Завръщането на лукса: Защо минимализма нареди да живее дълго
Ако в съвременната модна индустрия и има човек, който е в състояние да чете желанията на обществото с почти безусловна точност и да ги излъчва чрез дрехи, тогава това е Алесандро Микеле. Именно той, който преди три години накара всички да вярват, че границите на пола в модата са нищо повече от архаичен стереотип, и в същото време ловко пуснат в стратосферата на модната вселена тенденция за стила на добре прочетен интелектуален интелектуалец от май 1968 година.
Постепенно винегретът, който Микеле показа в колекциите си за Gucci, ставаше все по-пълно с допълнителни съставки: тук сте и двете оптични илюзии в духа на творбите на Schiaparelli от 1930-те години, както и препратки към края на 70-те години и Yves Saint Laurent и силната какафония от азиатските. , пънк, 1980 и нула. Върхът на всички тези луксове станаха колекциите на Gucci от 2017 и есенно-зимните круизни сезони 2017/2018: в първата, прекомерната естетика на средата на 2000-те е доста ясна, без двусмислие, а във втората те са напълно смесени в един куп жакарди и пайети, кожи и кристали.
Творчеството Микеле е жив, но далеч от единствения пример за факта, че днес модните марки стават все по-уверени от минимализма, който бележи първата половина на второто десетилетие на 21-ви век. За последните пет години направихме само това, което казахме за преосмислянето на тенденциите от средата на 90-те: за новото четене на наследството на Хелмут Ланг и Жил Зандер, за ранните колекции на Миучча Прада, които след почти четвърт век не са загубили никаква значимост за новата женственост, която не е изисква прекомерна украса (в края на краищата, сегашната феминистка програма отново реши, че една жена има право да пренебрегва традиционните канони на красотата в името на комфорта).
Идеята достигна своя апогей с появата на така наречената Normcore - "мода без мода" - и в крайна сметка се превърна в змия, която само хапеше опашката. С една дума, през цялото това време ние подреждахме мода, а в същото време и себе си, детоксикация: старателно почиствахме, елиминирахме всичко излишно, гардеробите си, опитвахме се да пропим с идеи за съзнателно потребление и да се научим да живеем с минимален набор дрехи, следвайки принципа „по-малко по-малко, но по-добре. " Дизайнерите, от своя страна, ни насърчиха да купим един, но съвършен, вместо десет рокли с сложен декор и да култивираме "новия" минимализъм в техните колекции - просто си спомнете за Фийе Файло за Селин и Раф Симонс за Джил Сандър.
"
Дизайнерите ни призовават да купим вместо десет рокли с сложен декор, за да си купим едно, но перфектно
Модните журналисти обявиха раждането на алтернативна героиня на нашето време, която има достатъчно притеснения и без да вдига обувките до чантата, което означава, че функционалността и стегнатостта на дизайна в дрехите за нея са основни ценности. С една дума, изглеждаше, че минимализмът и отхвърлянето на показния лукс, които са били характерни за предишното десетилетие, ще останат с нас за дълго време и като цяло ще се превърнат в основни модни постулати, но това не беше така. Колекциите от последните сезони все повече ни напомнят за модата на истински буйни десетилетия - 70-те, 80-те, 2000-те години - и връщат на вниманието ни обемните рамене-издутини, носени от династията героини, ломания и екипи в дух на "носят всички най-добри наведнъж." Изглежда, че минимализмът на извадката от 2010-те нареди да живее дълго - но защо?
Всъщност, за да разберем защо прекалеността и преднамереният лукс се завръщат към модата точно сега, е полезно да погледнем назад в миналото. Ако си представим периоди на минимализъм и условен "максимализъм" в модата под формата на диаграма, тя ще изглежда като една еднаква синусоида с интервали от около десет години. Това, разбира се, не означава, че всяка модерна епоха е идентифицирана с някакъв единен стил: например, през 20-те години на 20 век се свързваме с еднакъв успех както с лъка на шанела, така и с момичетата с шапчици, но 1930 г. - с брилянтно простите рокли на Мадлен Вионнет и Мадам Гре и ексцентричната свръхреализъм от Елза Скиапарели. Причината, поради която всяко ново поколение дизайнери (а понякога и почти едновременно) се стремеше да подкопае стилистичните и визуални канони на предишния, беше самата същност на модата като феномен, неговата цел - да събуди интереса на обществото, предлагайки му нещо ново.
Често интересът към новостта ни кара да консумираме мода, което прави тази област свързана с развлекателната индустрия. Тъй като дрехите са престанали да бъдат просто дрехи и са започнали да съставляват цял набор от конотации, свързани със социалното и финансовото положение на собственика, неговите житейски навици и дори политическа позиция, възможността за постоянни промени и актуализации се превърна в основна движеща сила на модата.
Така, в зората на първата вълна на феминизма, момичетата масово отказваха да свалят корсети, тежки поли и шапки, причинявайки решението им от факта, че е много по-удобно да водят активен начин на живот в скъсени рокли без прекалено много украса, и като цяло не искат да бъдат просто красиво облечен придатък мъже. Връщането към образа на каноничната женственост през следващото десетилетие е продиктувано от нарастващата популярност на Холивуд, който през 30-те години започва да прави големи пари за филмовата индустрия (и същевременно да привлича известни дизайнери да работят).
