Кой носи мода и защо съживява старите модни къщи
Говорете за целесъобразността съществуването на мода в ерата на популярната култура се увеличава след всяка седмица на модата в Париж. Нещо повече, съживяването на една след друга къщички, някога потънали в забвение, само ги затопля. След възстановените Vionnet и Schiaparelli, още две почетни модни къщи дадоха шанс за втори живот, който завинаги оставаше гордостта на музейните изложби. Става дума за Чарлз Джеймс и Пол Поаре, които промениха историята на костюма преди век. Жан-Пол Готие добави причините за разговора, затваряйки тази есенна линия и фокусирайки се само върху модата. Разбираме защо това се случва и кой се нуждае от всичко това.
Изглежда, че нещо друго може да се случи на съвременната мода с нейната демокрация и силна пристрастност към уличната култура, отколкото връщане към основите, т.е. Днес, марки, особено спортни, застъпник за разумно потребление на материали, купувачи в епохата на трудна ситуация в света и кризата са склонни да спаси и foxyurism. Couture включва и десетки метра неприлично скъпи тъкани, килограми декорация, непрактични дизайни, хиляди часове ръчно изработени работи - всичко това в името на едно облекло. Но едва през последните шест месеца стана известно за предстоящото завръщане на още две модни къщи. Първо през май, след годишния бал на Института по костюми в музея "Метрополитън", този път, посветен на главния американски дизайнер Чарлз Джеймс, станаха известни планове за възраждане на марката. Филмовият магнат Харви Вайнщайн пое финансовата отговорност за възкресението от мъртвите, а съпругата му Георгина Чапман (дизайнер на непълно работно време Marchesa) и брат й Едуард поеха ръководството на проектантския екип. Само преди седмица новината се разпространи по интернет: френският бизнесмен Арнау де Лумен, настоящият собственик на Пол Поаре, поставя компанията на търг, който ще приключи на 28 ноември. В резултат на това една къща с повече от един век история трябва да влезе в нови ръце и да открие, според един оптимистичен сценарий, втори живот.
Когато Дженифър Лоурънс се появи в „Златни глобуси“ през януари 2013 г., тя я попита какви дрехи носи. Дженифър отговори: "Това е мода Кристиан Диор. Нямам представа какво означава това, но трябваше да отговоря по този начин." Между другото, това беше рокля от дебютната колекция на Raf Simons за Dior. Изненадата е ясна: какъв е смисълът компаниите да изразходват огромни суми за показване на колекцията от висша мода, печалбата от която ще донесе в най-добрия случай 10%? Кой би купил рокли на цена от 20 000 евро или повече? Независимо от това, един модерен мостик има трамплин. Макар и малък. Днес в света има малко повече от 2 000 клиенти за висша мода, предимно от Близкия изток, от Китай и които биха се съмнявали в това, Русия.
Луксозният декор и бродерията в духа на Art Deco може поне да разнообрази цялостната картина с господството на минимализма, спорта и норкора.
Ясно е, че благодарение на тях нито една къща няма да отиде далеч финансово. Но couture днес е в по-голямата си част история на образа, насочена към поддържане на бляскав исторически контекст около марката. Всички тези игри на демократизация под формата на маратонки и колекция "Баня" на Виктор и Ролф са просто начин да се разклати по старата мода. Кутюрът е „отблъснат” от prêt-à-porter колекции, парфюми и аксесоари, и тук е в ръцете на предприемачите, че играят име, което всеки знае, дори ако най-новата колекция под марката започна преди половин век - например Пол Поаре или Чарлз Джеймс.
Именно тази схема беше пусната в експлоатация в Schiaparelli и сега, само година след първата колекция на Марко Занини, марката ще произвежда парфюми, а след това, ще видите, ще се появи prêt-à-porter. Предприемачите, в чиито ръце има компании с дълга история, с право очакват, че добре познатото име ще привлече не само вниманието на обществеността, но и парите. Първо, разбира се, трябва да работите върху изображението, т.е. да пуснете няколко колекции от висша мода, дори и да струва високите разходи. Но тогава пресъздаденият образ на къщата ще работи повече в обратна посока.
Възниква въпросът: колко актуални са тези марки днес, поне от визуална гледна точка? Малко вероятно е да изглеждат адекватни ъгли на Чарлз Джеймс, облечени в кръста, и огромните кринолини. Но новата марка може да работи с абсолютна женственост и да стане певица на класическата красота, заемайки място, което беше пуснато в модната йерархия със смъртта на Оскар де ла Рента.
"Poiret принадлежи към категорията на дизайнерите, чиито творения никога не изглеждат остарели. Особено като се има предвид колко са преплетени изкуството и модата днес, мога да кажа с увереност, че сега е време Пол Поаре да се върне в къщата", коментира Арно де Лумен. По негово време Пол Поаре предлага няколко революционни идеи: от по-свободни директни силуети до неща, вдъхновени от естетиката на Изтока, които поставят модата за ориентализъм и страстта към печат на краставица (Пейсли). Разбира се, днес такъв революционер ще предизвика снизходителна усмивка. Въпреки това, луксозният декор и бродерията в духа на Арт Деко Пол Поаре може поне да разнообрази цялостната картина с господството на минимализма, спорта и норкора.
