"Заради жените": Защо сексуалността остава на модната периферия
Всичко е свързано с нея, но това е последната седмица Модата завърши това, за което копнееха, а други се страхуваха: сексът вече не е незаменим елемент от програмата. И това изглежда е официално осъществен факт. Дизайнерите на всичките четири модни столици почти минаха през пързалката по принципа „продава секс“, който ни беше налаган от десетилетия - и те бяха. В първата седмица в Ню Йорк прозвучаха тревожни камбани, където ярки, "тромави" дрехи изпълваха подиумите. Защо, дори Том Форд - привърженик на всички неща, секси - забеляза значително. Ако си припомните, например, собствената си колекция от преди четири години, която включва рокли и върхове, които почти напълно разкриват гърдите, е лесно да усетите контраста. Да, пуританизмът не може да бъде наречен, но не сме видели такъв скромен Том Форд.
текст: Яна Лукина
В Лондон ръководството остава зад драмата и условния кралски шик (очевидно успехът на телевизионния сериал "Корона" и две кралски сватби, които умират с разлика от пет месеца, засяга): рядко можете да намерите нещо на модния подиум, в който е било невъзможно да погледнете на рецепцията до Бъкингам или Кенсингтън дворец. Какво да кажем, ако най-важният елемент на гардероба е дължина на роклята под коляното. Също и в цветето - като Ердем, Симоне Роша или Ричард Куин. "Дебютантът" Рикардо Тишина - и той беше много сдържан в първата си колекция за британския стълб Burberry.
В Милано, където веднъж сексуалността бе удостоена преди всичко, дори последният от мохиканците се предаде: Версаче се отнесе с флористиката, Роберто Кавали - този последен остров на "сексапил" в света на победоносния минимализъм - влезе в спорта. И всичко това - на фона на една от най-успешните (според критиците) колекции на Прада, която превърна купувачите и стилистите в глави с бели яки и сиви пуловери.
Нито една от най-добрите колекции на сезона - Марк Джейкъбс, Родарт, Живанши, Валентино, Марни, Сакай - не може да се нарече франк. Те сякаш следват заповедите на Фийби Файло - без да преувеличават главния пример през последните години на жените, които обличат жени. Не тийнейджъри и ученички от вчера, с които в някакъв момент модата стана буквално обсебена, а именно жени - възрастни, работещи, независими вземащи решения, които не търсят задължителното внимание на противоположния пол. Процесът, започнат от нея, сега изглежда необратим.
Нищо чудно, че Антъни Ваккарело, който остава верен на себе си, е бил посрещнат в Париж не толкова с аплодисменти, колкото с въпроси. Дизайнерът, който създава в жанра "във всяка неразбираема ситуация, голи крака", има всички най-дръзки, които са били в модната къща, поверена му, която е преименувана на Ив Сен Лоран в Сен Лоран. Оказа се, че почти сто лъка, значителна част от които включваха къси панталони или всяка друга мини, и завърши колекцията от серия от изображения в много отворено тяло. Модният критик на "Вашингтон пост" Робин Гиван формулира най-суровото твърдение към дизайнера: "Да, женската форма е красива, но наистина ли е добре да вземеш дрехи от момчета, излагайки части от тялото така, че една жена да се превърне в" твърди крака "вместо да си цял човек? " Тя добави, че макар YSL да поставя женската сексуалност на преден план, не трябва да забравяме, че мъжете винаги са били креативни директори на марката, което означава, че те все още са мъжки идеи за сексуалността. Струва ли си да бъде „водена”, ако тези същите изпълнения ви тласкат в малките тийнейджърски шорти и се слагат на високи шипове, представяйки всичко това като „овластяване“?
Когато преди година излезе на бял свят истината за Харви Уайнщайн, която издава верига от други обвинения, се оказва, че има няколко топ фотографи сред тормозещите, включително Марио Тестино и Брус Вебер. Изглеждаше много по-лошо, но ситуацията беше засенчена от разбирането, че слуховете за това, че не всички професионални приключения на работници в промишлеността продължават от години.
На този фон самата идея за привлекателност дойде до мелниците на преосмислянето, които в модната индустрия също бяха представени на примитивна схема: покажете кухината, подчертайте талията. До ден днешен така наречените модни експерти могат да бъдат посъветвани да не носят нещо за момичета с малки или, напротив, големи гърди, тесни или широки бедра, с други думи, „да скрият недостатъците”. Егизъм, тяло-негатив, всякакви комплекси, свързани с външния вид - няма да бъдем хитри, модната индустрия е имала ръка във всичко това. Модата от години се възползва от нездравословната пропаганда на "стандарта за красота", а сега критиците казват, че тя трябва да се извини.
Маркетинговото изследване непрекъснато информира марките за хилядолетните отношения с пола: всеки десети човек не се асоциира с пола, “получен” при раждането; и като цяло, полът е „спектър“. Тази информация изисква задълбочен преглед на стратегиите и избягването на стереотипите, които включват сексуалността в нейната „хетеро” представяне. Един от първите отговорил на Гучи - и накрая се озовал сред любимите марки на хилядолетието. Както Jess Cartner-Morley пише в The Guardian: "Понякога дрехите приличат на маниаци, понякога луксозни, понякога спортни, понякога театрални. Единственият лък, който марката не прави, е секси. И не си спомням нито една марка, която е нараснала до размера на Gucci толкова целенасочено не са свързани с секса. "
Влиянието на арабските страни също прави корекции. Например, на дребно гигант Net-A-Porter, днес има отделен раздел "Modest". Поли под коляното и на пода, дълги ръкави, висока яка, туники. Изглежда, че дори изобилието от бандани, носни кърпички и „мантили“, с които миналите предавания се оказаха богати (с покрита глава, например, бяха модели и за Том Форд и за Емилия Уикстед), ненатрапчиво намекват за желание да се угоди на региона на Близкия изток.
Накрая, настроението се променя сред известните личности. Пред очите ни, Виктория Бекъм се превърна от Posh Spice в мини и WAG в по-дебелите и разцъфнали джинси във фен на минимализма. Тя отказала от възмутителните й костюми лейди Гага. Тази седмица тя дойде на вечерта на американския Ел в торбест костюм Марк Джейкъбс, обяснявайки, че тя се чувства в него. Кейт Бланшет напоследък почти изцяло се премести на костюмите - и не, не става дума за Le Smoking от дълго време.
Е, Меган Маркъл, разбира се. Независимо дали някой я харесва или не, херцогинята, която може да увеличи продажбите на марката с коефициент от сто пъти (както се случи с шотландската марка Strathberry), има пряко въздействие върху модата. Сега е малко вероятно тя да носи ултра-шорти и полупрозрачна блуза - и въпросът е не само в кралския протокол.
Миналите седмици на модата показаха, че светът на модата усвоява правилните правила. Но проблемът е, че никой не е искал да отмени сексуалността и артистичния бунт. Ако една жена поиска уважение, това не означава, че трябва да й се предложи да се облече.
СНИМКИ: Getty Images (2)
