Даян Перне за смъртта на блясъка, стилните икони и страховитите 80-те
Образът на Даяна Пернет в тъмното с очила и черният воал е познат дори на тези, които са далеч от модната индустрия. Учениците в седмия Париж, където живее Диана, все още я наричат "La Sorcière" (на френски - вещица). Тя се превърна в символ, който е в същия ред с легендарните Диана Вриланд, Изабела Блоу и Анна Пиаджи - това са диви, които днес в света са почти изчезнали.
В миналото американски дизайнер Диана Перне се премества от Ню Йорк в Париж, основавайки през 2005 г. един от първите модни блогове - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film") и три години по-късно едноименният фестивал за късометражно кино. Тя се състои главно от модни филми и се провежда в различни градове от Антверпен до Ню Йорк. Перн също е парфюмер: тази есен тя представи първата си линия от нишани парфюми, създавайки „To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic and Wanted parfumes”. Разговаряхме с нея за наркозависимите с пушки и тъмнината на Ню Йорк през 80-те, за това как да оцелеем в Париж и за изчезването на диктатурата на модата.
Как влязохте в модата? Какви са първите ви спомени?
През 80-те години живеех в Ню Йорк и исках да стана дизайнер, но след като реших, че не рисувам добре, преминах на кино. Реших да бъда режисьор. Много фотографирани по това време. Идеята за дизайн обаче не ме остави. Отидох в дизайнерска школа, но след девет месеца я напуснах и създадох своя собствена марка, която учех от тринадесет години. През 80-те години модата беше страхотна. Това беше горещо време за дискотека, което даде нов тласък на модата. Но никога не съм обичал дискотеката. Бях привърженик на минимализма и красивите силни жени. Живеех в хубав квартал: на 11-та улица, до мен се развиваше империята на Марк Джейкъбс, „Магнолия пекарна“ и жителите на Манхатън в духа на „Сексът и градът“.
Защо тогава напуснахте града?
Не можех повече да остана в Ню Йорк - в края на 80-те имаше празник по време на чумата. Улиците бяха пълни с бездомници, наркомани. Хората умряха от СПИН. Живеех в района на Ийст Вилидж и деветдесет процента от съседите ми умираха или вече бяха мъртви. Епидемията започна, ако не греша, през 1987 година. Много от наркоманите бяха изгонени от Вашингтон Скуеър Парк. Всички се преместиха в парка точно пред моя апартамент и се обърнаха към вратата ми. Спомням си, че наркомани от този парк с пушка влязоха в къщата ни и прерязаха телефонния проводник: не можех дори да се обадя на никого. Те просто дойдоха и ви заплашиха: пари или смърт. Моят съсед беше прострелян така. Това беше типична ситуация за това време. Не си заслужаваше да живее там и да върви по ръба на ножа, а като дизайнер изобщо не ме вдъхнови. Там беше зло. Дори не мога да кажа колко лошо е всичко. Затова се преместих в Париж, който също се оказа мрачен за мен. Най-малко през първите три години.
Защо? Париж изглежда няма такъв образ.
Париж не обича чужденци. Никой тук не предлага работа, тъй като те се страхуват от вас. Страхуват се, че може да сте по-добри от тях. Ако си намерил работа в Париж година по-късно и се е държал за него в продължение на три месеца, по-добре е да убиеш някой, който може да претендира за твоето място. Ето защо французите защитават своята територия. Вместо да работите, името ви е за партита и вечери. Така че аз и моят приятел, като модни аксесоари, бяхме поканени на всички партита в града. Ако все още можете да оцелеете, да получите опора, то само след три години обществото ще ви приеме. В Ню Йорк вече бях изтъкната фигура и трябваше да започна от нулата. Аз съм доста скромен, но знаех със сигурност, че няма да отида да работя за друг дизайнер.
Къси или дълги поли за носене - вие решавате. Времето на диктатурата на модата, както преди петдесет години, е отминало
Как успяхте да оцелеете?
Бог знае! Започнах с малък калъф. Работила е като асистент-продуцент в телевизионното шоу Fashion Files, заснема Première Vision за инсталации и прави костюми за филми, по-специално за филма "Голем, l'Esprit d'Exile" на Амос Гитай от 1992 година. Когато се преместих, първите три месеца, които продължиха вечно, мислеха, че спестяванията ми ще са достатъчни за една година. Не знаех, че ще трябва да удължа тези спестявания за всичките три години. Но успях да остана на повърхността. Понякога ние, свикнали с ритъма в Ню Йорк, нищо не се случи тук. Ние се мотаехме, приемахме небрежна работа и си казвахме, че птицата постепенно прави гнездото, набирайки търпение. Те изчакваха тези три години изпитания да преминат. Но има един трик: проблемите в този град се решават чрез други чужденци. Защото те бяха вашата кожа. Много ми помогнаха.
