От денди до мачо: Всеки аспект на мъжката сексуалност в модата
Отчети за новини От мъжките седмици на модата думите “джендър амбивалентност”, “модна дуализация” и други подобни са пълни с тях. Очевидно мъжката мода днес преживява мощна трансформация, отразяваща промените в обществото, след преразглеждането на самата концепция за мъжката сексуалност и половата идентичност. Решихме да разберем какво означава това и как се е случило.
Напоследък пишем за връщането на сексуалността в женската мода, която сега върви в крак с идеите на феминизма, а не с дългата традиция на обективирането на жените. Оказва се, че жените са дефинирали новите си роли (или почти), а женската мода ги следва. Възниква въпросът: какво се случва с мъжката сексуалност, идентичност и мода? Как тези понятия са взаимосвързани и какви са те сега? Амбивалентността на мъжката мода показва, че все още няма ясен и недвусмислен отговор - и фонът е изключително завладяващ.
Дрехите по един или друг начин са въплътена мисъл и образ, обгръщащи човек. Въпреки историческата функционалност, необходимостта от покриване и защита на тялото, облеклото от векове е важен елемент на невербалната комуникация. Чрез нея ние изразяваме нашата идентичност и настроения, четем намеренията и социалните роли на другите. Чрез облеклото и по-специално модата, ние съзнателно или не, изразяваме нашата сексуалност, която е естествена част от нашата личност. Въпросът за половата идентичност днес е особено остър - но не трябва да забравяме, че осъзнахме неговата важност в резултат на дълга борба за нашите права и свободи.
Любопитно е, че най-ярките експерименти с пола и новата сексуалност сега се виждат в мъжките седмици на модата, а не при жените. Дори може да се каже, че за женската мода това е частично преминал етап. През последните пет години тя силно флиртува с традиционния "мъжки стил", андрогини и асексуалност и сега рязко се насочва към преразглеждане на традиционната сексуалност, преосмисляне на неща, които подчертават женствеността, фигурата и разкриването на тялото. Трябва да се отбележи, че мъжката мода има подобен курс. Днес мъжката мода си позволява повече експерименти, отразяващи ситуацията в обществото и зад които има по-фундаментални въпроси от маркетинга и тенденциите на сезона.
Има различни типове идеи за това как трябва да изглежда мъжката сексуалност. Грубо можем да обозначим двата полюса: "естествен" и "културен" - и двата термина в кавички. Първият предполага подчертана мъжественост: мускули, агресивно поведение, образ на силен мъж. Според този възглед облеклото, което усъвършенства мъжките черти и не е достатъчно грубо, се възприема като асексуално. На втория полюс е вярно обратното. Тук, колкото по-„аристократичен” и по-изтънчен е образът, толкова по-сексуален е той. В този случай основната роля играе вкусът на дрехите. Тя трябва да бъде възможно най-рафинирана. Това разделение е условно. Светът е твърде сложен, за да накара тези видове да се срещнат в чист вид. Важно е да се помни, че днес мъжката сексуалност е силно свързана с финансовото благополучие и наличието на свободно време: колкото повече на едното, така и на другото, толкова повече време трябва да мислим за секс като естетичен феномен, а не само като основна биологична нужда.
Удивително е, че през 2015 г. мъжката сексуалност или поне нейната публична демонстрация остава малко известна територия. Как да го дефинираме? В какво се изразява тя? Какво общо има тя с женската сексуалност и какви са разликите? Понятията за мъжка сексуалност по начина, по който е обичайно да се разбира и описва женската, в масовата култура почти не съществува. Те не пишат за това, а темата изглежда табу. Сексуалността като черта, особено подчертана, все още се приписва на жените - въпреки че, разбира се, тя е обща за всички, независимо от пола. И така, мъжката сексуалност е стереотипно свързана в ума ни с абстрактни понятия, които характеризират човека: мъжественост, сила, решителност, успех, интелигентност, сила. В същото време женската сексуалност винаги се изразява във визуална, физическа форма, възхвалявайки женското тяло и неговите извивки и движения, дори когато момичето носи мъжки костюм. Мислейки за женската сексуалност, много от нас вероятно ще представят Мерилин Монро в рокля с дълбоко деколте или подобен образ: в историята на женското облекло решаващ фактор в сексуалността винаги е била степента на откритост и близост на тялото. Какво беше в човека?
