Как се възраждат легендарните модни къщи от началото на 20-ти век
затворени по различен начин По някаква причина легендарните марки все още притежават огромен потенциал, благодарение на който се привличат нови инвеститори. Така модната къща на легендарния Пол Поаре, затворена през 1930 г., наскоро бе пусната в продажба. До 28 ноември потенциалните купувачи могат да наддават своите оферти чрез онлайн търг, организиран от сегашния собственик на марката, френският предприемач Арно де Лумен, зад който е успешното съживяване на къщата на Vionnet през 2006 г. и рестартирането на стария френски производител на чанти и куфари Moynat. Разказваме по-подробно за него и за още пет къщи, чието рестартиране е станало дългоочаквано или, напротив, неочаквано.
Пол Поаре
Пол Поаре е последовател и ученик на основателите на модата, двамата основни дизайнери на модата от 19-ти век: Чарлз Фредерик Уърт и Жак Дусет. Първият се опитва да премахне кринолините, предлагайки да ги замени с пола с влак, а Дуце цитира изкуството на Изтока и зашива така наречените домашни рокли. Поаре, който започва кариерата си в студиото си, продължава да развива идеите си и основава модната си къща през 1903 година.
Поаре освободи жените от корсета и стана важна фигура за по-освободените жени. Кутюрът промени не само стиловете на онова време, но и стандартите на женската красота. С желанието на жените да изглеждат добре в роклите му, модата започва с тънка спортна фигура, която не е обвързана с корсет - през 1905 г. той предлага женска рокля, изрязана от риза, а след това рокли с ориенталски мотиви. В резултат на огромния успех на руското балетно турне в Европа с продукцията на Дягилев "Шехерезада" Поарет, голям почитател на театралното изкуство, започна да въвежда ориенталски мотиви.
Ярки цветове, елегантни мотиви, харемни панталони и туники, бродирани със златни конци, тюрбани, украсени с перли и скъпи пера, бяха ентусиазирано приветствани от европейските жени. Сред клиентите на известния майстор беше Исадора Дънкан, която го наричаше друг, а не гений. Друго изобретение на Poiret е тясна „куцкана пола” (така наречената пола), напомняща за опашката на русалка, която позволява само малки стъпки да се движат и предизвикват раздвижване сред клиентите. Носеха го с широкопола шапка с пера. Пол Поаре е и първият моден дизайнер, който пусна своя собствена марка парфюми през 1911 г., като ги нарече по най-голямата си дъщеря Розин. В допълнение, Poiret е маркетолог: той изобретява дизайна на бутилката, опаковката и рекламата.
След Първата световна война интересът към творчеството на Поаре отшумява. Неговите модели, които символизират вечното празненство, стават неуместни за следвоенния период, а марката Poiret не се конкурира с новите модни къщи, включително Chanel. Решително не желаеше да създава прости дрехи, Поарет бил принуден да затвори къщата си през 1930 година. Поаре прекара последните дни в бедност и умира през 1944 година. Интересът към творчеството на Поаре е възроден през 50-60-те години с подаването на вдовицата му и музиката на Денис Пуаре - старинни предмети на дизайнера започват да поскъпват, изложбите на работата му събират тълпи от почитатели, а колекционери купуват всичко, свързано с неговото име. Но за реалното възраждане на марката ще бъде възможно да се говори само след аукциона в края на ноември 2014 година. Според сегашния си собственик, Арно де Лумен, който нарича легендарните затворени марки "спящи красавици", Поаре е толкова известен по целия свят, че може да привлече инвеститори дори от пазари, които все още не са ни известни.
Жан Пату
Историята на модната къща Жан Пату е пълна с възходи и падения. Основана през 1912 г., модната къща е принудена да прекъсне работата си през 1914 г. поради избухването на Първата световна война. В навечерието на военните действия Пату успя да продаде най-новата колекция на почти всички американски купувачи и да отиде на фронта. За пореден път къщата на Жан Пато е открита през 1919 година. Както показва историята, най-значимите промени в модата (както и в други сфери) се случват точно след войни: покрити с ликуване, хората жадуват за големи промени. А олицетворението на тези промени беше Жан Пату.