Работихте като моден редактор и направихте един от първите модни блогове. Как дойдохте да създадете парфюма?
Сънувах за това преди двадесет години, когато шиех нещата в Ню Йорк. Преди три години, моят приятел Кристиано Сеганфреддо, арт директор на Unscent, предложи да приема сериозно тази идея и да ме запозна с дистрибуторите на такива нишови марки като Diptyque. Работата ми продължи без крайни срокове, спокойно. Отне година до създаването на първия аромат. За същото и още повече - от друга. Комбинирах една съставка с друга, дълго мислех какво да добавя: черни портокали, кедър или пачули. Беше изключително медитативен. Самата аз съм носил Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki и мъжкия Guerlain Vetiver от много години. Както виждате, това е парфюм извън пола. Същият Comme des Garzons е красиво разкрит както за мъжете, така и за жените. Говорейки за създадените от мен духове: те са различни, но всичко в мен. В дървените да бъдем честни, например, има бележка Comme des Garçons Avignon, Желана - зрънце и ориентал, В преследване на магията - вар и ступа. Скоро, между другото, ще дойде още една четвърта - иска. Докато работех върху Wanted, си помислих за филма „Night Porter“ с Шарлот Рамплинг в ролята на водещ, но името на парфюма е взето от заглавието на документалния филм за Роман Полански „Исках и желая“.
Дори преди 30-60 години един достоен нов филм, албум, дизайнерска колекция може да се превърне в голямо събитие. Направете революция. Промяна на генерираните стойности. Тенденциите имаха смисъл, защото миналото фундаментално се промени. Изглежда, че сега живеем в епохата на микросъбитията, а не макро. Какво може да бъде голямо събитие днес?
В един вид това взаимодействие с дигитални и нови технологии. Например, цифров дисплей. Тук можете да си припомните скорошното шоу Gareth Pugh. Мисля, че в близко бъдеще изложбите ще изчезнат или ще станат по-впечатляващи. Например, да се проведе във формата на затворена вечеря. Или стават публични: шоуто ще продава билети, като в театъра или на изложба. Текущите предавания в по-голямата си част са скучни и изглеждат като загуба на време. От гледна точка на дизайна са измислени хиляди начини, как и какво да се обгръщат ръцете, краката и останалата част от тялото. Важно е, че в допълнение към дизайна може да се предостави текстил за потребителите. Слагаш пуловер - и сърцето ти става спокойно? Антидепресант пуловер? Познавам един дизайнер, който вече работи по него. Google аксесоари са бъдещето днес. За дизайнер, най-важното е да изберете вашата ниша и да действате. Спортно облекло, пижами или чехли - давай! Някой прави минимализъм, някой обича прекомерната декорация, но пазарът и възможностите са еднакви за всички. За всеки има клиент. Къси или дълги поли за носене - вие решавате. Времето на диктатурата на модата, както и преди петдесет години, е минало.
Когато гледам Modern, готин от гледна точка на дизайн колекция, аз винаги мисля, кой ще го носят? Нещата изглеждат готино на снимачната площадка, в рекламна кампания, но е трудно да си представим в живота. Защо има такава празнина с реалността? Хората, далеч от модата, мислят, че половината от стайлинг и модерни колекции са просто грозни.
Да, това е вярно. Когато работех като моден редактор в Joyce, трябваше да общувам много с купувачите. В частност, имаше една мулти-марка от Хонконг, от която взехме нещата за снимане. Тогава разбрах едно просто нещо: как журналист и стилист, купувач, търговец, дизайнер и купувач възприемат модата - различни гледни точки. Журналистът и стилистът мислят за красивата картина, за купувача - какво ще си купят (целта му е да печелят пари), търговецът - какво ще изглежда добре в витрина. Ето защо е важно за дизайнера да направи няколко впечатляващи изпъкнали позиции за пресата. Тези неща, които ще видите на знаменитости и малко вероятно - в магазина. Някои дизайнери за един сезон правят две колекции: една за шоуто и пресата, другата за шоурума и купувачи. Така например правят и Стела Маккартни или Том Браун. Гучи също е известен с това.
Оказва се, че има две реалности и това, което се показва в списанията, е напълно отделено от живота.
Списанията са вдъхновяващи. Кой наистина продава днес е знаменитости. Дори най-невероятните неща, които хората приемат и искат, ако ги видят на знаменитост. Продава желание за имитация. Така необичайно става обикновено. В резултат на това Instagram се съгласяват помежду си.
Всеки дизайнер изваява своя образ на жена. В миналото имало икони на стил, но днес някой е почитал андрогинни интелектуалци, някой е забавен и секси, някой е със спортни жени. Забелязвате ли някаква идея, която предава духа на времето? и кои марки са близо до вас?
Жените са различни. Например момичетата в мъжките дрехи винаги са секси. Моите любими марки са Dries Van Noten, KTZ и малко известната Boudicca. Нещата от тези марки съставляват половината от гардероба ми. Мога да нося нещо спортно KTZ, а след това нещо класическо Dries Van Noten. Обичам това, което Хайдер Акерман, Рик Оуенс и Рей Кавакубо правят за Comme des Garçons. За всички тях Dries van Notein няма време за мен. Неговите неща наистина са безцелни и ценни. Модерният е дизайнерът, който с цялата си концептуалност усеща женското тяло.
Плати четири хиляди евро и приличаш на гъбички по краката. Сериозен ли си?
Но прогресивните марки са абсолютно разкривявам това тяло.
Те са прогресивни, защото техните неща казват. Пълно изречение Това, което прави Рае Кавакубо, е блестящо по отношение на изкуството. Това е манифест. Никога не съм я носил. Имам само чантата й, а парфюмът ми е любим. Новата й колекция внуши ужас в мен: нещата приличаха на раков тумор, а моделите - „Човек на слона“. Шоуто беше жена в една от подобни рокли, не знам за колко хиляди евро - погледнах я с ужас. Плати четири хиляди евро и приличаш на гъбички по краката. Сериозен ли си? Ако сте лейди Гага, тогава е добре. Но Рей и съпругът й са умни бизнесмени. Те се изразяват като артисти и същевременно се обграждат с въздушни възглавници. Техните портфейли и парфюми купуват по целия свят и те поддържат целия бизнес на повърхността. Друг пример за успешен безкраен дизайнер е Azzedine Alaya. Докато през 80-те и 90-те години на върха е имало деконструкция, става дума за дизайна и не се е променила досега. Той дори не се интересува от шоуто, може изобщо да пропусне сезона: има лоялни клиенти. Говорейки за грозотата - Miuccia Prada винаги обича да играе на ръба. Възприемането на красотата е различно за всеки. Грозността също е красива. Обичам цветя, но може би ти - не, или обичаш мъртви цветя. Днес има място за всичко. То трябва да бъде толерантно. Отново, диктатът на модата вече не съществува. Ние не живеем в 50-те години, когато беше необходимо да носим пола с определена дължина, а дънките се смятаха за символ на бунт.
Вие сте икона на стил. Вашият образ е вдъхновяващ. можете просто да се възхищавате. Имали ли сте икони, за които сте били ориентирани и които са повлияли на вашия вкус?
Иконите ми са от киното. В детска възраст италианската актриса Анна Магнани беше моят пример за подражание. После - Шарлот Рамплинг, Жана Моро, София Лорен. Те имат страст. Моята кинематографична естетика е Федерико Фелини, Пиер Паоло Пазолини, Френската нова вълна. Бях стимулиран да правя дизайн от работата на американския дизайнер Чарлз Джеймс.
Сега има малко блясък. Не ти ли липсва?
Днес блясъка е в опасност. Бих казал, че блясъка е мъртъв. Обичам блясъка, но той остана само на килима и в ръцете на звездни стилисти. Може би, ако днес жените не живеят толкова бързо, блясъка ще има повече шансове. Дори Ума Търман го загуби. Проблемът е липсата на внимание. Прекарваме ги на нашия iPhone и интернет. Glamour не винаги означава рокли на пода. Запомнете: Марлене Дитрих, Грета Гарбо, Ава Гарднър и Катрин Хепбърн са едновременно непринудени и класически. Нямаха стилисти, които да им казват какво да носят. Само си помислете: блясъкът беше естествен. Гламурът беше вътре в тези жени. Гламурът е магнетизъм, фантазия. Благодарение на блясъка има висша мода. Мисля, че хората пропускат блясък. Ето защо, килимите привличат толкова много внимание по целия свят.
Кои модерни жени могат да ви насочат?
На Тилд Суинтън. Всички интелектуални марки изглеждат перфектно. Но не става дума за блясъка, а за художественото изразяване. Chloe Sevigny и Charlotte Gainsbourg. Съвременните икони са идея, сила и красота. Герой!
Защо носите само черно през цялото време?
Обожавам черния цвят. Това е чистота, елегантност и сила. Това е най-успокояващият цвят. Може да се носи от сутрин до вечер - и ще бъде добре. В него се чувствам комфортно и освен това черните дрехи могат да бъдат по-рядко чисти. С бял цвят започнах през 70-те години. Носех бели викториански лъкове: бяла дантела, перли. Обичам цветовете, които зареждат. Моят апартамент е оцветен! Аз не живея в черна къща, както всеки мисли. Ако получа черни цветя, ще плача.
снимки: ASVOFF