Модните журналисти обявиха раждането на алтернативна героиня на нашето време, която има достатъчно притеснения и без да вдига обувките до чантата.
Още повече. Преходът от умишления лукс от 50-те към краткостта на 60-те години, както знаем, е вдъхновен от желанието на новото поколение модни потребители да се откаже от идеалите на предишното поколение и да изгради свой собствен визуален код, в който простият план на прости силуети и използването на нетрадиционни материали за създаване на дрехи. Ив Сен Лоран обяви завръщането си към театралността в модата като неговата сензационна колекция от 1971 г. Libération / Quarante (която, между другото, беше много различна от всичко, което дизайнерът е правил преди), вдъхновен от 40-те години на миналия век и предизвикал възмущение сред почтената публика. Сен Лоран - съзнателно или не - поставя модата на новия вектор, който тя следва през 70-те години: използвайки преднамерен кич, излагайки истински или измислен лукс, за да свали буржоазната мода и да успокои статуса на стария дизайн.
По такъв начин на самоизразяване новото поколение вижда възможност да избяга от усещането за все по-голямо безпокойство - от продължаващата война във Виетнам, петролната криза от 1973 г. и напрежението в света в края на 70-те и началото на 80-те години. Нещо повече, колкото по-висока бе безработицата, толкова по-активни са хората, които искат да консумират, а по-модерните марки ги мотивират да правят покупки.
Модата започна да се превръща в пълноправна част от развлекателната индустрия, която продава не само дрехи, но и идеята за нова идентичност, и се превръща в удобна форма на ескапизъм, която може да задуши безпокойството и да създаде вид на благополучие. Неприлично богатото ново поколение се превърна в нов модел за имитация, реалности като “Животът на богатите и известните” - супер популярни предшественици на “семейството на Кардаш” и понятието “това е твърде” изчезна от ежедневието в контекста на облеклото. Обсебеността със статут на мнозина се превърна в една от определящите ценности в живота, начините за постигането й са вторични. Краят на 80-те години беше посрещнат от обществото като изтощен от собствената си раса за потребление - както се оказа, пазаруването 24/7 не е гаранция за щастие.
Повратният момент беше „Черният понеделник” 19 октомври 1987 г. - рязък и максимален срив на валутния пазар, който се нарича пролог на икономическата криза от 90-те години. Модата реагира на нестабилната финансова ситуация в света чрез завъртане на 180 градуса: поставянето на богатството си на показ в преобладаващата ситуация започва да се счита за ход, намалява се разходът на модни стоки, а дизайнерите реагират на промените, като предлагат на клиентите си строг минимализъм. Фил Торнтън, журналист в The Face, пише в началото на 90-те: "Изобилието от 80-те години беше приключило и стана ясно какво амбициозно желание да се облече по такъв начин, че да подобри социалния си статус, може да бъде празна и съмнителна игра."
Обаче, преминаването към нов курс започна да се появява през втората половина на 90-те години, когато френските модни къщи започнаха да канят млади и амбициозни дизайнери като творчески директори, които не се интересуваха да играят според правилата на минимализма. Бизнесмените, водени от Бернар Арно и Франсоа Анри-Пино, решават да превърнат модата в пълноценен инструмент за печелене на пари и за това е необходимо да превърнат модните шоута в развлекателни предавания, а нещата, показани на подиумите, в обекти на сънищата желанието да притежават, което би насърчило обществеността да купува парфюми, аксесоари и други дребни неща. Краят на икономическата рецесия през 2001 г. и преходът към една от „най-дебелите“ десетилетия, удобно седнали на огромен петролен кладенец, се превърнаха в отлична основа за възстановяване на модата на показната прекомерност: купувайте, за да бъдете щастливи.
И така, днес отново и отново чуваме за връщане не само от 1980 г., не и до нула, но списъкът на водещите тенденции за следващия сезон включва кадифе, жакард и обемни рамене, пайети и цветна козина. Отчасти всичко може да се сведе до факта, че хората просто са уморени от снобския минимализъм през 2010 г., който ги свързва от 90-те години с неговите максими като „ако можеш да оцениш такава интелектуална мода, тогава си достатъчно умен и напреднал”. Но, разбира се, не е само това.
Ако разглеждаме модата като форма на ескапизъм, която тя по някакъв начин се е проявила през цялата история, можем да предположим, че днес отново се стремим да се скрием зад суровата реалност, зад която стои ярка, във всеки смисъл дрехи. Когато в света се случи едно ужасно събитие след друг и едва ли някой се чувства стопроцентово в бъдещето, когато загрижеността за модата и материалните ценности се отклони към периферията на общественото внимание, марките трябва да търсят нови начини за привличане на публика.
Дизайнерите създават ефимерна картина на радост и благополучие, мотивирайки хората да купуват не само неща, но и част от ендорфините. Потребителите, от своя страна, са готови да влязат в играта - просто защото понякога е по-лесно и по-полезно да се скрие под купола на външния оптимизъм, вместо да се разочарова за това, което не можем да променим. Луксът и посвещението на етикетите за съвременното поколение не е толкова желание за явно потребление, а иронична игра с понятията за статус, опит за смях на кризата в икономиката или просто желание да се сложи маска.
снимки: Гучи, Селин, Джил Сандър, Wikimedia Commons (1, 2, 3), зона, офлайн
