Crocs, модели на възраст и розов цвят: За какво ще се помнят седмиците на модата?
текст: Вера Райнер
Обобщавайки модните седмици на модата, върху които марките показаха новите си пролетно-летни колекции през следващата година. Избрахме най-интересното нещо, което може да се види на шоуто - от съвременните тенденции до колекциите на жените дизайнери.
Дизайнерите преминаха към схемата „купен“
От самото начало на Нюйоркската седмица на модата беше трудно да се каже точно кой сезон се случва: последователите на концепцията "виж сега, купи сега" се появиха един след друг вместо пролет-лято 2017 тази есенно-зимна година. Такива колекции бяха представени в първите дни на Том Форд и Такун Паничгул. Те бяха подкрепени от Ралф Лорен, който показа „Септември“, а след това Майкъл Корс, Умберто Леон и Карол Лим, Александър Уан и Томи Хилфигер играха за SNBN. Повечето от тях веднага предложиха да купят част от това, което видяха - последните две, например, нещата от сътрудничеството си с adidas и съответно с Gigi Hadid.
В Лондон Topshop Unique се противопостави на дългото чакане - част от колекцията започна да се продава веднага след представянето - и, разбира се, Burberry. Кристофър Бейли обяви стратегията на марката още през февруари, същия ден обещавайки да смеси мъжките и женските колекции и като цяло да направи революция - дори в рамките на стените на една къща. Той беше един от първите, които излязоха за нова концепция, след което останалите големи къщи се присъединиха.
Въпреки това, Бейли наистина стигна до въпроса най-сериозно. Колекцията "Септември 2016" (да, изглежда вече не е "пролет-лято" и "есен-зима"), посветена на Вирджиния Улф и нейния "Орландо", стана, всъщност, втората колекция от сезона Burberry. Първият, основен, беше показан в обичайното време - в началото на годината. Някои от материалите от "Септември", пише The Hollywood Reporter, бяха закупени онлайн онлайн в рамките на часове на шоуто. Същото се случи и в истинските лондонски магазини: някои неща изчезнаха от рафтовете в първия ден на продажбите. Всичко това не пречи на появата на нещата в списанията. Новият Burberry има най-малко три значителни покрития на падането и, сигурни сме, не една голяма снимка на страниците на списанията.
"Грозните" обувки завоюваха подиума
Всеки сезон един от дизайнерите „прекъсва Интернет“, като представя нещо напълно необичайно - така, че прекалено сериозната общественост губи вяра в модата и възкликва: „Какво правите!“. Този път имаше два такива момента и и двете са свързани с обувки - странно, но Demna Gvasalia нямаше ръка в нито една от двойките. Въпреки че цветните лопати от шоуто на Balenciaga са впечатлени, да наричате тези ботуши грозен език не се обръща. Много по-неясни двойки показаха други дизайнери.
Първо на подиума се появи каубойски ботуши - "push-pull" Hood by Air. Всеки от тях има две чорапи, които се простират в противоположни посоки. Всъщност, един от тях е, разбира се, изкуство пета, и ако искате, можете да видите петата линия. Crocs стана втората звезда - гумени маратонки, познати на всички, със затворен, масивен нос в дупки и каишка. Кристофър Кейн през пролетната колекция реши да представи сътрудничество с Crocs, показвайки неговата версия: сандали, покрити с камъни. Така че за Croxes, моментът на славата е дошъл: хората от модната индустрия вече не ги смятат за необичайни, вземайки ги с отворени обятия - както се случи с отворени обувки и чорапи.
Сътрудничеството на сезона бе Hood by Air x Pornhub
Сезонът на седмиците на модата беше запомнен, според традицията, от многобройни сътрудничества, но най-неочакваното (с изключение, може би, Кристофър Кейн и Крокс) беше сътрудничеството на Hood by Air с PornHub. Резултатът е дрехи с порнографски и провокативни лога - кой би се съмнявал? - лозунги от "Знаеш ли къде са децата ти?" да се "wench" и "hustler". Всичко това е част от глобалното преосмисляне на американската марка. Създателят на Hood By Air, Шейн Оливър, в едно интервю отбеляза, че компанията не иска да си сътрудничи с други марки облекла и ще избира компании, които насърчават либералните идеи като партньори. Ще знаем колко скоро тази идея ще бъде успешна в търговската мрежа, но за сега си струва да се отбележи, че самото шоу е станало най-дискутираното събитие на Ню Йоркската седмица на модата.
