Най-доброто, което се случи в Парижката седмица на модата
Олеся Ива
ФЕВРУАРИ И НАЧАЛОТО НА МАРТ - ГОРЕЩО ВРЕМЕ за модната индустрия: една след друга са основните световни седмици на модата, където се показват колекциите на бъдещата есенно-зимна 2016 година. Вече говорихме за най-интересните предавания и моменти от седмиците в Милано, Ню Йорк и Лондон. Сега е време да запомните най-доброто от случилото се в Париж, където се провеждат ключови изяви за модната индустрия. Разказваме какво наистина се е случило и как може да ни повлияе.
Покажете Шанел в бирарията
Всеки сезон, Chanel показва най-спекулациите: шоуто традиционно се провежда в екстравагантни декорации, но в който този път - модни редактори, купувачи и клиенти могат само да гадаят. Миналия сезон Гран Пале беше възстановен в булевард Шанел, а шоуто се проведе във форма на феминистко рали. По това време Гран Пале се превръща в парижка бирария и тези декорации идеално се доближават до новата есенно-зимна колекция в ретростатистиката.
В допълнение към емблематичните артикули от туид за домашна мода, Карл Лагерфелд показа якета, рогозки и торби с обемни 3D елементи, макси поли, перфорирани якета и многопластови блузи. В шоуто се появиха изгорени панталони, кадифе и чокери. Внимание се отделя на торбички под формата на яке Chanel (очевидно кимване към Moschino), както и трикотаж с просторни джобове. Трябва да се отбележи, че шоуто беше представено и няколко мъжки образа, че този сезон се е превърнал в често срещано явление. Например, мъжките модели се появяват на шоуто на Rodarte в Ню Йорк и Gucci в Милано, да не говорим за впечатляващия вид на Бен Стилър и Оуен Уилсън в парижкото шоу на Валентино.
Дебютното шоу на Prêt-à-porter за Галиано за Maison Margiela
"Галиано завзе къщата" - това е заглавието на статиите за новата колекция. Наистина, това шоу направи Джон Галиано да разбере кой сега най-накрая и безвъзвратно царува топката в Maison Margiela (от името на модната къща, както си спомняме, те изхвърлиха името на своя основател "Мартин"). Вероятно ролята е играна от факта, че повечето от световните критици приветстваха първата колекция на Джон за MM и това добави към самоувереността на дизайнера. И така, във втората женска колекция - prêt-à-porter - видяхме много Galliano и изключително малко Margiela. Имаше почти клоунски неонов грим от Пат Макграт и цялостната театралност на презентацията.
От бившата Маргиела наследили, с изключение на овални обувки, усукани шевове, ръкавици, напомнящи за домакинството, специфична украса, експерименти с вискозни и деконструирани тъкани. Но в компанията с тях се появиха кадифе, елементи на военна форма, викториански ръкави, пайети, леопард и змийска кожа, волани - всъщност всичко, от което се състоят тенденциите на следващия сезон, затова Галиано имаше късмет.
Последното нещо, което си спомням за шоуто, е начинът, по който Галиано бързо пляска с надеждата, че ще излезе във финала на шоуто. Въпреки това, както в старите дни на анонимност у дома, никой не дойде да се поклони. Смешно е, че докато Галиано е зает на новото работно място, Бил Гатън участва в личната си марка. И трябва да кажа, че Джон Галиано не е в най-добрите ръце: новата колекция изобщо не е успешна.
Триумфът на стайлинг в шоуто на Givenchy
Живеем в епоха, когато модата движи образа, който от своя страна е умело оформяне. Блестящ стилист ще може постепенно да приложи дори най-посредствените дрехи. Най-забележителното доказателство е феноменът на Еди Слиман в Сен Лоран: той е преди всичко силен стилист, а не дизайнер. Новият творчески директор на Гучи, Алесандро Микеле, е на път и изглежда, че италианската къща ще има успех и бърз ръст в продажбите.
