Откъде идват тенденциите
Марките произвеждат 10 колекции годишно и, както сте забелязали, всички те попадат в тенденциите. Wonderzine разбира кой оформя тенденциите за сезоните и предстоящите сезони, тъй като модните анализатори ги прогнозират и приемат марките за дрехи.
Ако следвате модата, тогава най-вероятно ще знаете, че сега марките произвеждат пред-есенни колекции от 2014 г. - Предварителна есен 2014. В последния етап на производството са мостри от колекции за есента и зимата на 2014 и 2015 г. - есен / зима 2014 / 2015. Това означава, че повечето от марките вече са заети с мисловни дъски и скици на колекциите от пролетния сезон, курорт 2015, и колекции за пролетта и лятото на 2015 г. - пролет / лято 2015. Разбира се, говорим за световни марки, които определят модата от Александър Ванг и Бърбъри Прорсум Живанчи и Прада. Оказва се, че тези марки произвеждат дузина колекции годишно: запомнете статията на критиката на International Herald Tribune, Сузи Менкес, за новия темп на модата - "безкрайния парад на нови продукти". За да направи толкова впечатляващо количество дрехи за толкова кратък период от време, отнема повече от просто екип от дизайнери и стилисти, които са в състояние да генерират идеи 24 часа в денонощието. В повечето случаи те са подпомогнати от прогнозиращите тенденции - хора, които се занимават с прогнозирането на модните тенденции. Те анализират стотици различни фактори и определят колко дълго върхът, с която ширина на ивицата от синьо искате да носите в бъдеще. Освен това прогнозата за тенденцията може да бъде както краткосрочна (за 2016 г.), така и дългосрочна - за 2020 г. Всеки може да получи достъп до този анализ: достатъчно е да купите книга с тенденции в Première Vision или да се абонирате за съответния платен бюлетин на WGSN, онлайн платформа, която в края на 90-те години направи сериозна конкуренция на печатни издания.
Каква е основата за анализ на тенденциите - или, по-просто, откъде идват тенденциите, които те предвиждат и по този начин диктуват? Може би най-важният обект на наблюдение на тренд-анализаторите са потребителите, т.е. абсолютно всички хора. Имайте предвид, че фокус групите са така миналия сезон. През 2009 г. американският дизайнер Джулия Фаулър, заедно с приятел и програмист Джофри, стартира Edith, платформа, която анализира действията на клиентите в различни онлайн магазини и коментари в социалните мрежи. Получените данни ясно показват на търговците и производителите абсолютно всичко: за това колко адекватна е цената на техния продукт, като се има предвид неговата модерност, в сравнение с конкурентите, колко дълго продължава любовта към леопарда. Клиентите на Edith са Asos и Gap, които се оказват не само от отчетите за тренда от следващия сезон, но и от по-далечни и целеви прогнози.
Друга важна характеристика, която дава на анализаторите храна за мисълта, е поп културата. Това е, първо, знаменитости, които пряко засягат умовете на масите. Например, в началото на 2000-те знаменитости започнаха да снимат в ежедневието си в плюшени костюми. Juicy Couture - анцузи станаха част от ежедневните облекла, а ако Beyonce и Rihanna носят торбички с номера и къси джинсови шорти, вероятността от тях ще се появи в колекциите на Topshop понякога се увеличава. Между другото, ръководителят на британския отдел за дизайн на марки, Ема Фароу, отбелязва, че друга част от поп културата - филми, музика и изкуство - влияе на тенденциите. "Сега те купуват не само дрехи, но и естетика. Ако в музея" Метрополитън "се открие изложба за културата на пънкарите, скоро хората ще искат да опитат техния имидж за себе си - това са нещата, които правят днешните купувачи", коментира Фароу. Модата всъщност е част от поп културата. Когато предаванията станат нещо като национален спорт, хората, които посещават тези шоута - герои на уличните блогове - стават знаменитостите на епохите Скот Шуман и Томи Тон. Много тенденции са поставени от Ада Кокосар, Сузи Лау, Тейлър Томаси Хил, а също и Елена, Мирослава и Уляна.
Модата, както всичко останало в света, е циклична, така че може да бъде частично изчислена. Да вземем лесен пример: тенденциите от 60-те години на ХХ век са възобновени през 80-те и 2000-те години. Това означава, че десетилетията, които са повлияли на външния вид и навиците, са цитирани с приблизително еднаква честота. Въпреки това, поради скоростта на растеж на модата, неговият цикъл става по-кратък. Нещо повече, сега няма разпределение на десетилетия през сезоните: според последните предавания, в същото време 3.1 Филип Лим говори за 1990-те, за Рохас - за 60-те години и за Джорджо Армани - за 40-те години. Цикъл от тенденции може да бъде описан от специални университети - точно като икономическите цикли. Те продават тези знания на модните къщи - те, разбира се, няма да говорят за това публично. Да се върнем към анализаторите на тенденциите. Наблюдателят Style.com Тим Блакс винаги обича да повтаря, че модата се променя под влиянието на обществото. Например, през 70-те и 80-те години жените особено яростно защитаваха равните права с мъжете - и износени панталони. Сексуалната революция от 60-те и дизайнерката Мери Квант ни представиха мини-поли. Това включва и влиянието на субкултурите с някои външни кодове върху модата: това са пънкари, хипи и банда. Анализаторите на тенденциите оценяват социалните явления на съвременния свят. Грийнпийс може да провокира мода за изкуствена козина, Pussy Riot - за ярък неонов цвят и най-новите събития в Украйна - комбинация от жълто и синьо.
Фактът, че много дизайнери разчитат на прогнозите за тенденциите - което вече се вижда от повтарящите се цветове и форми в колекциите - не означава, че в света няма място за творчество. Има модни къщи, които сами оформят вида на едно поколение и диктуват как едно момиче трябва да се облича. Това са например Хана МакГибон и Фийби Файло, които в продължение на пет години ни обличаха всички в копринени смокини и бежови палта, или Миучча Прада, които облечеха всички в цветна козина и ги накараха да искат бомбешко яке с кристали. Но когато трябва да направите план за разпространение на 10 колекции за една година, мисленето за иновациите става сложно. Раф Симонс казва, че краткосрочните ваканции му помагат да се справи с това: дизайнерът си тръгва да си почива в празна къща, след като създаде всеки владетел. И може да се види, че най-мощният импулс на творчеството идва от млади и обременени само с две колекции от дизайнери - като Ирис ван Херпен или Мейдъм Кирххоф. Които, между другото, със сигурност скоро ще станат част от големи корпорации: точно това се случва с техния колега Джонатан Андерсън, който е взет под грижите на собственика на Gucci, Kering. Въпросът е какво ще се случи с модата след 10 или 20 години: няма ли 99% от дизайнерите да изберат нюанса на мента и ширината на бретонската лента според трендовата книга, за да влязат в тенденцията, която определено ще купят.