Това нещо, което Пату стана основа на гардероба на момичетата с флапери от 20-те години и помогна за появата на андрогинни силуети. Скъсявайки обичайните си поли на пода, той беше един от първите, които се подиграваха с женските крака и създаваха не само красиви, но и удобни дрехи, включително и спортно облекло: заедно с Коко Шанел и Елза Скиапарели, Пату работеше за създаването на женски неща, за да играе тенис. Френският спортист и шампион Сузане Ленглен спечели злато в Антверпен през 1920 година. Пату, като един от пионерите на спортното облекло, смята, че иновативният стил е атлетичен силует.
Иновативните идеи на Пату са много популярни сред либералните американци, което подкопава стабилността на бизнеса му след падането на Уолстрийт през 1929 година. Другата му новаторска идея му помогна да преживее икономическата криза на Пату, парфюмерийната линия, която остава на повърхността много десетилетия по-късно: най-известният му аромат, Joy, все още се произвежда. Марк Боан, Карл Лагерфелд и Жан-Пол Готие се опитаха да възстановят бившето величие на дрехи под марката на Жан Пато в различни години.
Кристиан Лакроа, който оглавяваше къщата на Жан Пато през 1981 г., се върна към компанията слава и високи доходи. Но това излитане беше последвано от бързо падане, а през 1987 г., след заминаването на Кристиан Лакруа, който решил да създаде своя собствена марка, къщата на Жан Пато беше затворена. 25 години след затварянето марката е била предопределена да се възроди отново - сегашният вицепрезидент на къщата, Бруно Жорж Котър, завладява реанимацията му. Въпреки това, все още е трудно да се предскаже колко успешна ще бъде дейността на марката, защото, както знаете, историческото наследство не е гаранция за успех.
Vionnet
Историята на къщата Вионнет започва през 1912 година. Основателят на марката, француженката Маделин Вионе, направи революция в модата с уникалната си наклонена рокля от рокли, благодарение на които платът лежеше във вълнообразни гънки и нещата перфектно повтаряха извивките на женското тяло. Преди да отвори ателието, тя, подобно на Поаре, натрупа опит в ателието на Жак Досе. Невъзможно да нарисува, Vionne създава рокли, които е построила с прецизност на архитектурен чертеж, всеки път драпирайки нов плат директно върху манекен: най-важният принцип на куутерите е да създава дрехи на фигурата.
Тя била вдъхновена от древността и балетните костюми на Айседора Дънкан, искала да премахне корсетите и твърди, че концепцията за освобождаване на женското тяло принадлежи на нея, а не на Пол Поаре. Въпреки че, най-вероятно, идеята беше само във въздуха: много дизайнери го приписваха на себе си. През 20-те години в творбите й се появяват препратки към Изтока и кубизма, цитира кимоно и създава геометрични рокли от три основни форми: правоъгълник, квадрат и кръг. До голяма степен поради факта, че Vionne е една от първите, които започват да наемат модни модели, професията на моделите става престижна. Осквернени модели без корсети, боси или сандали. По време на Първата световна война, бизнесът е ограничен и възобновен по нов мащаб през 1922 година. Следвайки парижкото ателие на авеню Montaigne Vionne, тя откри свой магазин в Ню Йорк на Пето авеню, където готовите рокли за клиентите бяха персонализирани. През 1929 г. броят на служителите у дома достигна 1200 души.