Днес рядко виждаме мъж в пола, макар че техните мъже дълго време носеха в различни древни култури: от древността и китайската империя, от народите на Индия и Близкия изток. Но в древността дрехите носели предимно функционалност и показател за социален статус и не определяли половата идентичност. Античността е добър пример: всички носеха туники. Още през 14-ти век, откъдето произлиза съвременната система за облекло и разликите в мъжката и женската мода стават все по-изразени, нещата са предимно андрогинни. Спомнете си средновековните универсални въдици. Интересното е, че по това време жените носят масивни дрехи, крият тялото от безвредност, а мъжете, напротив - стегнати гамаши и туники с изрез на гърдите. Освен това, през 15-ти век, дължината на краката на един мъж вече е подчертана с остър обувки и започва да се носят codpiece, предшественик на бельо.
Виждаме появата на еротизъм в мъжката мода в края на 17-ти век с развитието на идеите за манеризма, чието настроение отчасти намира израз в дрехите, например в отворената яка на ризи. Появява се идеалът на изискан човек, а мъжките дрехи придобиват по-женствен (най-малко съвременен вид) вид: стегнат, прилепен силует, огромни жаби и маншети, обикновено в няколко слоя дантела, а лентата за врата е изцяло завързана с буен лък. Тези идеи ще се развият през XVIII век, вече на вълната на дендизма, и модата ще им се върне повече от веднъж: образа на елегантен джентълмен ще се върне през 60-70-те години на миналия век и накрая ще се появи на съвременните предавания.
Интересно е как проявата на мъжката сексуалност, намираща се в подсъзнанието, се проявява в модерни детайли. Например Марсел Пруст винаги носи бутониера с орхидея - този навик датира от 16-ти век, а в края на 19-ти век, в епохата на упадък и символизъм, бутониерите олицетворяват скритата сексуалност и чувственост. Цветята стават символ на пробуждане на чувства и чувственост, а Пруст в незавършения роман "Жан Сантей" описва мастурбацията, сравнявайки я с красотата на ирисите и люляците.
Друг пример за нещо със сексуален облик е мъжкият колан. Антрополозите и историците на костюмите приписват на пояса граничен смисъл, тъй като той означава морална линия, рамка на допустимо, разделение на върха (душа, дъх и ум) и дъно (вода, инстинкти и сексуални характеристики). Коланът завършва екипировката и може да се превърне в оръжие за убийство. Човек без колан е човек без панталони. Разкопчаният колан е символ на секс. Друг пример са обувките, и по-специално, обувките. В мъжката мода, както по-късно в женската мода, ботушите представляват секс - те са исторически свързани с укротяване на природата, коне и военни постижения, и ботуши - с преодоляване на разстояния и препятствия. Така че обувките са фетиш от незапомнени времена. Но има по-неясни неща: например чорапите се възприемат като антисексуален елемент, а чорапите - като секси. Дали защото заетите мъжки телета от дълго време са били отвеждани за затваряне? Въпреки това, днес дори чорапите стават моден предмет - достатъчно е да си припомним последното шоу на Гоша Рубчински с бели чорапи, опънати върху крачола му.