Други къщи от началото на 20-ти век също не могат да се похвалят с лека съдба, но пред очите ни се върнаха, и много успешно, в ръцете на талантливи предприемачи и дизайнери. Vionnet беше поставен на крака на Gogh Ashkenazi и Hussein Chalayan, Schiaparelli - талантлив дизайнер Марко Занини (надявам се, че съобщенията за напускането му са само слухове) и Диего Дела Вале, ръководител на групата на Тод, която притежава къщата днес. Завръщането и новите колекции на Schiaparelli и Vionnet са придружени от бурен ентусиазъм. Например, колекциите на Schiaparelli днес изглеждат като глътка свеж въздух и в тях няма намек за анахронизъм. "Целта на възраждането на Schiaparelli е да предложи съвременна марка, която да олицетворява мечтите, изкуството и изтънчеността в една бутилка", каза Диего Дела Вале в навечерието на рестартирането на къщата през 2012 г. "Той не бива да участва в безкрайната раса на печалби и продажби, достатъчно е просто имам образ. "
Очевидно е, че „просто имиджът“ вече е достатъчен за Жан-Пол Готие, който по време на седмицата на модата в Париж през сезона пролет-лято 2015 показа прощалната си колекция prêt-à-porter. Отсега нататък той ще се занимава само с мода, а като финансова въздушна възглавница има парфюмна линия. "Обичам да работя по колекции от висша мода, защото мога да създавам и изразявам вкуса им. Освен това, имам свободата да експериментирам", каза Готие в неотдавнашно интервю. T те ме потискаха и не оставяха творческа свобода. Просто нямах време и сила да създавам истински.
Историята на Loewe е чудесен пример за това как едно решение, което се проваля според всички закони на логиката, в крайна сметка ви позволява да ударите джакпота
Въпреки това, възраждането на някои къщи, като Carven, Balmain или Rochas, обикновено е без висша мода. Младите и напреднали творчески директори им помогнаха да се върнат към мейнстрийма на индустрията и макар тези марки да нямат много общо със своите основатели и мода днес, техният търговски успех е очевиден. Един от най-поразителните такива примери е обещаващото сътрудничество на уважаваната къща Лое с британския гений Джонатан Андерсън. Като цяло историята на Loewe е много любопитна, по някакъв начин дори изключителна.
Марката на облеклото е израснала от кооперация от кожени занаятчии, основана в Мадрид през 1846 година. След 26 години той става ръководител на германския майстор по въпросите на кожата Енрике Лоеве Росберг - той дава името на компанията си. До втората половина на 20-ти век, Loewe се занимаваше изключително с производството на кожени изделия, докато през 1965 г. беше представена първата колекция prêt-à-porter. Loewe чакаше сериозни промени през 1996 г. - марката купи един от най-големите модни конгломерати LVMH и започна да извайва нова марка на модни тенденции. Вярно, не съвсем успешно: младият креативен режисьор Нарцисо Родригес, който е работил в Loewe в продължение на няколко години, работи за собствени колекции. Под ръководството на Хосе Енрике Оня, Loewe започна да понася загуби, а следващият лидер на къщата - талантлив, но не много модерен Стюарт Уийвърс - в крайна сметка се премества в Coach.
Тук, LVMH направи неочаквана атака - те назначиха един от най-некомерсиалните британски дизайнери, Джонатан Андерсън (чиято собствена марка беше закупена в пакета си малко преди това), бяха назначени да ръководят творческия екип на суперконсервативната къща Loewe, от която прахът беше разтърсен. Първите две колекции, освободени от ръката му (мъжки и женски), в новия сезон бяха, ако не и най-интересните, тогава определено удариха топ-5. Да, Loewe е чудесен пример за това как на пръв поглед неуспехът на всички закони на логическото решение в крайна сметка ви позволява да ударите джакпота.
Друг добър пример за рестарт е Pringle of Scotland. Марката, основана още през 1815 г. от Робърт Прингъл, специализирана изключително в производството на чорапи и бельо от вълна. През последните двадесет години тя се промени радикално и изведнъж стана мода. В същото време, до началото на 2000-те години, компанията беше почти вековна забрава и се смяташе за марка "за пенсионерите". Новото ръководство промени концепцията и стратегията, а реанимационната мисия бе възложена на дизайнера Алистър Кар. Неотдавна Кар продължи новия си художествен ръководител Масимо Никозия, който дебютира през сезона пролет-лято 2014. В 19-ти век постигането на Pringle of Scotland беше създаването на диамантен модел с аргил и изобретяването на двойна серия, днес това са експерименти с 3D печат, работа с учен и инженер Ричард Бекет, разработването на технологични трикотажни изделия (текстурни, гофрирани, оребрени), перфорирана мериносова вълна, мека като кашмир, найлон.
Носталгията е състояние, в което светът на модата е обект на немалка степен. Всяка възможност да се види лично епохата преди половин век или повече причини вълнение. Колкото и да говорим за нерентабилността на модата, има нещо, което да благодари на онези, които се ангажират да съживят къщите от миналото. Всяка от къщите е страница в историята на модата, която безвъзвратно се обръща и се забравя с времето, когато марката престане да работи. Наследството на музеите и частните архиви е чудесно за тесен кръг от заинтересовани и професионални хора. За повечето мода е нещо, което функционира тук и сега. Но чрез историята и майсторската работа с архивите е по-лесно да се видят настоящите и прочетени тенденции. Ако дизайнът на актуализираните марки стане по-чист - очевидно минимализмът е по-моден, ако е по-прост - комфорт, ако е авангард - звънец - време за освобождаване. В момента сме свидетели на удивителен и рядък период на възраждане на десетина забравени марки; моментът, в който историята става осезаема, и определено си струва да се помни.
снимки: Музеят на изкуствата Метрополитън, Loewe, Schiaparelli