Без пенсиониране: 11 баби с модерна мода

Напоследък говорихме за Бъди Винкъл -86-годишна възрастна дама, която буквално избухна в Instagram със собствените си снимки, способни да дадат началото на всеки млад и смел блогър. "Възраст" героиня вече не е новина за съвременната модна индустрия. Легендарният модел Кармен Дел'Орефа все още продължава да действа и да ходи по пистата, Марк Джейкъбс Красота определя 64-годишната актриса Джесика Ланг като лице, а козметичната компания NARS - 68-годишната Шарлот Рамплинг. MAC прави съвместна колекция с иконата на Iris Apfel стил, а списание Dazed & Confused го поставя на корицата, по-старите модели се премахват в рекламни кампании на American Apparel и Lanvin. Е, ако все още не сте се абонирали за блога за напреднали в Ню Йорк, той си заслужава точно сега. Очевидно е, че модата днес е престанала да бъде заложник на изискванията на възрастта и не на последно място благодарение на жените дизайнери, които със собствен пример доказват, че след шестдесет живот, ако не започне, то определено не отива към залез. Говорим за единадесет внучета, които стоят зад световно известни марки (а понякога и не за една).

Alberta ferretti

Алберта Ферети започва модната си кариера на 18-годишна възраст, откривайки моден бутик в малкия италиански град Католика през 1968 г. и шест години по-късно стартира своя собствена марка. През 1988 г. заедно с брат си Ferretti основава компанията за производство и дистрибуция на модерни дрехи Aeffe S.p.A., която днес включва Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic и други. Алберта Ферети е известна на широката публика като създател на класически женски рокли и вечерни рокли в кристали, въпреки че приносът й към италианската мода е много по-голям: през 1998 г. дизайнерът получава ордена за заслуги в труда от италианския президент, а през 2005 г. наградата за житейски постижения ,

Опитвам се да се справя с времето: обичам да чета, посещавам всички филмови премиери, слушам съвременни изпълнители, освен това съм много социално активна и присъствам на почти всички събития. Затова се опитвам да разбера какво искат съвременните жени, което означава моите потенциални клиенти, които живеят интензивен, изпълнен със събития живот. Предавайки всичко това през себе си, се опитвам да предвидя бъдещите желания на моите клиенти.

Бетси Джонсън

Младите години на неспокойната бабушка Бетси Джонсън бяха в разцвета на шестдесетте години и това обяснява много. През 1965 г. Джонсън си намери работа в бутика Paraphernalia в Ню Йорк - един от най-хубавите магазини на времето, заедно с Мери Квант и Анди Уорхол, тя става ръководител на революционното младежко движение по начин, наречен Youthquake. През 1970 г. заема позицията на творчески директор на спортната марка Alley Cat, за която получава престижната награда Coty American Fashion Critics - тогава Джонсън е само на 29 години и става най-младият дизайнер, който получава тази титла.

Осем години по-късно, след движението на пънк, Бетси Джонсън пусна своя собствена марка за облекло, а през 1999 г. печели награда от Американския съвет на модните дизайнери, а през 2000 г. тя беше диагностицирана с рак на гърдата - за щастие, на ранен етап. Изглеждаше, че това обстоятелство само накара дизайнера да продължи напред: през 2003 г., освен облеклото, Джонсън започна да произвежда аксесоари, обувки, бански костюми и бижута, а през 2009 г. получи още една награда от Националния комитет по модна школа за приноса му за развитието на модата. Днес, на 72-годишна възраст, Бетси Джонсън продължава редовно да организира шоута като част от Нюйоркската седмица на модата и да създава луди костюми в духа на бурния си младеж.

Когато остареем, целият ни живот се отразява на лицето ни. Знаех го от детството си, така че винаги се опитвах да правя само доброто и да остана положително, да изглеждам страхотно в напреднала възраст! В младостта си бях луд за Тина Търнър. Погледнах я и си помислих: „Искам да бъда същата, когато порасна“. Знаеш ли, такава зашеметяваща, силна и престой в играта, въпреки възрастта му. Като цяло днес се опитвам да бъда добър пример за подражание за младите хора.

