Политика, руски бум и възли: Какво се случи с модата през 2016 година
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ години и помнете най-важните събития, които ще си спомним за 2016-та. Трудно е да не забележим как светът и модната индустрия са се променили заедно с нея: в рекламата и на модния подиум все повече и повече атипични модели, съзнателната консумация става вездесъща, а модата се смесва с политиката. Говорим за най-важното, което се случи през изминалата година.
Схема "Видях - купих"
Новата концепция "виж сега, купи сега" се превърна в основната тенденция на септемврийските модни седмици. Наричането им "пролет-лято" сега е трудно: някои дизайнери, адаптиращи се към тази схема за продажби, започнаха да показват нещата сезонно през един сезон или дори да правят еднократни колекции, които са определени като "септември". Бърбъри стана пионер и примерът на Кристофър Бейли сякаш подтикна всички останали. Сред последователите са Том Форд, Томи Хилфигер, Ралф Лорън, Topshop Unique, Ребека Минков. За някои от тях само част от колекцията се продава незабавно, докато други разполагат с всичко налично. Преходът към новата схема трябваше да помогне на марките да монетизират интереса, който е все още свеж след шоуто. Марките се ръководеха от проста логика: като намалиха времето между „искам“ и „мога“, те се надяваха незабавно да увеличат печалбите.
Обобщените резултати за един месец се оказаха двусмислени. Някои онлайн магазини казват, че продажбите на експериментатори печати се издигат до небето, други не забелязват разликата. Някои от артикулите бяха продадени още в първите дни: в същото време Burberry имаше само три от 175-те модела, включени в колекцията. Но марките, които участваха в действието, привлякоха вниманието. Бизнесът на модата дава статистика за онлайн продажбената платформа Lyst: в деня на шоуто Burberry броят на заявките за търсене на марката се е увеличил с 400% в сравнение с обичайната. В случая с Topshop - на 75. Така че, ако една нова концепция не може да гарантира супер-продажби и не може, тогава интересът на купувачите е доста голям. Това за индустрията, в която по-голямата част от основните доходи донесе козметика и аксесоари, много добре.
Затваряне на втория ред
Големите къщи продължават да затварят втората, по-демократична линия - една от последните жертви е Соня от Соня Рикел. Не бъдете тъжни: "по-младите" линии не умират, а само се сливат с по-старите, а марки не отказват от по-достъпни продукти. Същото намерение бяха обявени от Калвин Клайн, Вивиен Уестууд и Пол Смит - сега не трябва да се бърка в много подкатегории.
Такова решение не беше лесно за модните къщи: сливането на втория, третия и N линиите, които са били произведени, изисква големи финансови инвестиции. Освен това следва вълна от съкращения на персонала, както в неотдавнашния случай със Соня от Соня Рикел. Марки отиват на такава сериозна стъпка, претегляйки плюсовете и минусите: купувачите променят навиците си, което означава, че марките трябва да се променят след тях. Отказът на клонове помага за по-прецизно позициониране. Собствениците вече не искат да правят разлика между "прости" и "сложни": и двата случая за iPhones и бродирани якета имат право да бъдат в едно и също пространство.
Съзнателна консумация
Мода приятелски настроена към околната среда преди година беше популярна, освен в Скандинавия. През 2016 г. бяха отворени нови играчи, но центърът на борбата за зачитане на природата все още е на север. H & M в Швеция започна бурна дейност в търсене на "зелени" таланти, а в Копенхаген събраха основните лица на модния свят на срещата на върха в Копенхаген. Сред гостите бяха критикът и модният директор на New York Times Ванеса Фридман, модният бизнесмен Ренцо Росо, adidas, H&M и десетина дънкови марки, които практикуват съзнателен подход. Един от новодошлите на срещата беше Мирослава Дума, един от малкото представители на Русия в списъка на най-влиятелните хора в света на модата, според Business of Fashion.
Адидас обяви, че в близко бъдеще ще изоставят пластмасовите торбички в магазините си и ще продължи да работи с материали, извлечени от океански боклук. Monki стартира собствена кампания за събиране, присъединявайки се към H&M. Група британски марки, включително Topshop и ASOS, които се подчиняват на изискванията за защита на животните, обявиха, че ще се откажат от птичия пух. Модният гигант Керинг публикува доклад за своята мащабна еко-програма.
Победителят в наградата H & M за млади дизайнери, който ще направи колекцията през следващата година, е Ричард Куин, еко-активист в света на модата. Стела Маккартни още веднъж припомни убежденията си, като направи надписи върху нещата от пролетната колекция "Момичета благодаря, без козина, без кожа". Много хора, свързани с проблема за замърсяването на океана, са морски мотиви, които се появяват в Maison Margiela и Miu Miu. Появиха се все повече и повече руски и украински марки, противопоставяйки се на "бавната" мода бързо. И накрая, съзнателната консумация е престанала да бъде нишова тема, веднъж в областта на модния блясък.