От началото на Втората световна война през 1939 г. модната къща Vionnet е затворена. След 49 години компанията е купена от бизнесмена Гай де Лумен, а през 2006 г. неговият син Арно де Лумен се опитва да съживи предишното величие на марката. За работа по марката привлече гръцката дизайнерка София Кокосалаки, който е известен с драперията си. След това Марк Одибе зае мястото си с опит в Прада и Хермес. Арт директор Марк Одибе, нает за тази цел, не успя да постигне задачата. Следващият дизайнер на марката, Родолфо Палиунга, който сега оглавява къщата на Джил Сандър, също не се справи с него.
През 2009 г. модната къща на семейство де Лумен е придобита от наследника на италианската династия Матео Марзото, който вече е възобновил Валентино в началото на 2000-те. През 2012 г. марката изкупи Goga Ashkenazi и лично зае мястото на дизайнера, като покани Hussein Chalayan на линия couture, която едновременно работи върху собствената си марка. Видението на Чалаян е много подобно на стила на Мадлен Вион. "Има неща, които първо трябва да създадете, а след това да ги скицирате", казва Чалаян, който използва сложни пластове и многобройни драперии в моделите си.
Скиапарели
Творбите на основателя на Schiaparelli и създателят на концепцията за търговска конфекция, италианската Елза Скиапарели, могат да бъдат наречени реформативни. Съперникът Коко Шанел промени отношението си към трикотажа - черният й плетен пуловер с геометрични мотиви (от лък до череп) революционизира модата през 1927 г. и стана бестселър в Америка, където впоследствие Елза отвори много бутици. Заедно с Жан Пату и Коко Шанел, тя разработи идеята за спортно облекло и готови облекла в модата, показвайки тенис рокли, поли, бански костюми и екипировки за ски в своя бутик Pour le Sport в края на 20-те години. В допълнение, тя е една от първите, които използват цип за роклите си. Към 30-те години повече от две хиляди служители са работили по него.
Елза е най-известна като сюрреалистичен дизайнер, чиито екстравагантни идеи все още се използват днес. Нейната страст към сюрреализма и дадаизма през 30-те години се отразява в бутоните й под формата на бонбони и фъстъци, в чувалите й под формата на музикални кутии или копринена рокля с омари, нарисувани от Салвадор Дали. Сътрудничеството с Дали не беше ограничено до това: той рисува реклами за червила и парфюми за нея, а Елза проектира нещата според неговите скици - например, шапка за обувки. За следвоенните изисквания, както много дизайнери по онова време, не беше лесно да се адаптира. И макар основаната от нея парфюмна линия през 1928 г. да е била успешна и да е помогнала за развитието на къщата за известно време, през 1954 г. модната къща Schiaparelli била затворена.
През 2007 г. марката е купена от собственика на Тодо Диего Дела Вале, но завръщането на Schiaparelli е отложено до 2014 г., въпреки че един от опитите за възраждане на Schiaparelli е в сметката на Christian Lacroix. В резултат на това, само през януари миналата година в Парижката седмица на високата мода, новият креативен директор на къщата Марко Занини представи първата колекция от възрожденски къщи пролет-лято 2014. Марко Занини умело работи с архивите на къщата (маймунската козина дойде на мода благодарение на Шиапарели и с него) Занини работи) и вече в две колекции доказва, че сюрреализмът и театралността са точно това, което липсва на модерната мода. Поне симпатиите на Тилда Суинтън вече са спечелили модерна модна къща.
Чарлз Джеймс
Въпреки британския си произход, Чарлз Джеймс е известен като първият американски дизайнер. Започва кариера с малък магазин за шапки през 1926 г., Чарлз Джеймс получава титлата на един от най-великите дизайнери на всички времена. Голямата депресия изигра съществена роля в това. След кризата, Уол Стрийт, много парижки котюриери в Америка наложиха 90% мито и трябваше да преустановят бизнеса си, а мястото им бе взето от местни дизайнери. Сред тях е Чарлз Джеймс и редица емблематични дизайнери от епохата: Основен Бохер, Елизабет Хоуз и Мюриъл Кинг.