Pink - основните цветове
Розово, от пастел до сърдечна фуксия, царува. Най-радикално, както се очакваше, беше Алесандро Микеле, който признава само най-широките жестове. Той покани гостите на Миланската седмица на модата в залата, където всичко беше розово - всичко - всичко: килим, пейки, панели по стените и блестящи, преливащи се пердета, светлина и дим. Самият Gucci облекло от този цвят също е повече от достатъчен: брилянтен костюм в плисирани къдрици заслужава специално внимание.
След единодушния избор на дизайнерите се влюбиха в розови и гримьори. Заглавието на основната тенденция на следващата пролет с червената агресивна Smokey Aiz, само нежна, но едва ли по-малко забележима „червило” - скулптура с руж - е популярна техника от 80-те и 90-те години. Нанесете ги щедро, далеч отвъд обичайната ареола. Ярките примери на технологиите могат да се видят на изложбите Kenzo и Adam Selman.
Риана и Пума заобиколиха Kanye и adidas
Шоу Йези Сезон 4 се превърна в скандал на всички фронтове. Не всички бяха определени от самото начало. Когато гостите бяха натоварени в автобусите в два и половина и отведени на мястото за представяне, едва един от тях не беше готов за факта, че няма да излязат от Парка за четири свободи още няколко часа. Не се разчита на това и на моделите, наети на специален "многорасов", както е посочено в съобщението, кастинг. Те трябваше да стоят безкрайно в отслабващо бельо и чорапогащници - дори на подиума, но с него. Някои от тях не издържаха на топлината и просто седнаха на земята.
Някои гости, от своя страна, имаха време да решат, че това бельо е самата колекция, за която е организирано продължителното действие. Всичко обаче се оказа погрешно: истинското представяне на колекцията започна с пристигането на сестрите Кардашян-Дженър на мястото. Публиката, до този момент вече почти яростна, не оцени усилията на дизайнера: нещата се различават малко от нещата от предишните сезони, а пластмасовите ботуши, основният хит на instagram, се оказа най-неудобният.
Съвсем различно нещо се случи с колекцията на Риана, издадена съвместно с друг спортен гигант. Певицата е приятелка на Пума не толкова отдавна като музикант с адидас, но със сигурност не по-малко плодотворна. Риана има много модни амбиции, въпреки че предпочита да не инвестира двойни, тройни и други сложни значения в колекцията. „По-лесно“ тук става синоним на „по-добро“: певицата играе на терена, където се чувства уверена, експериментирайки със спортния и уличния стил.
Предишната колекция беше тъмна и трудна, с надписи Fenty Puma, получени от разпознаваеми готически шрифтове, и новата, посветена на Мария Антоанета (ако искате да видите различен поглед върху същата тема - вие на Маркис Алмеида) се оказаха бонбони и розови. От Риана, моден хамелеон, може да се очакват такива крайности, а в тази любов към противоположностите на искреността определено не е по-малко от тази на същия Запад. Съвкупността от неща в „Фанти Пума“ на Риана е много по-разнообразна: имаше дантелени панталони, анцузи, неща, построени около корсети, и якета, разпадащи се директно върху раменете на домакинята, и - най-важното - подвижни лъкове на колана на най-деликатния розов цвят ,
Жени дизайнери излязоха на преден план
Възможно е да се предвиди това развитие на събитията още преди началото на сезона: две женски модни къщи, преди това ръководени от мъже, бяха назначени за творчески директори от творческите директори - това е, разбира се, Ланвин и Диор. Колекциите Jarrar и Curie в крайна сметка станаха неясни, но помогнаха да се привлече вниманието към жените в индустрията. Кари направи призива към феминизма на основния лозунг на първата й колекция. Мнозина обаче бяха готови да обвинят дизайнера за неискреност и опит да спечелят от неотложния проблем.
Много по-успешно се оказа, че говори със Стела Маккартни. Тя не направи силни изявления (нейната колекция беше повече за екологията и бъдещето на планетата, която е в нашите ръце), но тя успя да предаде духа на сестринството много по-честно и по-ярко. Общият танц на моделите, който завърши шоуто си, е грандиозно движение, изпълнено с радост. Главните звезди на Парижката седмица бяха само момичетата, които говореха почти единен фронт. Стела Маккартни, Фийби Фейло, Клеър Уайт Келър - дрехите им, направени от жени за жени, наистина прославят свободата, без да използват фронтални изявления.
Козината Сен Лоран и "Руската мафия" станаха хитове на уличната мода
Съдейки по статистиката на онлайн публикациите, колекциите от улични модни снимки все още са лесно изпреварвани от повечето прегледи на предавания. Хората обичат да гледат красиво или необичайно облечени хора, да изучават как се адаптират към живота най-трудните неща от колекциите на сезона. Разбира се, кадри от хроники имат малко общо с кадри от реалния живот, но това не намалява интереса. Малцина биха носели палто от най-новата колекция на Еди Слиман за Сен Лоран, но веднага щом се появи в фоторепортажа, всеки веднага забрави за костюмите на другите гости. И въпреки че Слиман имаше време да се карат с ръководството преди да напусне, именно този шедьовър не позволи на зрителите да забравят за съществуването на френска модна къща.
Руските пуловери от новия световен ред, които станаха главната униформа на „руската модна мафия” в Париж, не можеха да не потънат в душата. Възходът на източноевропейската мода беше забележим още преди тоталното присъединяване на Демни Гвасалия и Лотта Волкова, но сега е наистина навсякъде. Тези блузи обаче не са издадени от Gvasalia или Rubchinsky, а от Всеволод Черепанов - "North" от моделната агенция в Lumpen.
Творческите директори Lanvin, Dior и Saint Laurent показват дебютни колекции
Този сезон всички бяха особено очаквали три големи премиери: новият Lanvin, новият Dior и новия Saint Laurent. Не по-малко внимателно проследихме новото Валентино, за да разберем как сферите на влияние на Мария Грация Кюри и Пиерпаоло Пичиоли са разделени в годините на съвместната им работа. Джонатан Сондърс дебютира в Даян фон Фурстенберг, както всички си мислеха: той показа силна и висококачествена колекция. Но не всички първи произведения на други дизайнери бяха приети недвусмислено.
Най-трудно е, вероятно, Бушър Ярър, новият креативен директор на Lanvin. Колекциите на нейния предшественик Алберт Елбаз, за разлика от бившите ръководители на Dior и Saint Laurent, винаги са били приемани от обществеността със същата топлина. Дизайнерът оглавява френската къща от много години, правейки нещата интересни и разбираеми не само за критиците, но и за купувачите. За разлика от него, Слиман и Симонс никога не са били взети изцяло: феновете и ненавистниците и на двамата бяха приблизително еднакво разделени. И въпреки че Jarrar сякаш не се опитваше да заобиколи предшественика си, дебютната й колекция беше възприета двусмислено от критиците. Изглежда, че на първото шоу дизайнерът решава да покаже всичките си умения наведнъж, умишлено да усложни всяко едно от изображенията, което предсказуемо не е допринесло за цялостния резултат.
Антъни Ваккарлело, напротив, се фокусира само върху една област, с която работи дълго време и успешно и не губи. Ваккарело си спечели име на черни, геометрични и конвенционално секси мини-рокли - те можеха да се видят в новата колекция. От архива на Ив Сен Лоран (името на основателя, изхвърлено от името на бившата глава, връща се на подиумната линия), новият креативен директор взе няколко класически силуета и детайли, от рокли на едно рамо и смокинги до буйни ръкави, - проектира всичко в своята търговска марка стил. Героините на YSL вече не изглеждат така, сякаш са били на модния подиум след безсънна нощ и никога не са се възстановили от вчерашната партия - тази глава в историята на френската къща с напускане на Слиман е приключила.
Най-обсъжданият беше дебютът на Мария Грейс Кюри, която наследи Раф Симонс в Диор. Обвинения в духа на онези, с които Слиман е работил по-рано, бяха обсипани с нея. Критиците са възмутени, че нещата, които правят за големи и скъпи къщи с история, могат лесно да бъдат закупени в момента в масовия пазар. Дънки, кожени якета, пуловери и полите от тюли, тениски с надписи - животът най-накрая побеждава приказките, а бродираните пчели и няколко рокли с зодиакални бродерии не я връщат. Най-противоречивата тема беше една единствена тениска с думите "Всички трябва да бъдем феминистки" в цялата кутия. Този ход на първата жена начело на къщата провокира вълна от дискусии: критиците виждат това като бездушен търговски ход, докато противоречат на духа на останалата част от колекцията.
Сестрите Хадид станаха главните звезди на предаванията
Както се очакваше, основните звезди на модела от този сезон отново бяха сестрите Джиджи и Бела Хадид. Тази година те станаха много по-селективни в избора си на шоута, но отвориха и затвориха най-много предавания. Джиги отвори пет шоута и затвори седем, съответно Бела четири и една. И това е въпреки факта, че първият пропусна Лондонската седмица на модата и не беше много активен в Ню Йорк, а вторият изобщо не отиде при главния парижки.
Кендал Дженър също нямаше никакви проблеми с работата - това момиче не би трябвало да отиде на модела на пазара на труда в близко бъдеще. Въпреки това, един от най-големите изяви завърши със скандал за Дженър: Марк Джейкъбс, в чието шоу тя участва, беше обвинен в културно присвояване заради цветните дрехи, които героините му получиха. В Кендал, публична фигура, обвиненията в съучастие нахлуха по всички социални мрежи почти със същата сила като на Джейкъбс. Въпреки че, по собствените си думи, е бил вдъхновен от образите на Лана Вачовски и момичетата от Тумбл. В крайна сметка, дизайнерът прибягва до един много див аргумент, че примамването за него не е оправдано, защото никой не осъжда момичетата от африкански произход за изправяне на косата.
На подиума дойдоха много възрастни и непрофесионални модели
Въпреки че повечето от моделите на модните седмици все още едва успяха да отпразнуват възрастта на мнозинството, този сезон имаше много ветерани от модните подиуми на модния подиум. На шоуто на Том Форд отиде Амбър Валета, на Ралф Лорън - Каролайн Мърфи и Стела Тенънт, Антъни Ваккарело привлече Фрея Беху и Аня Рубик в Сен Лоран. Друг неочакван празник бе юбилейът (къщата празнува 50-годишнината си) Шоуто на Bottega Veneta: Томас Майер нарича Ева Херцигова и Карен Елсън на подиума, а вездесъщият Джиджи Хадид затвори шоуто с американската легенда Лорън Хатън.
"Ноделите", т.е. непрофесионалните модели, които се намират или в социалните мрежи, или сред приятели, не са отминали през новия сезон. Най-неочаквано беше кастинга на презентацията на J.Crew: там се срещнаха модни редактори, журналисти, фотографи и приятели на творческия директор на марката Jenna Lyons. Всичко останало, това са хора от всички възрасти - от тринадесет до седемдесет.
От професионалните модели, за които този сезон е първият в кариерата на подиума, привлече вниманието на McKenna Hellam и Ellen Rosa. И за двете момичета седмиците на модата започнаха с шоуто Александър Уонг, които след това се втурнаха нагоре. Необходимо е да следваме Радика Наир, модел от Индия, който вече е направил кариера у дома, но точно сега модните световни столици започват да поемат. Досега тя има само ексклузивно шоу на Balenciaga в Париж, но това е обещаващ старт. Ние също държим очите си за Селена Форест, Джеси Блумендал и Джеси PW, за които сезонът не стана първият, но също така се оказа повече от успешен.