Каролина Херера

От ранна възраст Каролина Ерера е била запозната със света на модерния блясък: баба й, известна социална дама, често я води с внучката си, за да посети високопоставени приятели, а след това и шоуто на Баленсиага. Всъщност, от доста време Еррера беше известна по-скоро със своя социален живот, успешен брак (през 1968 г. се сгодява с богатия наследник Рейналдо Херера и придобива титлата маркиза), заглавието на един от най-стилните според Международния най-добре облечен списък, в който спечели 1972, и приятелство с художници като Робърт Мейпълторп и Анди Уорхол, които рисуваха нейните портрети.

Но веднъж Даян Вриланд даде на Херере идеята да прави модерен дизайн - това се случи в зората на 80-те години, а жителите на Източния изток се наслаждаваха на изразителни, почти фантастични рокли. Най-известният й клиент обаче е Жаклин Кенеди, която е носила последните 12 години от живота си и за чиято дъщеря Каролайн през 1996 г. е създала сватбена рокля. През 2004 г. Каролина Ерера става най-добрият дизайнер на дамско облекло според Американския съвет на модните дизайнери, а през 2008 г. получава от тях същата награда на Джефри Бийн за "Принос към развитието на модата". Последната награда на Херера досега е наградата на Couture Council за артистичност на модата от Нюйоркския FIT музей.

Мислил ли съм някога за пенсиониране? Но защо да се откажеш от това, което наистина обичаш? Израснах заобиколен от красиви неща и имам добро око за модата, освен това, това е истинската ми страст. А красотата е преди всичко отражение на вашата индивидуалност и вътрешен свят. Понякога виждаш жена и разбираш, че очевидно тя не е много красива, но в същото време нещо в нея те кара да мислиш: „Каква красота!“ Не е толкова външна привлекателност, красотата е комбинация от много фактори: вашите мисли и вкус, и страст в литературата и изкуството.

 COMME des GARÇONS

Появата на съвременната мода, каквато е, не може да бъде представена без Рей Кавакубо - жени, които по някакъв начин са повлияли повече от едно поколение дизайнери. Тя е пионер по много начини: създаване на концептуални модели в духа на грозна красота, експерименти в смесването на скъпо и евтино в един образ и дори използване на известни актьори като модели на шоута. Всичко това въпреки факта, че Кавакубо никога не е получавал специално образование по дизайн - вместо това, тя учи литература и изкуство в Keio University. Това обаче не й попречи да започне собствен бизнес през 1973 г. - марката Comme des Garçons, която днес носи 200 милиона долара годишно.

Ранната работа на Кавакубо е наречена "антимода", "детайлизирана" и "хирошима шик" за деконструкция и прекомерно използване на мрачни цветове, обаче, както самата дизайнерка призна, "Comme des Garcons е подарък за жените за себе си, а не за инструмент за привличане на противоположния пол" , След дебютното шоу в Париж през 1981 г., Kawakubo става един от главните посланици на японската мода в световната индустрия, а по-късно Мартин Маржела, Ан Демелмайстер и Хелмут Ланг многократно наричат ​​Рей Кавакубо източник на вдъхновение. Въпреки това, модата остава далеч от единственото поле на дейностите на Kawakubo: в началото на 90-те години дизайнерът пуска списание SIX, а през 1996 г. става гостуващ редактор във Visionaire, а съпругът й Adrian Joffe отваря концепцията на Dover Street Market в Лондон (а след това в Токио и New t Йорк), разработи дизайна на прозорците на своя бутик в Токио в сътрудничество с студиото Future Systems и интериорния дизайнер Такао Кавазаки, разработи капсулна колекция за масовия пазар H&M през 2008 г. и стана част от парижкия моден синдикат.

Непреклонната душа винаги търси борба с посредствеността и силата на процъфтяващата несправедливост. Но е невъзможно да влезете в тази борба, ако не се чувствате свободни. И вярвам, че най-сигурният начин за това е творчеството. Ето защо свободата и желанието да се нарушават правилата - източникът на моята енергия.

Даян фон Фурстенберг

Името на Даяна фон Фюрстенберг е известно дори на хората, далеч от света на модата. През 70-те години тази легендарна жена стана известна с това, че е в най-добрите нюйоркски партита и се сприятелява с местното студио 54 от Анди Уорхол до Джейн Форт. В историята на модата фон Фюрстенберг влезе благодарение на роклята си с миризмата - в средата на 70-те години тя популяризира този елегантен трикотаж, така че дрехата на Даян фон Фюрстенберг е в гардероба на почти всяка американска жена, а днес е един от експонатите на Метрополитен костюмен институт. музея. На вълната на успеха през 1976 г. Даян фон Фюрстенберг стана лицето на корицата на списание „Нюзуик“, а през 1998 г. Диана публикува мемоарите „Дайан: подписен живот“.

През 2006 г. е назначена за председател на Американския съвет на модните дизайнери и сега ръководи проекти за млади дизайнери на CFDA / Vogue Fashion Fund и модния инкубатор на CFDA, а през 2008 г. е наградена със звезда на Fashion Walk of Fame на Седма авеню в Ню Йорк, а през 2012 г. Първата капсулна колекция от детски дрехи за децата на Gap, както и по време на пролетно-летния сезон 2013, организира сътрудничество с Google Glass. Въпреки това, Даяна фон Фюрстенберг заслужава уважение не само за модните си дейности, но и за благотворителни проекти: основава филантропната организация Фондацията на семейството Дилер - фон Фюрстенберг, в която DVF наградите стартираха през 2010 година. Освен това, фон Фюрстенберг ръководи неправителствената организация Vital Voices, която цели да подкрепи политическото и икономическото развитие на жените по света.

Най-красивото нещо, което ни остава, е нашето минало. Всъщност единственото нещо, което ме разстройва в стареенето, е как изглеждам. Вече не нося облекла, защото талията ми вече не е като момиче и не ми харесва. Но мога да се похваля, че никога не съм правил нищо с лицето си - нито ботокс, нито пълнители. Като цяло обичам да порасна. Ставам по-възрастен и по-добър.

Джил Сандър

Един от основните привърженици на минимализма от 90-те години на миналия век, Жил Зандер започва кариерата си от модния редактор в немското списание Петра, а на 24-годишна възраст вече открива първия си моден бутик, където продава Тиери Муглер, Соня Рикел и нейния собствен дизайн. Жил Зандер основава своя собствена марка само година по-късно, през 1968 г., през 1975 г., за първи път в Парижката седмица на модата, която, за съжаление, не носи успех - минималистичният стил на Зандер ще бъде напълно оценен по-късно. Както и корпоративната рецепция на дизайнера - така нареченият вид лук, изграден върху многопластови комбинации от неща. За услуги за индустрията през 1994 г. Зандер е получил почетния орден на Федерална република Германия, а през 1996 г. наградата Fashion Group в Ню Йорк.

През 1997 г. Жил Зандер продава 75% дял в марката на концерна на Групата Прада - и тук започва цяла верига обрати: поради разногласия с изпълнителния директор на Prada Group Патрицио Бертели през 2000 г., Зандер е лишен от длъжността главен дизайнер на собствената си марка, след което се връща през 2003 г., но не за дълго, година по-късно, на мястото й застана младия дизайнер Раф Симонс. Въпреки това, Зандер не излиза под земята: през 2009 г. тя обяви създаването на компания за модни консултации, първият клиент на който е японската марка за дрехи Uniqlo. Заедно те стартират линията + J, която в крайна сметка се превърна в един от най-успешните примери за този вид сътрудничество. Още едно триумфално завръщане към корените се случи през февруари 2012 г. - Жил Зандер отново стана креативният директор на собствената си марка, но за съжаление не се задържа: след три сезона Зандер обяви, че си тръгва по "лични причини".

Представям си идеалната старост по този начин: да живея прост живот, да следвам мечтата си и винаги да помня, че най-прекрасните неща могат да се случат, ако просто завъртите ъгъла. Но най-важното е да останете творчески.

Prada

По-младата правнучка на известния Марио Прада, който основава модния бизнес през 1913 г., Миуччи като че ли не се интересува особено от идеята за семеен бизнес. След като се дипломира, тя влиза в Миланския университет, влиза в италианската комунистическа партия, докато учи, декларира се като активна феминистка, получава философска степен по политически науки и след това действа като мимика в театър Piccolo в Милано в продължение на пет години. Въпреки това, през 1978 г. Прада решава да продължи работата на своя прадядо и заедно с бъдещия си съпруг Патрисио Бертелли е приет да доведе бранда до нова височина. През 1985 г. тя предложи първата си чанта от марката - найлонова раница с лаконично триъгълно лого (за разлика от онези, които бушуваха през тези години) и от 1989 г. произвежда първата колекция от дамски дрехи в историята на Прада.

Три години по-късно Miuccia Prada пуска дъщерна марка Miu Miu, насочена към по-младите купувачи, а през 1996 г. - линия за мъже. През 1993 г. Прада получава международна награда от ръцете на CFDA, през 2010 г. - Наградата на Търнър, една от най-престижните в света в областта на съвременното изкуство, през 2013 г. става първата награда за "Международен дизайнер на годината" от Британските модни награди, а през 2014 г. Годината на "Форбс" я включва в списъка на най-влиятелните жени в света. И това не е пълен списък. В допълнение, Miuccia Prada е голям ценител на съвременното изкуство: в галерията на Fondazione Prada се провеждат изложби на художници от Walter de Maria до Michael Kaiser, дизайнът на бутици Prada в Ню Йорк и Лос Анджелис е работил като архитект Rem Koolhaas, а през 2013 г. компанията заедно с Художникът Дамиен Хърст представи съвместен арт проект "Прада оазис" и "Аптека сок бар" на Дамиен Хърст в Катар, като полира този бизнес с ограничена колекция от торби от плексиглас.

За жените въпросът със застаряването на населението е истинска драма, особено като се има предвид, че средната продължителност на живота е станала много по-дълга. Мисля, че въпросът за застаряването на населението ще бъде решаващ за обществото на бъдещето. "Ugly" ни привлича и вълнува. За разлика от киното или живописта, тя рядко се използва като визуален инструмент в модата и затова моята работа често е критикувана. Изследването на тази тема ми се струва по-интересно от буржоазната представа за красотата.

Соня рикел

Червенокосият звяр от руско-румънски произход, Соня Рикел в света на модата получи титлата "трикотаж от кралица". Историята на един самоук дизайнер е толкова стара, колкото и светът: ако е бременна, тя не може да намери подходяща рокля, в която да бъде "най-красивата бременна жена на света", и затова реши да създаде такава рокля. Между другото, Rykiel стана един от първите дизайнери, които предлагат облекло за жени на тази позиция. След няколко години работа в бутика на съпруга си Лора, Соня Рийкъл открива свой собствен магазин през 1968 г., където започва да продава готови дрехи и става един от пионерите на движението готови за носене в Париж.

Соня Рийкъл изгражда своята марка на идеята за удобна мода, като взима за основа неща, в които жените могат да се чувстват свободни и просто да се наслаждават на живота: плетени пуловери, прости рокли, къси панталони. А през 1974 г., преди японските и белгийските деконструктивисти да дойдат на парижката модна сцена, Rykiel представи колекция от предмети с шевове навън, сурови ръбове и широки трикотажи. През 1983 г. дизайнерът е награден с орден за изкуства и литература от Министерството на културата на Франция, а две години по-късно - с ордена на Почетния легион. През 2012 г., на 81-годишна възраст, Соня Рикел прави публично изявление: от 15 години страда от болестта на Паркинсон и разказва историята си в книгата „N'oubliez pas que je joue“.

За мен жените наистина се нуждаят от елегантност и изтънченост. Бодлер веднъж каза: „Ще трябва да се покриете с позлатяване, за да се покланяте“, и това е точно това, което трябва да направят жените. Естествеността е плоска, празна и грозна. Искрено вярвам, че козметичната хирургия днес е необходимост за жените, в епоха, в която се страхуваме от стареенето.

Вера Уанг

Американският дизайнер от китайски произход направи името на създаването на сватбени рокли - всеки студент знае за това. От детството си, Вера Уонг посвети цялото си свободно време на фигурно пързаляне - момичето участва в няколко конкурса и дори някак си се появи в списанието Sports Illustrated. Въпреки това, след като тя не била отведена в олимпийския отбор, Уонг решава да се посвети на модата и да работи като старши моден редактор в модната библия - американския Vogue, ставайки, между другото, един от най-младите редактори в историята на списанието. Напускайки тази длъжност, тя се присъединява към дизайнерския екип на Ралф Лорън.

Няколко години по-късно, докато се готвеше за собствената си сватба, Уонг осъзнава, че сватбената мода като индустрия всъщност не съществува и нито един моден дизайнер не прави рокля, която отговаря на очакванията на съвременните булки. И тук е една ярка идея - да си създаде перфектни сватбени рокли! През 1990 г. Вера Уонг открива първия бутик на Медисън авеню, бизнес, който днес е нараснал до размера на модерна империя и чиито доходи се оценяват на 1 млрд. Долара на месец. Между другото, Уонг не забравя за младостта си - създаваше костюми за изпълнители на такива скейтъри като Мишел Куан и Евън Лисачек, а сребърният медалист Нанси Керриган дори участваше в костюма на Вера Уан на Олимпийските игри през 1994 година. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Няколко години след развода Камали създава марка OMO - съкращение на On My Own, което е символично.

В епохата на творческата свобода в модата и в същото време процъфтяването на култа към здраво тяло, Камали решава да произвежда дрехи, които да съответстват на времето: бански костюми от фундаментално нови стилове с много висока бикини линия, върхове и вечерни рокли от руно, които се използват изключително за създаване на неща за спорт и дори маратонки на платформата, които по-късно бяха копирани от много дизайнери (знаете какво имаме предвид). Между другото, именно Камали стана автор на известния червен бански костюм, в който Фара Фосет поставя на плаката на ангелите на Чарли - сега това нещо се съхранява в Националния музей на американската история, Смитсониански институт. В края на 90-те години Норма Камали стана първият моден дизайнер, който пусна своя eBay магазин (това беше няколко години преди да се създаде Net-A-Porter.com). Днес Камали продължава да подобрява не само марката си, но и собственото си тяло - както дизайнерът признава, нито един ден от нея не може да се справи без спортна тренировка. Какво искаме.

Ако нашата индустрия е пряко свързана с понятието за красота, то здравеопазването също трябва да стане важна част от нея. Много съм разстроен, че моделите изглеждат толкова изтощени. Има начини да останете тънки и здрави в същото време, само трябва да подходите разумно към това. Жената трябва да има огън в очите, гъста лъскава коса и блестяща кожа. Гладът е лош. Истинският лукс е да бъдеш здрав.

Vivienne westwood

Пънк баба Вивиен Уестууд е родена в скромно семейство на обущар и работник от фабрика за памук. Когато Вивиен е била на 17 години, семейството й се премества в предградие на Лондон, а Вивиен влиза в местното училище по изкуствата, за да изучава дизайн и бижута. Въпреки това, след дипломирането си, тя отива да работи като обикновен начален учител, защото, по нейно мнение, "момичето от работническата класа не е имало шанс да проникне в света на изкуството." За да се измъкне някак си от бедността, Вивиен се омъжва за Дерек Уестууд, с когото обаче се различава за няколко години и се среща с Малкълм Макларън - по-късно управител на секс-поляците и човека, който всъщност отвори света на Лондон за Уестууд. През 1971 г. Макларън открива бутика "Нека го карат" в Kings Road (имената се променят няколко пъти), в които Westwood продава дрехи под собственото си име, вдъхновени от колоездачи, фетишисти и проститутки. Скоро магазина печели слава сред маргиналните младежи в Лондон и се превръща в култово място за пънк движението на онова време.

Именно пънк-вдъхновената естетика оформя Vivienne Westwood като дизайнер и донесе славата й в модната област. Въпреки това, Уестууд е не само изключителен бунтовник от модата, но и забележителен политически активист. Тя многократно е говорила в подкрепа на гражданските права и свободи, през 2005 г., заедно с британската група за защита на интересите на гражданите, Liberty стартира поредица от тениски с лозунга "Не съм терорист, моля те, не ме арестувай", а през 2008 г. най-голямата кампания за ядрено разоръжаване. В допълнение, Westwood работи постоянно с програмата Ethical Fashion Africa, освобождавайки чанти, приходите от продажбата на които помагат на жените в Nairobi, а през 2013 издава колекция, посветена на американския Chelsea Manning, участващ в скандала WikiLeaks. Vivienne Westwood си сътрудничи с PETA, активно подкрепя опазването на горите на планетата, разумното потребление на прясна вода и преди няколко години организира движението Active Resistance to Propaganda, насочено към предотвратяване на изменението на климата.

Днес всички приличат на клонинги и единствените хора, които наистина се открояват по улиците, са хора от моята възраст. Забелязвам само тези, които не са като другите, и често те са на около 70 години. Но младите хора са предимно конформисти, никой не иска да мисли по свой начин. Бяхме обучени да сме ненаситни купувачи - и сега консумираме всичко без мерки.

Гледайте видеоклипа: Wealth and Power in America: Social Class, Income Distribution, Finance and the American Dream (Ноември 2024).