През средните векове, както обикновено се смята, европейската цивилизация не се интересува особено от външния вид. Разговорът за сексуалността не беше такъв. В епохата на Възраждането повече внимание е отделяно на тялото, тъй като те интерпретират древността. Ние пресъздаваме идеите за сексуалността в картините, които сме оставили, което, заслужава си да си спомним, са в обращение само в елитните кръгове. Става въпрос за социалния статус, а не за сексуалността. През XIX век викторианските естети се разиграваха с изискани рокли, а сексуалността все още е вторична. Викторианска Англия в лицето на потискането на сексуалността е развила специфичен мъжки отговор - естетизъм. По-сложните дрехи в съседство с изисканите маниери бяха смятани за върха на мъжката сексуалност и съчетани перфектно с оргии в публични домове. Справяйки се с историята на културата, си струва да си припомним: дискурсът за сексуалността възниква едва през ХХ век. Мъжките дрехи започнаха да се възприемат като знак не само за социалния статус, но и за сексуалността наскоро. Сексуалността е характеристика на културата на късния капитализъм. В същото време естествената сексуалност се запазва в култури, които не са засегнати от индустриалния капитализъм.
Именно двадесети век ни даде ключова революция в модата и възприемането на неговата сексуалност. Например, десетилетието на 20-те години на ХХ век всъщност оформя мъжката и женската мода, тъй като те са стигнали до нашите дни, а ролите на половете започват да се променят забележимо. В началото на 20-ти век, спортът стана модерен и култът на древното тяло се възражда, допълвайки ценностите, свързани с мъжката привлекателност. В началото на 20-ти век в Англия и Америка се провеждат първите състезания по бодибилдинг: мускулната маса става олицетворение на мъжествеността. Бодибилдингът ще бъде изключително популярен от 50-те години. Достатъчно е да си припомним рекламните плакати на бодибилдинг гуру Чарлз Атлас, който популяризира програмата си на физически упражнения под лозунгите: "Ще те направя нов човек", "Хей, издишайте, виждаме вашите ребра." Това, което е под облеклото, става по-важно от облеклото. По това време се оформя идеалът на нов мачо, който не крие мускулите си под дрехите си. Плакатите на Атласа могат да се считат за първите прототипи на мъжката поп сексуалност, която все още присъства в масовото съзнание, както и рекламирането на спиртни напитки, страхливци и горещи сосове.
Проявата на сексуалността в модата е пряко свързана с ролите, установени от обществото. В един свят с доминиращ хетеросексуален модел, където жените действаха като сексуални обекти и мъже като потребители, не се говори за мъжка сексуалност. За първи път мъжете са обективирани от други мъже в хомосексуален контекст, който е пълен с доказателства както в живописта, така и в литературата - заслужава си да си припомним поне Жан Гене, с възхищението си от крадци, моряци, проститутки и контрабандисти. Във филмовата версия на неговия "Керел", заснет през 1982 г. от Фасбиндер, ясно се вижда какво е толкова секси за жилетката и шапката.
Тъй като сексът е десенсибилизиран, сексуалността постепенно се приписва на мъжете и жените като ад. Най-голям принос имат народната култура и непокорните младежки субкултури. Холивудският шик, появата на бляскави мъжествени и женски идеали, които носят определено зареждане - всичко това бе подчертано специфични точки на оста на традиционната сексуалност, които виждаме в образите на секс-символите на времето и техните костюми, било то копринена рокля на Жан Харло и Кърва или трикотажен костюм от Clark Gable. Американската модна индустрия и готовите дрехи бързо реагираха на потребностите на обществото, пускайки в производство и широка продажба на копия от филми.
Интересно е, че в същото време в Русия, напротив, се развиват идеи за андрогинна мода. Родченко и Степанова предлагат униформата на мъжа на бъдещето, който според тях трябва да носи гащеризони. Конструктивистският стандарт - универсален мъжки костюм, който би дал топлина, свобода на движението - се характеризира с прост разрез и икономична консумация на тъкани. Има дори идеята да се създаде хартия за еднократна употреба за селяните. Родченко и Степанова бяха изпреварили времето, защото всъщност техните идеи очакваха съвременната мода. Но говорим за сексуалност тук, разбира се, не отиде. Дизайнът бе поставен в услуга на функционалността и полезността - почти като сега. Индустриализацията изискваше такива усилия, че самата сексуалност и да говори за това изглеждаше нещо излишно и всъщност неподходящо или дори невъзможно.
Междувременно на Запад сексуалността набира скорост, изразена чрез маниери и облекло. Едно от първите прояви на влиянието на градския стил на улицата и субкултурите върху мъжката мода може да се нарече поява на козина в края на 30-те години - джаз музикантите го помолиха за мода, а след това останалите мъже го взеха. Независимо от това, 50-те години и тяхното поколение „бунтовници без причина” трябва да се разглеждат като определяща граница на раждането на нова мода и да се говори за нова сексуалност. Както канадският антрополог и писател Грант Дейвид Маккракен е написал в книгата “Пълнота” в средата на века, “през 50-те години сте част от мейнстрийм или Джеймс Дийн”. Иконите от 50-те години с неприкритата си сексуална харизма и силата, дадена от киното, продължават да даряват дрехи и други предмети с гардероб със сексуален облик. Марлон Брандо в бяла „алкохолна“ тениска и широки панталони еротизирал образа на прост пролетар; тогава кой просто не носеше такава риза като секси елемент - от първите рапъри до Пийт Дохърти.
По инерция, енергията на 50-те години се превърна в движение от 60-те и 70-те години. Въпреки че през 60-те години си спомняме сексуалната революция и движението на нудистите, голотата се възприема, въпреки това, като проявление на естественост и оригинална чистота, единство с природата. Джон Ленън и Йоко Оно изпълниха в този дух, с участието на напълно голи, докато съвременният им Джим Морисън изглеждаше непокорен дори в кожените панталони. През 1969 г. на митниците е конфискуван тиражът на плочите на Ленън и Оно "Недовършена музика № 1: две девици" за неприлично покритие, а Морисън е арестуван за показване на пенис и симулиране на орален секс на концерт в Маями. За шега той имаше право на шест месеца лишаване от свобода, от което рок идолът избяга в Париж.
През следващото десетилетие лондонската младежка сцена и цяла поредица от нови необвързани субкултури, всеки от които разбира сексуалността по свой начин, се превърна в моден сценарист. „Седалището” на пънк движението от 70-те години е секс магазин на Kings Road, където Vivienne Westwood и Malcolm McLaren продават латексни рокли, бинтове, скъсани чорапи, торби за боклук, кучешки яки, пиърсинг и груби ботуши. Мартенс. В същото време женският мъжки образ се връща на сцената - нещо като превъплъщение на епохата на дендизма. Секс-символ и солист на Рокси Музика Брайън Фери, например, счита най-елегантните мъже на женски мъже с деликатен вкус и приспособен начин на обличане. Самият Брайън носеше бял смокинг и говори за себе си изключително като „орхидея на неясна земя“ (Пруст, здрасти).
От цялата вълна на глем-рока (откъдето идва Фери), Марк Болан и, разбира се, Дейвид Боуи демонстрираха най-ярката от цялата нова сексуалност. Не само обложката на албума "Diamond Dogs", където Боуи е изобразен с кучешко тяло и ясно видими гениталии, говори за флиртуване с пола. Роланд Барт ще сравни другия си каноничен образ, Зиги Стардуст, с Парсифал, неговата жертва, която е съживила човечеството. Тогава Дейвид Боуи беше „повече от мъж - идея“: последван от тълпа от андрогинни момчета с дива грим, носещи обувки на платформа, плътно прилепнали гащеризони и боа.
В някои кръгове андрогините бяха на мода и преди. Много от гореспоменатите британски естети от края на 19-ти век просто не мислят като „женственост“, „мъжественост“, когато става въпрос за дрехи. Според днешните стандарти те са доста андрогични. Въпреки че е разбираемо съвременното желание за избор на дрехи, без оглед на стереотипите и пола, фактът, че днес мъжете се опитват да се занимават с женските неща, е еманципаторска тенденция и се възприема като хомосексуален в патриархалния дискурс. В същото време хомофобията вреди както на хомосексуалистите, така и на открито мислещите хетеросексуални, които не могат свободно да избират дрехите си. Ако човек се облича с нещо, което е предписано на жените, той ще преживее пълната сила на хомофобната агресия.
