирането на сайта. Що се отнася до самия Кристиан Лакроа, той продължава да работи, но вече с други марки, като Desigual, Pucci и Schiaparelli, както и с декориране на интериори, включително хотели.
Пако рабан
Испанец и въображаем архитект “Пако” Рабанеда и Куерво през 60-те години чувстваха във времето дух на промяна и общо очарование с футуризма и индустриалния дизайн. Той показа първата си колекция с категоричното заглавие "Дванадесетте рокли на съвременните материали, неподходящи за облекло" през 1966 г., използвайки метал, пластмаса, фибростъкло, винил и тел в него. Зад Пако Рабан беше опит като дизайнер на бижута, така че той лесно можеше да работи с материали като пластмаса-родоид и сглобяването на дизайни.
Една от роклите му почти от модния подиум бе заснет от Одри Хепбърн, появявайки се във филма „Два по пътя“. В допълнение, неговите метални рокли могат да се видят в култовия филм на Уилям Клайн "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Пако е предприемчив и пуска своя парфюм навреме през 1969 г., продажбите на който му позволяват да развие къщата. След като стана известен на широката общественост, Рабан продължава да експериментира и изненадва: създава перушини и тъкани верижки, костюми за театъра и киното, както и сценични костюми за Майлен Фармър. Но през 1999 г., на 65-годишна възраст, Рабан решава да се пенсионира.
На следващата година марката е придобита от Puig, но нестабилната икономическа ситуация не й позволява да се ангажира с неговото развитие, а през 2011 г. е взето само за съживяване на марката. Креслото на креативния директор е заето от индуски Маниш Арора, чиито собствени фантастични колекции днес изглеждат благоприятни на фона на повечето шоута в Париж. Въпреки това, по-малко от година по-късно, дизайнерът напуска компанията, а Патрик Робинсън идва да го замени през 2005 г .: уви, той създава изключително слаби колекции и продължава до 2012 година.
Последва друго неуспешно назначаване. През 2012 г. Манеша е заменена от 29-годишната Лидия Маурер, привърженик на лаконичен стил, възпитан от Рикардо Тиши. Очевидно ръководството на марката се опитва да намери своята ниша на пазара и в същото време да запази ДНК на марката, така че Лидия неловко припомня архивите у дома. През 2013 г. компанията разчита на младия дизайнер Жулиен Досен, който дебютира през сезона пролет-лято 2014. А сега всичко изглежда сякаш на място. Досен преди това е обучаван с Никола Хескиера в Баленсиага и с уважение се отнася към архивите на Пако Рабан, съчетавайки ги с минимализъм и спорт.
Валентино
Дизайнерът Валентино Гаравани и предприемачът Джанкарло Джиаметти основават модната къща Валентино през 1959 г. и дебютират през 1962 година. Дизайнерският талант на Garavani и бизнесът на Gemetti им позволиха да създадат марка, позната по целия свят - без елегантни и женствени рокли на Валентино, трудно е да си представите каквото и да е престижно събитие, било то церемонията „Оскар“ или благотворителен бал „Met Gala“. Жаклин Кенеди и Елизабет Тейлър бяха женени в брандни рокли, но яркочервените вечерни рокли винаги ще бъдат запазена марка на Валентино. Толкова много, че през 2000 г., в чест на 40-годишнината на модната къща, Валентино даде шоу в Рим на 40 изключително червени рокли.
През 1998 г. партньорите продават бизнеса си на италианския конгломерат HDP Group за 300 милиона долара, а четири години по-късно е с една трета по-евтино да си купите Marzotto Apparel. В същото време самият Валентино се занимава с творческата страна на делата в компанията до пенсионирането си през 2008 година. Година по-рано марката отново бе препродадена - сега инвестиционната компания на Лондон Permira става негов собственик, като е похарчил 3,5 милиарда долара за сделката. Но това не беше краят - след пет години марката премина в ръцете на Катарската катарска корпорация Mayhoola. Сегашното благополучие на Валентино се дължи главно на Матео Марзото, който спаси марката от колапс и неведнъж демонстрира бизнес проницателност. Той не само възкреси марката след икономическата рецесия в началото на 2000-те, но и възвърна величието си чрез прилагане на принципно нов подход и „създаване на приятели“ с класическите трикове на къщата с последните модни тенденции. Поставяйки Валентино на крака, Марзото се заема с нов проект - реанимация на незаслужено забравената Vionnet.
Нова вълна на успеха на Валентино у дома се свързва с имената на дуета на дизайнерите Мария Грация Кюри и Пиер-Паоло Пичиоли. Техният тандем успешно се справя с дизайна на аксесоарите, както и с линиите на готовото облекло и мода. Значителният ръст на продажбите говори сам за себе си. Те остават верни на стила на основателя, като използват червен цвят, дантела и бродерия, но в същото време Currie и Piccioli опростяват рязането и минимизират количеството на детайлите. Лоялността към традицията, заедно с индивидуалния почерк на дизайнерите, спечели одобрението на самия Валентино.