Рикардо Тиши реши да скочи на същия влак, като освети шоуто на традиционните за дома секси и вечерни рокли със стайлинг, сякаш заети от концертите на FKA. Да, тази техника далеч не е новаторска от миналата година, но на Парижката седмица на модата предизвика резонанс. Така че гримьорът Пат МакГрат и нейният екип украсяват лицата на моделите с камъни, масивни обеци и орнаменти за нос. Мълчанието казва, че той е заимствал идеята от мексиканския cholas, но всъщност се е появил много по-рано. Нямаше плитки и мокри нишки, оградени от модели с лицеви пръстени. Сега любимият стил на готовите за Хелс ще нахлуе куршум в масите, със сигурност до дълбокото недоволство на субкултурата.
Разнообразие от прически на шоуто Louis Vuitton
Друг пример за победата на съвременните стилисти е шоуто на Louis Vuitton, което е подкрепено от талантливия редактор на W Magazine Мари-Амели Соуе, асистент Никола Ghesquière след работата си в Balenciaga. Колекцията от уважавана къща беше представена от момичета с розова коса, разрошена бретон, афро прически, къдрава коса, червенокоси, блондинки, брюнетки, обръснати до нула, с къса и дълга коса. Малко вероятно е шоуто да се окаже толкова грандиозно, ако не беше смел подход към кастинг. Самата колекция Louis Vuitton се оказа изключително проста и удобна за носене: кожени палта, мини-поли, обувки със заострени крака, скиорки, туид и имитация, многоцветни костюми, брошки, очила за пилоти, както и чанти под формата на кутии.
Нова сексуалност на шоуто Christian Dior
Новата колекция на Раф Симонс за Кристиан Диор се превърна в най-комерсиалната от цялата му работа в къщата. Първите снимки бяха доста прости: малка черна рокля, пуловер и къса пола, сако и поло. И така, Раф още веднъж очерта общата идея на всички представления за модните седмици - носимост. Вторият важен момент, който видяхме във филма "Dior and Me", който наскоро беше пуснат на екраните: важно е за Раф да направи мода носимо, а в prêt-à-porter да продължи и дори да пресъздаде тези идеи от високата мода. Така колекцията пролетна мода беше посветена на Дейвид Боуи и психеделиците от 70-те години, а в новата колекция Prêt-à-porter Раф продължи да работи със същите теми, идеи и силуети.
Раф също ясно показа как днес изглежда като нова сексуалност - както скромно, така и смело. Латексови бюфети съжителстват с лаконични рокли, психеделични чорапогащи в обтяг - с лаконични пастелни тонове, поли с изрязани - със скромни ризи. В допълнение, Раф докосна темата за ретрофутуризма, показвайки неща като класически разрез, но зашит от мрежа, покрита с лъскава пластмаса.
Ретрофутуризъм и лейди Гага на шоуто на Balenciaga
Шоуто на Prada в Милано позволи да се говори за завръщането на ретро-футуризма, което очевидно ще се превърне в една от основните тенденции на тази и следващата година. В Париж Раф Симонс и Никола Гексиер работят в този стил. Въпреки това, Александър Уан го тълкува най-ярко. От една страна, много от силуетите в неговата колекция, от палтата до барелените рокли, бяха заимствани направо от архивите на къщата на Баленсиага от 50-те години. От друга - фуражите и материалите (метални пръстени, червени туиди) правят нещата модерни и подходящи.
На това шоу стайлингът също играе роля: класически, женствени неща, изработени от туид и вълна, са комбинирани с груби ботуши на плосък завой и масивни перлени обици. Обръща се внимание и на авангардните детайли: лодките са украсени с козина, яките са направени във формата на колани, брошките под формата на саби са украсени с палта и поли, а торбите и дрехите се напръскват с боя. Основният момент беше появата на подиума на Lady Gaga: поп дива излезе от зад кулисите и оскверни по подиума по посока на неговото пространство за гости в залата.
Маски на шоуто на Рик Оуенс и Undercover
- Нашето тяло е нашата крепост - каза Рик за нова монументална колекция, състояща се изцяло от скулптурно изрязани неща. Първото използване на декоративни пайети в историята на марката беше изненадващо. Но помня шоуто със златни и сребърни пукнати маски по лицата на моделите. В тях момичетата приличаха на скулптури или актьори на древния театър.
Jun Takahashi, създател на марката Undercover, отиде още по-далеч и добави социален контекст към неговото шоу. И така, моделите стъпиха на модния подиум в страховити пластмасови маски, както от кабинета на пластичния хирург. Лицата на момичетата бяха притиснати, сякаш току-що бяха претърпели ринопластика, промениха формата на устните и скулите. Като се има предвид, че повечето от моделите на дрехите на марката са предназначени за уважавани жени, подтекстът дори не беше амбивалентен, а трикратен. Както Style.com правилно отбеляза, "изглеждаше, че младите момичета се представят като зрели жени, които току-що са преминали операция, за да си възвърнат младостта."
Разнообразие от грим Селин
Новата колекция на Phoebe Failo за Céline предизвика буря от ентусиазъм и положителни отзиви сред критиците. Фийби остана вярна на работата с новите шивашки техники (много неща бяха умишлено „недовършени“) и материали (дупка вълна). С всички тези иновации, дизайнерът показа колекция, която може да се носи, и отново демонстрира как една модерна жена изглежда и усеща духа на времето. Тук и удобни халки, практични чанти за пазаруване и чанти за рамо, животински отпечатъци и монохромни аксесоари, елегантни рокли и вечерни рокли в стил бельо, ризи и поли под коляното, плетени рокли и гащеризони. Друг важен момент на шоуто - разнообразие от грим. Всеки модел е направен индивидуален грим, който е подходящ за специфично облекло. Така Фийби показа, че нейните неща могат да бъдат индивидуални, а не универсални.
Мобилна природа на шоуто Kenzo
Кензо творческите директори Керъл Лим и Умберто Леон, работещи върху колекцията, ясно очакват как кадрите от шоуто ще изглеждат в Instagram. Миналия сезон шоуто се проведе в парк на скейтъри, където огромни екрани бяха публикувани с поздравления на различни езици - в резултат на това почти най-много видеоклипове бяха качени до тази седмица от Kenzo. Тази година те създадоха мобилни холографски декорации, които се движеха по време на шоуто заедно с моделите. Конструкциите бяха контролирани чрез Wi-Fi.
В основата на колекцията стоят неща за дейности на открито и наслояване: анорак и пончо са комбинирани с миди поли и прави панталони, обемни якета с леки рокли. Както казват дизайнерите, ако одеялото попадне в ръцете на клиента им, тя може лесно да направи пола или сако от нея. Шапките и шаловете, навити около главата в арабски стил, заслужават внимание. Не и без традиционните за Kenzo неща с ярки отпечатъци, както и носене и търговски неща: леки плисирани поли и панталон.
Гърдите в Jacquemus, Lemaire, Acne и Saint-Laurent показват
Ако преди месец всички обсъждаха голи модели под пояса на шоуто на Рик Оуенс, след Парижката седмица на модата, така наречените моменти на зърната на шоутата на женските колекции. Голи гърди блестяха на шоуто на Жакем, Акне и Сен Лоран, повдигайки въпроса за нейното възприятие и правото да я разкриват публично. Lemaire показа обемни неща, в по-голямата си част, криейки фигурата, но включени в колекцията "сини чанти" - торбички под формата на женски бюст. Най-интересното в това отношение беше шоуто на Джак. Той включи най-много лъкове, които разкриват гърдите му. Колекцията му обаче е интересна и от гледна точка на дизайнерските идеи. В новия сезон той започна да работи с концептуализъм и, съдейки по нея, Maison Margiela взе доста погрешен творчески директор. И така, Джакм се увлече от деформацията на кройката, с нереални подробности за дрехите. Нищо чудно, тъй като дизайнерът има опит с COMME des GARÇONS. Модели ходиха по модния подиум бос, лицата им или бяха покрити с картонни маски, или бяха боядисани от други портрети. Трябва да споменем и разфасовките на дрехите и силуетите на нещата: те изглеждаха като фигури, изрязани от картон от дете. За съжаление, видеото от шоуто Jacquemus на голи гърди не се вижда: записът е цензуриран от YouTube.
Fotografiz: Гетти изображения