70-те години дават на мъжете възможност за метаморфоза. Друга важна фигура за това време ще бъде художественият директор на Esquire Жан-Пол Гуу, чиито идеи до голяма степен ще определят модата на 80-те години. Стилистическият гуру от онова време предлагаше на мъжете да се борят със сексуални комплекси чрез облекло. Самият Худ беше къс и вместо високи токчета носеше обувки и маратонки със специален дизайн, който включваше скрита платформа. Според него един обикновен американски мъж е облечен отвратително. Вместо обичайните дрехи, той предложи да носи яке с закачалки, да подчертава талията, както и да комбинира поларните панталони с обемно яке. В своята колона с подсказките на Esquire той разказва как мъжете подобряват външния си вид с различни трикове: платформи, закачалки и дори протези - като се посочват нови принципи за моделиране на мъжки силует.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Модата на 80-те години използва друга екстремна интерпретация на мъжката сексуалност, сила, изразена в обема на бицепса. Якета с хипертрофирани широки рамене сякаш бяха създадени, за да седят добре на героите от епохата. Най-популярното изкуство - кино - излъчва образа на силен човек, който може да се застъпи за себе си и на когото никоя жена не може да устои. Не е изненадващо, че основните секс-символи на епохата са момчетата със силни юмруци, начело с Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталоун и Долф Лундгрен.
Основните, които съчетават и двете материални четения на мъжката последователност - изразени в паричен и мускулен еквивалент - бяха хип-хопери. През 80-те, следвайки песента "My adidas", маратонките и златната верига около вратовете им се превръщат в нова униформа, символизираща успеха, рапърите владеят луксозните марки. По техните стъпки повечето модни марки от 90-те и началото на 2000-те години ще се обърнат към проста, доказана и ефективна формула „продава секс“ - дизайнерите и търговците започват да използват мъжката сексуалност за продажба на мъжки и женски неща. Изключително еротизираният образ на мъжете е често двигател на търговията по това време: достатъчно е да си спомните как Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli и D&G са работили с него. На английски дори се появи специален термин - рекламиране, което означава обективиране на мъжкото тяло в рекламата.
Човек в къси панталони и с голи гърди в рекламата се възприема като хомосексуален, защото доскоро в практиките на образа на мъжкото тяло не беше прието да го представлява като секси. Социалният статус играе много по-голяма роля от физиологичните параметри. Условно сексуална, по-скоро, се счита за самата риза и костюм, защото статутът е сексуален, а не тялото като такова. Акцентът върху мъжката физичност в хетеросексуалните кръгове е свързан с хомосексуалността, главно заради неговата маргиналност. Друг въпрос е как образът на руските мъже в тесни розови якета от 90-те години се свързва с техните традиционалистки възгледи. Това е специфично явление и се свързва с процеси, които са по-скоро политически в широк смисъл, отколкото с пол. Това е пример за приспособяване към разпадането на СССР и разнообразието, което се появи на рафтовете на магазините за дрехи.
Разбираемостта на мъжете, разбира се, е знак не за баланс между половете в правата, а за детинство на маркетинга и капитализма. В същото време, в умовете на мнозинството, гледната точка на голото мъжко тяло се възприема или по хомосексуален начин, или като сатира. Добър пример е рекламата на Old Spice с Исая Мустафа на бял кон или горещите италианци в реклама за крафт сосове. Давид Янатасио, журналист и автор на статията "Хънкрекинг: Обективирането на мъжете в рекламата", казва, че мъжете възприемат обективизацията на мъжете с хумор, защото никой от тях не признава, че жените наистина могат да си представят мъжете в сексуалните си фантазии.
