От любов към омраза: това, което Кати Хорин преподаваше на света на модата
Миналата седмица Един от най-известните модни критици на нашето време, Кейти Хорин, е напуснала The New York Times, където през последните 15 години е публикувала повече от хиляда статии за модата. Въз основа на кариерата на Корин е напълно възможно да направите продължение на филма „Как да изгубите приятели и да накарате всички да ви мразят“: Каролина Ерера, Долче и Габана, Джорджо Армани и много други дизайнери отказаха да я пуснат в шоуто на колекциите си. „Оскар де ла Рента„ нарича модния критик „безчувствен хамбургер преди три дни” и Еди Слиман, очевидно планирайки да я мрази до последния дъх. Но нито една от тези истории не можеше да разклати позицията си - Хорин си тръгна по лична причина, за да може да прекарва възможно най-много време заедно с възрастния си и сериозно болен партньор Арт Ортенберг. Уви, това не се сбъдна - няколко дни след официалната оставка на Корин Ортенберг умря.
Сега, седмица по-късно, Кейти Хорин наруши мълчанието и публикува колона. Подозрителното око ще види опит за оцеляване на смъртта на любим човек: текстът започва с историята на Чорин, че тя ще разчисти картината на спалнята с два любими цвята и завършва с рисуване на линия под модната журналистика и в условията на модната индустрия. Тя още веднъж пише, че жената преди всичко се нуждае от комфорт и малко съвременни дизайнери са в състояние или желаят да я предоставят, пожертвайки ги в полза на красотата.
Нищо чудно, че Хорин още веднъж стигна до въпроса, предвид дълбокото й разбиране за модата, завиден смисъл и невероятна способност да се превърне в център на скандал, оставяйки го колкото е възможно по-достоен, без да се наведе под никого. Цялата й кариера в Ню Йорк Таймс е история за любов и омраза: Кейти е написала хвалебствена ода на Рафа Симонс, преди да бъде назначен за креативен директор Джил Сандър - и половината от индустрията се влюби в него. И след поредица от скандали с участието на Джон Галиано, журналистът на „Ню Йорк Таймс“ беше един от малкото, които успяха да реагират ясно на случилото се. В колоната, посветена на него, тя даде на дизайнера твърд, но честен съвет: Джон Галиано определено заслужава втори шанс, но е по-добре, ако го направи следващия път.
Честно казано, Хорин никога не е бил съвършен - като всички нас: например, понякога бъркаше имената на тъканите или, според Марк Джейкъбс, не знаеше перфектно историята на модата. Когато Кати Хорин обяви пенсионирането си, мнозина започнаха да сгъват пръстите си, изброявайки основните конфликти с участието си. Наистина, по-лесно е да се каже за тези, с които тя не е имала време да се карат за дълга кариера. Трудно ли е да създаваш врагове в света на модата? В коментарите към горния текст те питат за Галиано и какво, всъщност, е направил той? Не убих никого, не взех последното парче хляб, а що се отнася до твърденията, че е остаряла, не е вярно, че красивите и добре приспособени неща винаги ще бъдат ценни. Ценността на Кати Чорин се крие именно във факта, че въпреки удивителната чувствителност на модния свят, за която отдавна е невъзможно да се говори сериозно поради липсата на поне някаква самоирония, тя е посветена само на себе си. Конфликтът е конфликт, но вкусните хора биха искали да знаят лично и кой друг да се довери на този въпрос, ако не и Кейти?
Кейти Хорин напусна „Ню Йорк таймс“ на не толкова лесно време за публикуване: тази седмица маратонът от седмици на модата започна в Ню Йорк, който ще продължи през следващия месец в Лондон, Милано и Париж, а модната секция ще стане осезаема без ораторите на Кейти. Без постоянно да седи в предните редици на шоуто, секцията "Стил" на Хорин вече е в чист дисбаланс. Компанията Disney дори направи анимационен филм, в който характерът на Кейти седи в първия ред до Daphne Guinness и Karin Roitfeld. Редакторът на NYT Стюарт Емич вече увери читателите си, че въпреки оттеглянето на Хорин и нейния неизмерим принос и влияние върху модната индустрия, вестникът не разполага с нови талантливи автори и количеството материали за модата в печатната версия и на уебсайта на публикацията ще се увеличи.
Разбира се, няма незаменими, но не всички заместители са еквивалентни. Онова, в което се занимаваше Хорин, не беше конфликт, а опит да се научи поне на света на модата и на всички останали. Като изброявам истории от живота на Корин, би било полезно да покажем с конкретен пример какво е казала Кати.
Не бъдете толкова подозрителни
Например, Еди Слимана, тя изглежда иска да направи не толкова подозрително, но какво да прави, когато човек успее да се обиди от статията, дори не за него, а за Рафа Симонс. Въпреки положителните отзиви за неговите колекции за Dior и неговата работа като цяло, Eddie Slimane беше диво обиден заради следното споменаване: "... без г-н Simons, който шиеше тесни костюми и ги показваше не на модели, а на хора от улицата, нямаше да има Еди Слиман. И въпреки че в продължението на статията Кейти добави, че Раф Симонс не би бил без Хелмут Ланг, а след това похвалил Еди за способността му винаги да се адаптира към променящата се реалност, Слиман имаше гнева в продължение на няколко години. На дебютния дизайнер на шоуто за Сен Лоран през октомври 2012 г. Кейти не беше поканена. Физическото отсъствие на шоуто не попречи на Хорин да напише рецензия за колекцията, разбира се, не най-ласкава: "... Имам впечатлението, че човекът, който работи по тази колекция, е изпаднал от мода преди няколко години."
През март 2013 г. историята се повтори. Кейти отново погледна снимките на колекцията в Интернет и написа преглед, в който сравни творбите на Слиман с нещата от Topshop, добавяйки, че дори кутия, пълна с етикети на Saint Laurent Paris, е много по-ценна от роклите на Edie Sliman. „Премахвайки„ Ив ”от името на къщата, Слиман лишава марката от всякаква връзка с неговия основател, например добър вкус и сила на женствеността“, заключи Хорин с опустошителен преглед. Отговорът на дизайнера се появи на страницата му в Twitter на следващия ден. На страница в New York Times, озаглавена "Моите собствени времена", Слиман нарича Кати "побойник от училищния двор" и "малък комик". След това прокара своя стил, ниски продажби на книгата си за дизайнера Бил Блас и обобщи: "Докато зависи от мен, мис Чорин никога няма да получи покана за шоуто на SLP, но тя може лесно да вземе две за цената на един за Dior." В коментар за WWD, Кейти го наричаше глупави глупости, а представители на марката Saint Laurent Paris се отрекоха да участват в тази история, тъй като Slimane публикува изявление от личната си сметка. Жалко е, че няма да видим тържественото решение на тази история, макар че може би Еди ще каже в някои интервюта каква марка шампанско отваря, когато разбра за оставката на Кейти.
Отговарянето на смешни поп-културни атаки отдавна е незначително
Привидно неочакваната вражда започна след представянето на наградите на CFDA през 2011 г., когато Съветът на модните дизайнери на Америка връчи на Gaga статуса на модни икони. В прегледа на церемонията Кати обърна специално внимание на роклята, в която певицата излезе на сцената, за да получи наградата: "Въпреки веселата си реч, тя приличаше на балсамирана мумия в черна рокля на Версаче (очевидно от най-новата колекция на Джани Версаче). защо Донатела каза, че изборът на Гага е голяма чест за нея, най-вероятно просто защото трябваше да каже нещо ласкателно за суперзвездата. Бъди по-селективна, госпожице Версаче. Детайлният отговор на лейди Гага не беше дълъг. В своята колона в списание V певицата постави под съмнение професионализма и значението на възгледите на Хорин и обвини критика в едностранчиви решения.
Но най-интересното продължаване на този конфликт очакваше всички по-късно. През септември 2012 г., на Седмицата на модата в Париж по време на шоуто Mugler (творческият директор на марката по това време беше стилистката на Lady Gaga и приятелката Niche Formichetti), новата песен Gaddy беше използвана като саундтрак. И въпреки че гласът й някак се е променил до неузнаваемост, текстовете на песента не оставят никакво съмнение относно авторството на композицията. Част от песента, наречена "Cake", която в рапън жаргон може да означава или "задник" или "пари", се оказа, че е посветена - каква изненада - Кати Хорин: "Никопанда има стилов трик, Cathy Horyn твоят стил не е пик / Walk една миля в тези бележки подтекст, аз тичам не бягам "лайна / ти дъвче говеждо месо, аз нося месо", един куплет не се превежда. Певицата не забрави да спомене гаджето на Кейти Арти Ортенберг: "Ортенберг, не можеш да направиш нищо Лейди Гага". За щастие на Гага, нямаше коментар от Кейти.
Трябва да запазим нов поглед към нещата.
През декември 2008 г. Кейти Корин публикува статия, озаглавена „Какво не е наред с Vogue?“, Обвинявайки американското издание на модната библия и нейния главен редактор Ана Уинтур, че списанието е станало погрешно и предсказуемо, въпреки факта, че най-добрите редактори си сътрудничат с него фотографи и автори. Фактът, че Анна Уинтур отказва да даде на Кейти интервю за тази статия, не е попречила на модните критици в почти две хиляди думи да разкажат подробно какво не е наред с главното лъскаво списание от съвременността и защо скоро слуховете, че Wintour е скоро може да вземе Карин Ройтфелд, а не без основание. Khorin беше особено ядосан на статията, която Vogue пусна в разгара на кризата: списанието изпрати кореспондента си на масовите супермаркети Wal-Mart и Target, за да намери алтернативи за пазаруване там, за да компенсира икономическия спад. „Срам ме е да погледна как ВОГ реагира на рецесията“, пише Кейти Хорин за този опит.
Ако се извините навреме, конфликтът се разрешава.
През септември 2012 г. Кейти влезе в гастрономическа кавга с Оскар де ла Рента, наричайки го случайно "хот-дог на американската мода" в преглед. В отговор Khorin получи рекламна страница, посветена на нея в WWD, където дизайнерът беше объркан, защо тогава не можеше да я нарече „тридневен хамбургер“. За щастие, Кейти се мъчеше да обясни, че "хот-догът" е по-скоро комплимент, а след това дойде в задкулиската на Оскар де ла Рента през есенно-зимното шоу в неговата дизайнерска рокля, където най-накрая направиха и Оскар не пропусна да се шегува: две за танго "(" За да танцуваме танго, имаме нужда от две ").