Световна конспирация: какво стои зад бързата мода
С навлизането на масовия пазар животът става по-лесен: Сега можете да си купите достъпни и модерни дрехи у дома или на дивана. Няма нужда да спасявате и се притеснявате, че нещата ще се влошат: цените и гамата ви позволяват да я замените с точно същия или дори по-добър. Изглежда, че може да има по-красиви - в крайна сметка, свежите тенденции в света на модата ни се разказват почти на следващия ден. Ако не се възхищаваме на огромната машина, наречена „бърза мода“, ние сляпо подкрепяме, без да мислим за механизмите вътре в нея.
Как модата е станала достъпна за всички
От векове модата е удоволствие на така наречените елити - отделните сегменти на обществото просто не са достъпни за бедните. Външният вид на дрехите до 17-ти век е дори регламентиран от закона: в Европа е забранено на бедните да имитират дрехите на богатите. Един вид ерозия на границите между слоевете на обществото настъпва едва през XIX век с индустриалната революция. Имаше нов ритъм на живот, където имаше място както за свободното време, така и за нови интереси, защото сега работниците имаха нормализиран график, уикенди и празници. Така че, за да спортувам и да ходя на плажа, обичайните дрехи се оказаха неудобни. Корсетите и дългите поли са остарели и въпросът за модното разнообразие се е превърнал в предимство.
Коко Шанел е първата, която я въвежда през 20-те години на миналия век: тя предлага да се носят прости и функционални дрехи чрез пускането на колекции от prêt-à-porter, т.е. с модели в няколко размера и готови за носене. Както отбелязва норвежкият антрополог и журналист Мари Гринде Арнтцен в книгата "Dress-code. Грозната истина за модата", благодарение на Chanel индивидуалното шиене започна да отстъпва на фабричното производство.
През 60-те години имаше младежка революция. Хората се нуждаеха от нови и достъпни дрехи, които отразяваха бунтарския дух на времето. Магазините решиха да се приспособят: къси поли, унисекс тениски, кадифени рокли и ботуши, които не подхождаха на по-старото и по-консервативно поколение. Курсът се провеждаше по евтин начин, достъпен за тези, които спечелиха по време на почивките от обучението си.
Това е парадокс, но с времето ние харчим по-малко и в същото време купуваме повече. Ако през 60-те и 80-те години около четири хиляди долара годишно бяха изразходвани за дрехи, то днес има около една и половина хиляди. Истинският цъфтеж на евтина мода се случи точно на нула: от 90-те години цените са паднали наполовина, а броят на покупките всяка година започва да се увеличава четири пъти. Философията на масовия пазар, която завладява пазара, е изключително проста: да направи модата, показана на подиумите, достъпна за всички. Брандовете са копирали най-новите тенденции и са се опитали да ги доставят на клиентите възможно най-скоро, като последната срещна тази идея с радост.
Първата, която въведе концепцията за бърза мода, беше Topshop - тя произвежда една колекция за шест седмици. Шведската H & M мрежа го последва: дрехите са пуснати в продажба за три седмици и двадесет нови точки са отворени само в САЩ годишно - съдейки по цифрата, която се говори в документалния филм The Real Price of Fashion, днес компанията печели около 18 млрд. Евро. годишно. Но безспорен лидер и до днес остава испанската Zara: 200 дизайнери разработват около 40 хиляди нови модела годишно, 12 хиляди от които са реално произведени. За да заинтересувате купувача и да вдъхновите, че той не може да получи неща, всяка колекция е ограничена. Ostromodnaya модел седмица след приемане в магазина може да бъде продаден напълно. Този принцип на стимулиране на търсенето продължава да работи.
Как модата засяга планетата и хората
"Искате ли да сменяте екипировката четири пъти на ден, както правят сестрите на Хадид? И да носите обемисти маратонки от двете сътрудници на Vetements и Swear, които ще бъдат на разположение след шест месеца?" - за такива магии масовият пазар привлича нови купувачи. И то предизвиква интерес, непрекъснато променя асортимента: в резултат на това два сезона - пролет-лято и есен-зима - се простират с петдесет и две.
За да бъдат достъпни, дрехите не трябва да бъдат скъпи, така че компаниите се опитват по всякакъв начин да намалят цената на стоките. Например, избор на нискокачествена тъкан. Колкото повече купувате, толкова по-често се отървавате от нещата и купувате отново: само през 2015 г. всеки американец хвърли средно трийсет килограма текстил. Само жителите на Ню Йорк имат около 200 хил. Тона облекло годишно, което е сравнимо с 72 олимпийски плувни басейна с вода. Само във Великобритания общото тегло на закупените дрехи годишно е 1,72 милиона тона. Представете си в същото време, че всички тези неща са направени от синтетични материали, които са били разлагани стотици години - вече сме разказвали за необратимите последици от текстилното производство.