Вивиен Уестууд веднъж каза, че модата се основава на факта, че в крайна сметка ще бъдеш гол. Последните изяви от мъжката седмица на модата интерпретираха това мнение буквално. От голи торси, прозрачни и мрежести неща, до "точно това" шоу на Рик Оуенс. Рик е пуснал модели в свободни дрехи, демонстриращи голи пениси. Руският интернет се оказа особено податлив на шоуто: "Къде върви светът и защо излъчването изобщо върви?", "Европа се опитва да събори ценностите и общоприетите норми на поведение", "Няма колекция, очевидно създателите са наясно с нея, така че показаха гениталиите на моделите" - Това е модата ??? Това е грозота !!! " В най-мекия случай - "лош вкус".
Реакцията на шоуто показа уязвимостта на обществото. Както и да е, мъжките голи тела все още са табу. Suzy Bubble пише: "Шоуто се предостави с мощно информационно покритие. Въпреки това, аз съм убеден, че този жест беше за свободата. Нещата на Рик Оуенс щяха да изглеждат странни, ако бельото се изплъзваше от тях." Гай Трибей от "Ню Йорк таймс" коментира шоуто по следния начин: "Въпреки факта, че сме свикнали да изобразяваме гениталии в културата, филмите и изкуството, се оказа, че сме лесно шокирани и шоуто на Рик Оуенс ще остане в историята. рядко виждаме шоуто. Като ни показа плътта, мистър Оуенс намекна колко оскъдни са нашите познания за това, което наричаме мъжественост.
Мъжкият пенис е табу на съвременната европейска, американска и руска култура. Образът на голия фалос се възприема като порнографски, неприличен и забранен, осъден. Възприятията за това, което е порно, се промениха с времето. Досега обаче тези идеи бяха определени от мъжете като основни потребители на съответните продукти. Известната феминистка Андреа Дворкин пише, че самият секс се определя като това, което човек прави с пишка. Така голият пенис на модния подиум се възприема като грубо въплъщение на секса. Високата мода е тясно свързана със сексуалността, но правилата на този пазар предполагат дял от театралността, такова укриване на тялото с помощта на дрехи, така че то да се възприема като „красиво“ и „сексуално“. Експозицията на мъже тук е авангардна стъпка, която е точно предназначена за бурна реакция.
Самият Рик Оуенс казва, че експозицията е най-простият и основен жест на човек. Но голотата пада, тя наистина притежава голяма сила. От една страна, за Рик голото тяло на модел е сходно с голото тяло на антична скулптура. От друга - неговият жест можеше да се оцени като тролинг. Изглежда обаче, че Рик все още се бори за нормалното възприемане на мъжките гениталии. И тук той не е сам. Наскоро, на представянето на колекцията пролет-лято 2015, акне лекуваше хора с канапе под формата на пениси, а преди година Уолтър Ван Бейрендон украси обувки с изображения на пениса. Междувременно християните продължават да се бунтуват срещу бижутата на Том Форд под формата на кръстоски, които се продават в различни размери за 790 долара.
Говорейки за полуголи модели в шоуто на Оуенс, много хора са забравили, че самата кастинг е много андрогинна - повечето модели изглеждат женствени. Тук откриваме друга важна черта на мъжките представления - самата полова амбивалентност. Дизайнерите освобождават момичетата и мъжете на шоуто и ни казват, че модата е еднаква за всички. Двойни шоута се проведоха в Прада, Раф Симонс, Сен Лоран, Живанчи, Москино, № 21, Кензо. Така че, Раф Симънс показа точно същите изображения за момичета и мъже.