Нова руска вълна
Demna Gvasalia определено стана дизайнер на годината. Ако в края на 2015-ото издание те все още се опитваха да разберат „кой е г-н Gvasalia“, то до края на 2016 г. гениалността на грузинския произход вече не трябваше да се въвежда. Доказателство за това са не само многобройните интервюта, но и броят на последователите. Въпреки че самият Гвасалия, без да го крие, цитира Мартин Маргела, останалите го цитират вече - и постсъветските 90-те като цяло. Това се случва не само в Русия и Грузия, където дизайнерът се счита за "негов", но и по целия свят.
Тази година Гоша Рубчински също е принуден да говори за себе си: на първо място, благодарение на успеха на колекцията в Pitti Uomo и издаването на първия аромат заедно с COMME des GARÇONS. Вниманието към дизайнера достигна връхната си точка в началото на тази зима, когато Kanye West пристигна в столицата на Русия. Тяхната среща, документирана в социалните мрежи, стана достатъчна причина за спекулации.
Вие не можете да пренебрегвате успеха на моделите на нестандартния външен вид на агенцията Lumpen, модерен Hoodies руски мафията Нов световен ред и популярността на кирилицата в дизайна на надписите. Дори спортната униформа на руския олимпийски отбор беше в центъра на вниманието - Dazed, например, публикува материал с заглавието "Основният победител на олимпиадата е униформата на руския национален отбор."
Нови супермодели
Дълго време думата "супермодел" беше в тесен пакет изключително от 90-те години. Малцина са носили това заглавие - Кристи Турлингтън, Линда Еванджелиста, Наоми Кембъл, Синди Крауфорд, Кейт Мос - чието кариерно излитане пада върху златното десетилетие. Въпреки, че медиите никога не са се възползвали от напредъка, наричайки всички популярни модели „супер”, до 2016 г. се появи ново заглавие, което показва успех. Днес един Instagram профил със стотици хиляди абонати е голяма помощ за успешна кариера. Сега instamodels с Kendall Jenner и Джиджи Хадид ръководи героините на света на модата. През последните няколко години те успяха да докажат, че са новият „супер” - тези модели, чието участие моментално показва проекта във всички новинарски заглавия.
Някои от старите пазачи бяха възмутени от този ход на събитията. През юни избухна истински скандал заради изявленията на модела Стефани Сиймор. В интервю за Vanity Fair тя каза, че новите героини са напълно различни от предишните, така че думата се отнася само за миналото, но за новите си струва да се търси нещо друго. Тя предложи своята мизогинистична версия на „Кучки на момента“, която предсказуемо не оценяваше нито самите Кендал и Джиджи, нито обществеността.
Дискусията за това дали тези момичета могат да бъдат наречени супермодели започнала дълго време преди да приключи. През април британският Vogue попита за своя Twitter въпрос: "Кой каза, че Kendall и Gigi не са" истински супермодели "? - В отговор на това стотици и хиляди къси "всички" се изсипаха. За Джиджи и Кендъл често казват, че нямат „магията“ на старите супермодели, че славата им дойде не чрез упорита работа, а просто поради техния произход. Но имената им, да бъдем реалисти, днес са разпознаваеми не по-малко от имената на модните къщи.
Политика в модата
Модата и политиката никога не са били толкова близки, както тази година. Разбира се, дизайнерите преди това са изразявали директно от подиума актуални проблеми - например, припомняме известния „феминистки” марш на Chanel или редовните демонстрации и срещи на Vivienne Westwood. Този път обаче взаимодействието е достигнало ново ниво.
Изборът на президента на Съединените щати принуди дизайнерите да декларират открито своите собствени политически убеждения - мнозинството подкрепи Хилари Клинтън. Дизайнерите направиха мърчандайзинг за кандидата, развълнуван в социалните мрежи, затвориха собствените си тениски в подкрепата си. Анна Уинтур, главен редактор на Vogue, стана почти официалния стилист на Клинтън, Ралф Лорън - практически нейният шивач, след като направи много известни панталони. Церемонията по откриването превърна тяхното шоу в политическо представление. Мнозина не се поколебаха да обвинят Тръмп: марката R13 например пусна рокли с думите "FUCK TRUMP" и "God Save America". Костюмите за панталоните (припомняме актовете за панталони) и тениските на неприятните жени се оказаха най-големите хитове на предизборния сезон, а основните аксесоари след това бяха иглите, с които можехте да заявите своята подкрепа за идеите за равенство и уважение.
Американците заимстваха идеята с изводите на британците, които също реагираха на Brexit. Те припомниха референдум за напускане на ЕС и на подиумите: индийският дизайнер Ашиш Гупта, който е живял в Лондон от 1996 г., в колекцията си смесил традиционните сари с гащеризони и обикновени спортни артикули и се поклонил на върха с надпис "имигрант".
Разнообразие от красота
Наборът от героини и ролеви модели на модния свят никога не е бил толкова разнообразен, както днес. В списъка на Топ Новодошлите Models.com, изцяло момичета от Бразилия, Доминиканската република, Корея, модели от съвсем различен вид и произход. На кориците на списанията - все едно. Британският Vogue за първи път поставя модел с размер плюс, въпреки че някои дизайнери, както пише главният редактор на вестника Александра Шулман, отказват да работят с екипа, като откриват кого ще трябва да носят. Трябва да се отбележи, че това покритие е най-обичайното, а не специален въпрос, посветен на разнообразието от красота или модели с по-голям размер. В същото време, "nodels" продължават да се появяват на модния подиум - непрофесионални модели с различни фигури, намерени в интернет, по улиците или сред приятели на дизайнери.
В Русия съвместният проект на марката Bezgraniz Couture и Британското висше училище за дизайн, който бе показан през октомври на модната седмица на Mercedes-Benz в Русия, привлече много внимание. Янина Урусова и Тобиас Райзнер заедно със студенти от Британското висше училище по дизайн правят наистина красиви дрехи за хора с увреждания, които отговарят на техните специфични нужди. И руските гланцирани публикации не само не пренебрегваха тази история, но и я подчертаха от всички възможни страни: някой интервюираше идеолозите, някой направи снимка с моделите от шоуто и ги попита. И това е може би едно от най-разкриващите неща, които се случиха през изминалата година.
Нови творчески директори
Както знаете, няма незаменими елементи: дори къщата на името на дизайнера по време на неговия живот и против неговата воля лесно може да падне в ръцете на друг, както си спомняме от примера на Джон Галиано. Така че всички модни къщи без творчески директори имаха нови през годината - и повечето от тях дори успяха да представят дебютните си колекции. Пролетният сезон излезе особено интригуващ: Мария Грация Кюри показа първата колекция за Dior, Anthony Vaccarello за Saint Larent и Bushra Jarrar за Lanvin. Джонатан Сондърс, който започна да работи с Даян Фон Фюрстенберг, не получи дължимо внимание, а напразно: работата му се оказа безусловно добра.
Ваккарело бе категорично приет: той издаде точно това, което се очакваше от него, получавайки вероятно обвинения в прекомерна предпазливост. Busher Jarrar получи най-много - нейната версия на Lanvin не бе оценена изобщо. Това не е просто изключително грозно раздяла с къщата на Елбаз, но, уви, в самата колекция. Най-обсъжданият е дебютът на Мария Грейси Кюри, по-рано известна като половината от дуо Валентино в Диор. Първата жена в този почетен пост предизвика две основни области на дискусия: искреността на политическите изявления от подиумите (всички заради самата тениска) и движението на съвременната мода, включително старите луксозни къщи, към ежедневието.
Раф Симънс си намери работа в нова голяма къща, водеща Калвин Клайн, - няма достатъчно работа за собствената му марка. Но Еди Слиман, който неотдавна издигна продажбите на Сен Лоран, все още съди Kering Holding. Тази година му разказаха два начина: имаше слухове, че той, с подкрепата на арабските инвеститори, ще отвори собствената си марка или алтернативно ще замени Карл Лагерфелд в Шанел - последното не изглежда толкова невероятно. Основателят Marni Consuelo Castiglioni напусна поста си, за да поеме личния си живот, а Франческо Рисо я замени. В „Оскар де ла Рента“ двама дизайнери от младата и оживена марка Monse бяха поканени да работят, така че се надяваме, че самата американска къща ще им бъде подходяща. DKNY се сбогува с Тао-Йи Чоу и Максуел Осбърн от държавно училище, които за година и половина успяха да направят марката наистина достойна.
Една от най-любопитните истории на годината е краткото сътрудничество на Джъстин О'Шиа и Бриони, от които са останали само снимки от кампанията с групата Metallica и една колекция от кожуси. Въпреки че, когато O'Shea беше назначен за креативен директор на марката през март, мнозина откриха събитието програмно. Но прогнозите не се сбъднаха: Бриони и О'Ши се отклониха през октомври.
снимки: Гош Рубчински, Бърбъри, Лейн Брайънт, Реформация, Манго