Цената на нещата се намалява и за сметка на евтиното производство. Това е възможно в страни, където по принцип не се заплаща много за труда: Бангладеш, Камбоджа, Индия, Китай. Фабричните работници в тези страни получават от един до три долара на ден, като по този начин осигуряват цялото семейство. Излишно е да казвам, че те трябва да работят при трудни условия: един работен ден може да отнеме до петнадесет часа и дори през нощта - фабриките са заключени заедно с хората, за да изпълнят поръчката навреме. Сградите често са в неизправност, което ги кара да се срутят или изгорят. Така през април 2013 г. в района на Дака се срути осем етажният комплекс Rana Plaza, в който се помещават пет шевни фабрики. Загинаха 1135 души, повече от две хиляди ранени.
Както режисьорът Андрю Морган разказва в "Истинската цена на модата", ръководството просто отклони оплакванията на работниците, че сградата е излязла напукана. Според Морган модните марки наемат хора неформално и не притежават фабрики. В резултат на това, получавайки огромни печалби за упоритата работа на служителите, компаниите не носят никаква отговорност. Но правителствата на страните не могат да отказват поръчки: само Бангладеш, благодарение на износа, печели 28 милиарда долара годишно. Освен това те умишлено поддържат ниски заплати, за да предложат на клиента най-добрата цена. Пазарните гиганти обаче вече не можеха да затворят очи за проблема след скандала, който последва трагедията. Независими експерти, които проведоха проучване през 2017 г., забелязаха, че много от тях са подобрили значително условията на труд за работниците - въпреки че със сигурност има място за растеж.
Жертви или съучастници
Журналистката "Гардиън" Луси Сийл разказва история за едно момиче, което някога е излизало от известния британски масов пазар с пет до шест опаковки. Изливаше се дъжд и преди тя да се отдалечи от магазина, дръжките на една от чантите се счупиха - сгънатите дрехи паднаха на тротоара. Каква беше изненадата на наблюдателите, когато момичето отиде по-далеч, дори без да събира покупките.
На другия край на планетата, една от героините на Морган нарича: "Мислете, че всичко това е ушито с нашата кръв". Да, масовият пазар непрекъснато внушава, че се нуждаем от нови неща, за да продаваме повече, но нека бъдем честни - клиентите обичат да останат в илюзията. Отхвърлянето на това означава отхвърляне на радостта, която дава покупката - макар и много бързо. Шкафовете са случайно пълни с дрехи, които не могат да се комбинират помежду си, и отново няма какво да облечем. Противно на убеждението, че пазаруването прави човек по-щастлив, многобройни изследвания доказват обратното: колкото повече хора се фокусират върху материалните ценности - имидж, статус, пари - толкова повече са склонни към депресия и тревожност.
Бъдещата бърза мода
В този порочен кръг всеки се нуждае от нещо собствено: корпорациите са жадни за печалби, бедните страни за заповеди да поддържат националната икономика на повърхността и купувачи за краткотрайно удовлетворение. Масовият пазар бързо улавя нови тенденции, независимо дали става въпрос за грижа за околната среда или разнообразие от красота. Илюзията продължава да живее, така че едва ли някой доброволно напуска безкрайната верига.
Авторът на статията "Бърза мода се продава под прикритието на зелено?" дава пример: Зара, H&M и други марки започват да произвеждат "съзнателно" облекло и отварят приемни центрове за износени дрехи - ще бъдат използвани за обработка или благотворителност. Предавайки стари неща, получавате отстъпка за нови - това е причина да се върнете в магазина и да си купите нещо отново. Рециклирането на неестествено облекло е почти толкова вредно, колкото неговото производство - поради химикали и синтетични влакна, които влизат във водата. Благотворителността също крие много клопки: твърде развалени или мръсни дрехи просто се изхвърлят. Съединените щати например изпращат дарени предмети в Африка или Хаити, където те се продават на пазари и по този начин подкопават местното производство. Или изхвърлени, защото те не отговарят на местния климат.
Ако потребителите вземат курс за съзнателно потребление, бързата мода ще продължи да живее: трудно е да си представим, че компаниите съзнателно губят пари. Някои ентусиасти, за да прекъснат порочния кръг, предлагат да се промени философията на системата: магазини могат да продават не едни и същи, а евтини дрехи, а „опит“. Уверете се, че всяко нещо има естетика или история зад - днес наистина е тази, която става важна за по-младото поколение потребители, а не способността да се носят безкрайни копия.
снимки:Topshop, Zara, Mango, Uniqlo x J.W.Anderson, H&M