Търговската марка Gucci обаче беше най-интересна. Новият й креативен директор Алесандро Микеле издава модели на двата пола в андрогинни рокли: трудно е да се разграничи кой е кой. Мъже и момичета носеха прозрачни блузи с лъкове, широки панталони и дантели. Gucci винаги излъчва сексуалност в модата и това шоу е показател за това, което се случва през 2015 година. Вярно е, че руската публика, особено жената, отново реагира болезнено. На жените пишат: "Геите управляват света", "Какъв ужас. Аз съм само в шок. Само ако не е стигнал до нас", "Къде е мъжествеността? Просто ще го имаме в Русия", "Целта им е да намалят раждаемостта" , Като в отговор на това, съмишлениците на Гучи за тяхната любов към луксозната сексуалност - Версаче - през новия сезон си позволиха образа на класическия метросексуал от 2000-те, който сега носи плътно облечен кардиган и бели чорапогащи.
Много критици от Анджело Флакавенто до Сузи Менкес отбелязват, че повечето марки, включително Hermès или Saint Laurent, използват образа на изискан млад мъж, който предпочита неутрално и удобно облекло, а не брутален човек. Може би съвпадение, а може би и не, но 2015 г. изглежда реанимира 70-те години с тяхната андрогиния и феминизацията на мъжете и жените. "До точката на невъзможност, тънките, високите и по-старите модели стават инструменти, които ни насърчават да купуваме", пише Флакавенто. На фона на общия фон се открояват Umit Benan, Pigalle, както и редица лондонски шоута, които винаги са били известни с разнообразието на красотата: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Грейс Уелс Бонър. Тук виждаме образа на субкултурен брутален човек, често сгънат и обръснат, който изглежда еднакво смел в светкавиците и в мрежеста тениска.
Връщането към служенето на подчертана женска сексуалност като демонстрация на нечия сила може да се разглежда в контекста на „фонданизиран феминизъм“, което предполага, че жените имат право да контролират собствената си сексуалност и да го подчертават, както им е удобно. Възможно ли е същото да се говори за сексуалната свобода на мъжете? Имат ли за какво да се борят? Оказва се, че да: днес мъжете също са оковани в стереотипи. Те все още не са успели да покажат своето тяло и да се откъснат от рекламата си, без страх да изглеждат като идиоти или нарциси, за правото да носят лъкове и блузи, както през 17 век, ако искате. Всъщност всичко това е проявление на мъжката смелост, която е била сексуална по всяко време.
Жан Кокто носеше четири разкопчани копчета на ръкавите си - а в началото на ХХ век изглеждаше като бунтарски жест. "Няма смелост, без да се подчини на правилата", каза той. Сексуалността в чиста форма е липсата на комплекси: да може да се съблече и обратно, да се облече. Не е тайна, че за много хора да носят безразмерни дрехи е не по-малко дръзкия жест, отколкото публично да покажат тялото си или поне част от него. В статията си за iD Грег Френч пише, че „мъжката модна сексуалност се корени в сексуалната свобода. В нарушаването на правилата: носенето на панталони с поли, смесване на монохромни и ярки цветове. Няма нищо по-секси от това да съм аз. свобода на изразяване, отколкото изтласкана преса. " С това не можем да се съгласим и не си спомняме главния герой на филма на Дейвид Линч “Wild at Heart” от Никълъс Кейдж. Когато му се каже, че изглежда като клоун, той отговаря: "Знаеш ли, това сако от змийска кожа. За мен това е символ на моята индивидуалност и вяра в личната свобода, момче."
Оказва се, че за мъжете, които са били оковани в традиционни роли в продължение на векове, има много какво да се научи от жените, които в момента се застъпват за правото да бъдат себе си и да изглеждат така, както искат. Преди всичко - смелостта да изучаваме и излъчваме своята сексуалност, не само по консервативен, "мъжки" начин. Може би, след това, разнообразието на мъжката красота ще се появи и в мъжките шоута и в рекламата. Примери като участието на 67-годишния Михаил Баришников в рекламирането на Rag & Bone или кастинг на мъжкото шоу Umit Benan, вече дават надежда за това. Както се казва, дълъг път.
илюстрации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 чрез Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Акне, Rag & Bone