Чарлс не беше просто моден дизайнер или скулптор, а архитект. Например, ватирано яке, създадено от дизайнер в средата на 30-те години, в допълнение към вечерния костюм и наречено "мека скулптура" на Салвадор Дали, стана предшественик на модерните ватирани якета, дори присъстващи в гардероба на хората далеч от модата. В допълнение към ватираните якета визитни картички Джеймс става бална рокля "Четирилистна детелина", която е почти инженерна структура. Роклята се състоеше от четири слоя: фуста от тафта, стегната фуста, фустик и топ рокля. Трудно беше да се движи в него, но изглеждаше изумително.
Дискомфортът на жените не спира дизайнера, който щателно създаде парчета плат, изработени от изкуство: топките му могат да тежат до 8 кг. Чарлз Джеймс беше до известна степен фанатик и перфекционист: той можеше да преработи същия модел няколко пъти, да регулира всеки детайл с математическа прецизност, да работи за перфектния разрез на ръкавите за дълго време и да харчи много пари за него. През 50-те години кариерата на Чарлз Джеймс намалява и нежеланието му да приема промени в модата е причината. Джеймс не можеше да се примири с навлизането на масово производство и да се откаже от комплекса заради по-евтините модели. Но дълговете и неплатените данъци го принудиха напълно да напусне света на модата през 1958 година.
През 2014 г. светът отново говори за марката Charles James. След бала, организиран от Met Gala Costume Institute в чест на легендарния моден дизайнер, беше обявено, че американският филмов продуцент и съосновател на Miramax Films Harvey Weinstein ще поеме възраждането на марката - той подписа споразумение с децата на Charles James за закупуване на лиценз с възможност за последващо придобиване на марката. Завръщането на марката е планирано под ръководството на творчески консултанти: съосновател на Марчеса и дизайнер Джорджина Чапман и нейния брат, президент Маркеса, Едуард Чапман.
IRFE
Марката IRFE е основана в Париж през 1924 г. от руски емигранти - племенницата на Николай II Ирина и нейния съпруг Феликс Юсупов. Сгънатите начални букви на имената им дадоха името на аристократична къща във всеки смисъл на думата. След като клиентите на парижките модни къщи, двойката Юсупов познава тайните на високата мода и техните приятели и роднини взеха участие в създаването на колекцията. Въпреки класическия дизайн, техните костюми в Париж бяха демонстрирани от андрогинни модели а-ла-гарсон, а дизайнерът имаше предвид развитието на спортното облекло. През 1926 г. IRFE представи своя собствена линия от парфюми от четири аромата: Блондинка за блондинки, Брюнетка за брюнетки, Титиан за кафяви жени и Сива сребърна за жени от "елегантна възраст". За разлика от други къщи, IRFE пряко нарече цвят на косата и обърна внимание на жените на средна възраст, като посвети един от ароматите на императрица Мария Федоровна.
Икономическата криза от края на двадесетте години засегна много сектори на световната икономика и през 1931 г. IRFE, след много други компании, трябваше да обяви фалит и да закрие всички свои клонове. Въпреки това, линията на парфюма на марката е продължила до началото на 60-те години, а една от роклите в къщи падна в Института по костюми на Музея на изкуствата в Ню Йорк.
Завръщането на марката след 90-годишно прекъсване до известна степен се дължи на модния историк Александър Василев. Олга Сорокина научила за къщата от книгата си „Красота в изгнание“, а след среща с внучката си Юсупов, Ксения Шереметева-Сфири, тя започнала да съживява легендарната модна къща. Миналата година, до 400-годишнината на къщата на Романови, обновената къща IRFE направи първата си стъпка - новата колекция бе показана на Парижката седмица на модата. Днес творческият екип у дома се опитва не само да запази, но и да модернизира колекциите на IRFE.
снимки:Музеят на изкуствата Метрополитън, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet