От Чечения до Тбилиси: Докато пътувах през Кавказ с кола
Честно казано, нямаше да отидем в Чечения. Току-що пристигнахме в Русия с кола и се надявахме да се приберем на обиколен маршрут: виж Придони и Кубан, стигнахме до Пятигорск и след това тръгнахме по грузинския военен път до Грузия, откъдето от Турция, Балканите и Източна Европа се връщаме в Германия, където живеем , С него се случи глобален и красив план, както и случилото се с глобални и красиви планове - той се провали в най-подходящия момент, оставяйки ни да излезем от сегашната ситуация.
Пътувахме в началото на октомври и не се страхувах да карам по Грузинския военен път - имаме приятели и роднини, които го използват през цялото време и никога не са срещали особени трудности. Стигнахме до Пятигорск без проблеми и вече започнахме да се надяваме, че всичко ще върви гладко по-нататък - и тогава сутрин, точно преди да си тръгна, случайно погледнах новината за закуска. Оказа се, че тази нощ един циклон премина по грузинския военен път и снегът - неочаквано и месец или два преди време - беше затворен за коли. Втората история е новина за нов кръг от събития в Украйна и многодневен "задръстване" на границата му. Фактът, че седим между блокирания път и Украйна, не добави никакво спокойствие, както и фактът, че е трудно да стигнем до желаната Турция по някакъв друг начин: трябва или да се върнете, или да минете през Украйна, или да си проправите път през най-тревожните. част от Кавказ чрез Чечения.
Надраскани в задната част на главата ми, претърси в интернет - като цяло те пишат, че е възможно да се мине през Кавказ. Придърпах приятели от тези краища - казват същото. Не исках да отменям плановете, също беше проблематично да чакам - ваканцията беше ограничена - затова проверихме, обсъдихме и тръгнахме.
Чрез Предкавказията има голяма магистрала Е-50, от която се отделя магистрала Е-117, която пресича Кавказките планини, нарича се Грузинската военна магистрала. Друга магистрала върви по крайбрежието на Черно море, през Сухуми, а в друга ситуация ще бъде най-краткият и удобен път за нас, но Грузия не признава Република Абхазия, така че не можете да отидете нормално и без последствия. Те планираха да пътуват по Е-50 до Махачкала, след това по Каспийско море до Азербайджан и да пресичат Кабардино-Балкария, Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан.
Фактът, че седим между блокирания път и Украйна, не добави никакъв мир.
Отначало пътят изглеждаше доста познат. Добро покритие, два реда дървета от двете страни, много красива Кабарда, Балкария и Ингушетия извън прозорците, а на територията на Осетия магистралата пресича и учебника "насилие Терек". Всичко е съвсем мирно. Но колкото по-близо до Чечня, толкова повече унищожение имаше, полицията по пътя, жените с глухи дрехи, очите на хората станаха по-тежки. След това се отпуснахме на първия контролен пункт.
ГКПП изглежда като блокирана част от пътя, отделена от всички страни с бодлива тел. Машините преминават през него един по един след задълбочена проверка на документите. Пазачът има звена на руската полиция, изпратени временно от други градове на Русия - уловихме войници от Кострома и няколко други градове на Поволжието. Контролните пунктове се повтарят, колкото по-навътре в Чечня - толкова по-често. На всеки от тях попитах дали е безопасно да отидем по-далеч - и навсякъде те отговаряха за едно и също нещо: "Сега е съвсем, но по-рано ..."
На територията на Чечения пътят в един момент беше див. Прилично движение с четири платна се превърна в хаотичен плътен поток с внезапно възстановяване и море от незначителни инциденти, магистрала в мъртва коловоз и селища в полу-купол, възстановени след войната, украсени с нови джамии. Честно казано, беше трудно да се разбере всичко: познавам добре Чискавказ и го помня непокътнат. Само природата се радваше - невероятната красота на планините на хоризонта, както и фактът, че тук и там се намират културни полета, градини и пчелини - следи от бавно, но възстановяване. Казаха ми, че Грозни вече е добре изграден, но ние не отидохме там.
В Махачкала пристигна късно през нощта. Дагестан е много по-добре запазен от Чечения, Махачкала изглежда доста спокоен град, има и прилични хотели. Въпреки това, в името на атракциите, те решиха да не останат тук, но след това - в Дербент, най-старият град в Русия.
Пътят между Махачкала и Дербент е много по-добър от чеченския - покритието е по-ново, хората са много по-малки и междуградските автобуси очевидно бягат. Дербент е доволен от чистия център и мръсния, счупен, но колоритен "стар град" - морето от плоски покриви и глинени къщи, както и два паметници, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО - Джума джамия и крепостта Нарин-Кала на хълма над града ,
Крепостта не се е появявала тук случайно. Дербент е разположен така, че да блокира кавказкия или предкаспийски проход - древен път, който позволява преминаването на Кавказ. Общо имаше два такива пасажа - вече споменатият Грузино-военен път бе положен на втория. В този момент Каспийският проход се стеснява до тясна ивица между планините и брега на Каспийско море, а онези, които искат да блокират това място, са от древни времена - както за защита, така и за парични интереси. Всъщност именно затова Дербент е толкова древен: в осмото столетие е създадена същата крепост Нарин-Кала, а джумията Джума се счита за най-старата в Русия и е основана през 733 година. Пътищата тук не са много добри, но самите сгради са добре поддържани, ЮНЕСКО дава пари за подкрепа на своите съоръжения, и двете могат да се видят отвътре, включително и джамия.
Преходът на руско-азербайджанската граница не отне много време, но донесе пълния ефект от прехода към друг свят - свят, където има добри пътища, чисти места и няма признаци на война. Колкото по-далеч от границата, толкова по-голяма е разликата. Едва на този етап напрежението започна да намалява и аз усетих степента, до която се уморявах от опустошението, хората с оръжия и много други.
Междувременно карахме до Баку. Градът изглеждаше модерен, чист и претъпкан - дори късно вечерта улиците бяха ярко осветени и над главите им се издигаха добре поддържани модерни и старинни сгради. Стигнахме до хотела, сменихме дрехите си, отидохме до центъра, огледах се - и бях шокиран.
Напрежението започна да намалява и аз усетих степента, до която се уморявах от опустошението, хората с оръжия и следи от война.
Баку е толкова различен от съседите си, че изглежда невъзможно. Градът е модерен и динамичен, но в същото време спокоен, удобен, с много атракции и най-яркия вкус. Не, разбирам възможностите за производство на петрол и дори чух за азербайджанското "икономическо чудо", но не мислех, че чудото е толкова голямо. И тогава стигнах до "стария" град - и накрая изчезна.
Старата част на Баку се нарича Ичери-Шехер и изцяло е включена в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Това е объркване на тесни улички в запазена средновековна градска стена, а сградите тук са построени предимно между дванадесети и шестнадесети век. Те са запазени, много от тях, някои от тях са само къщи на търговци и занаятчии, които са на петстотин години и много от тях са все още обитавани. Кварталът е много атмосферен и можете да го гледате дълго време - наистина има какво да се види. В допълнение към прекрасните старинни улици, има и големи забележителности - и джамии (включително джамията на Мохамед от единадесети век, една от най-старите в страната) и двореца Ширваншахс от почти същата епоха и древни каравани и бани и много други.
Особено си струва да се обърне внимание на нивото на опазване: много сгради имат оригинален исторически вид и дори декорация, която е доста рядка за сгради от тази възраст. Също така харесвахме модерни сгради с национални мотиви в дизайна, а кварталите от деветнадесети век по времето на първия „петролен бум“ като цяло са подобни на Барселона. Обратно в Баку има невероятни паркове, уютни кафенета, приятна обща атмосфера и приятелски настроени хора.
Отделната радост на Азербайджан е кухнята. Трудно, интересно, богато и разнообразно, и да - за първи път бях в град, където в "туристическата" зона готвят толкова добре. И като цяло, през всичките дни в страната не попаднах на нито една институция с вкусна храна. Тук има много туристи - руснаци и съседни страни - Саудитска Арабия, Емирства и Иран.
Имах лоша идея за Баку и никога преди не бях чувал, че в него има толкова много исторически сгради, така че изненадата беше голяма, а в града закъсняхме за три дни вместо планираното. Въпреки това е необходимо да се премине към Тбилиси. Пътищата в Азербайджан не са лоши (макар че може да се види, че регионите са забележимо по-бедни от столицата), и радостите на Баку от туризма тук не са ограничени. Има Шамахи - бивш град на Великия Път на коприната, с древни джамии и мавзолеи (спомняте ли си царицата на Шамахан от приказка на Пушкин? Това е оттук, а тук Ширваншахи управлявали тук - владетелите на Ширван, които построили едноименния дворец в Баку). архитектура на ХVІІІ и ХІХ в. е Гобустанският резерват, където освен уникалната природа са запазени примитивни пещерни рисунки, които са на няколко хиляди години и много от тях са по-малки. А самият район между Баку и Тбилиси е приятен: безкрайни градини, където дърветата се пръскат под тежестта на нарове и хурми, меки хълмове, пикантни билки - и тишина.
Вероятно всички са чували за красотата на Тбилиси. Смешно е, че градът се оказа съвсем различен от това, което си представях. Много тих, много дискретен, но в същото време с такъв чар и хумор, че окото не се разкъсва - той надмина всички очаквания. Историческият център се заема от дървени къщи с издълбани балкони, които се спускат от планините с тераси. Много сгради се нуждаят от реставрация, но дори и в толкова лоша форма те са изключително добри.
Тбилиси се оказа много тих, сдържан, но с такъв чар и хумор, че е трудно да държите очите си отворени.
В допълнение към кварталите на старите сгради, в Тбилиси има древни църкви (включително два отпечатъка от шести век, и двете много ярки), прекрасна Ботаническа градина и известните тифлиски бани - същите, в които е бил и Пушкин. Но като цяло грузинската столица е едно от тези места, където е най-добре просто да се скитат по улиците. Атмосферата е допълнена от старомодна архитектура, вездесъщ аромат на кафе и приятелски настроени хора, които винаги са готови да помогнат.
Е, кухнята, но какво ще стане без нея. Всеки чуваше и за грузинската храна, но всъщност хачапури и лобио не са ограничени до нея, има много ястия, които са много по-малко познати, но често по-интересни. А в историческия център има много малки мазета, които продават местно вино. Сега живея в частта на Западна Европа, където произвеждат най-доброто бяло вино в света (и това, ако не, официален статут), то се случва, отивам на дегустации, трудно е да ме изненада, но успях. Тя попита какъв производител - сомелиерът отговори: "Това не е фабриката, купувам я от производителите, това не се случва в магазините."
След това пътувахме през Грузия през всичките му градини и ниви и стигнахме до Батуми, разположен близо до турската граница по Черноморското крайбрежие. Не знам какво повече го изненада - необикновената архитектура, в която се смесваха класически и ориенталски стилове, щедро подправени с арт деко, или пък палми, които се размножиха в гората, но аз оставих Закавказията с глава, която се въртеше от изобилие от впечатления.
Въпреки това, поглеждайки назад, мисля, че вторият път по този начин нямаше да отиде - просто поради нежеланието да се потопим отново в тази неспокойна атмосфера. Но ми харесва идеята да се върна в Тбилиси, в Баку, да се опознаем по-добре и също искам да отида в Армения - този път не се случи заради внезапния сняг по пътя, от който всъщност всичко започна. Но в бъдеще - защо, всъщност, не.
снимки: Килинсон - stock.adobe.com, Адик - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Дмитрий Монастирски - stock.adobe.com
