Съветски стил и смърт на лукса: 8 книги, за да започнете да разбирате модата
модната индустрия заема стабилно място в живота ни - и реч, разбира се, не само за дрехите в килера. Облеклото е въплъщение на глобалните социални тенденции, които неуморно изследват, за да разгадаят най-разнообразните явления на нашия живот. Събрали сме някои скучни работи по теорията на модата, която ще отвори модната индустрия от необичайна страна и ще даде храна за размисъл за целта на облеклото.
Роланд Барт
"Модна система"
Структуристкият философ Роланд Барт всъщност е дал на науката за модата не по-малко от, да речем, Коко Шанел дал на света на дизайна и стила. Французинът е първият, който разглежда модата като система от знаци, символи и концепции - този подход по-късно става отправна точка за много други модни изследвания.
Барт въвежда разбиране за модата като мит, който заема една от централните позиции в системата на публичното потребление (курсът на структурализма до голяма степен се основава на изследването на консуматорското общество). Философът спори за подвидовете на модата и го разделя на "всекидневно" и "представено". Последното важи само за гланц и рекламни кампании, които ни карат да мечтаем и купуваме. Как се стига до това желание чрез езика на модните списания и изравняването на изображенията може да се научи от книгата.
Тери Агинс
"Краят на модата"
Модата отдавна е прерогатив на френските дизайнери и изискани ателиета, нещо като привилегия на богатите. Модната индустрия, дори когато не говорим за масовия пазар, а за такива големи марки като Gucci или Balenciaga, се ангажира с достъпността и комуникацията с клиентите. Но въпреки факта, че оттеглянето на модата в мейнстрийма стана ясно видимо едва сега (отчасти, разбира се, благодарение на социалните мрежи), този процес стартира отдавна.
Намерете момента на миграция на модерен дизайн в областта на маркетинга ще помогне на модния колумнист The Wall Street Journal c двадесет години опит. Книгата на Тери Агин дори е принудена да чете в университетите - може да намери отговора на въпроса какви промени през втората половина на 20-ти век са довели до сегашното състояние на нещата, както и много интересни прозрения от света на модата.
Барбара Уинкен, Марк Хюсън
"Моден Zeitgeist: тенденции и цикли в модната система"
Когато кроковете се появяват на подиумите, тениските с киногрупата, както и всякакви разновидности на архивните колекции на Раф Симонс и Мартин Маргиела, разговорът за постмодернизма идва сам. Изглежда, че цялата модерна мода е рециклирането на стари идеи.
И така, откъде идват тенденциите - те се материализират от хаоса на миналото, или са разработени от специализирани агенции заедно с influenzers, маркетолози и дизайнери? Отговорът е недвусмислено труден - авторите на учебника по мода и социология Барбара Уинкен и Марк Хюсън изтъкват популярната теория за цикличния характер на модата, основана на задълбочено проучване на модата от края на 20-ти век. Уинкен и Хюсън анализират творбите на Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо, Мартин Маргиела, Карл Лагерфелд, Жан-Пол Готие и други дизайнери, които първоначално са започнали работа с постмодернизма и анализират феномена на модата, преработвайки собственото си минало.
Кристофър Брюар и Каролайн Евънс
"Мода и модерност"
Модата и обществото са взаимосвързани неща и изглежда, че през последните две години никой не се съмнява в това. Изборите в Съединените щати, новият възход на феминизма, ерозията на равенството между половете и много повече - социалните и политическите тенденции са отразени в колекциите на дизайнерите. Защо се случва това, а именно как модерността създава мода и обратно - Кристофър Брюар и Каролин Еванс анализират в книгата си.
Гюргия Бартлет
"FashionEast: Духът се скита из Източна Европа"
Изглежда, че в СССР не е имало много - включително и модата. Разбира се, това съвсем не е така: дори ако „парижките тенденции“ се считат за отражение на призрака на капитализма, на територията на Съветите имаше специфична модна индустрия, която, за разлика от западната, носеше не идеологически, а идеологически натиск. Джурджа Бартлет знае много за това - и знае колко вълнуващо е да се разкаже за много неща: как съветската мода се разви след революцията, чак до разпадането на Съюза, как руските жени дизайнери разработиха първите прототипи на дрехите на основата на пола в рамките на конструктивизма и дори намерихме "червения диор" в лицето на Слава Зайцев.
Мария Грийнде Арнтцен
"Код за обличане"
Друга книга, която дисектира модата като един от централните стълбове на потребителското общество и модната журналистика като въплъщение на властта над умовете и навика да купува. В много отношения Мария Грийнде Арнтцен върви по стълбовете на същия Барт, разглеждайки модната индустрия като институция.
Това, което прави тази книга поразително различна от идеологическите вдъхновители, е нейната модерност и колко умело се вписва в контекста. Авторът откъсва покрития от петата най-голяма индустрия в света и повдига въпроси като свръхпроизводството, въздействието върху околната среда и ниските заплати в страните от третия свят. Както се казва, това ви кара да мислите - включително за това колко много ненужни неща всъщност консумираме и с какво е изпълнено.
Колин Макдауъл
"Модна анатомия"
Книгата наистина може да бъде сравнена само с една енциклопедия - тя е толкова педантична и многостранна, че обхваща модата като феномен. Макар че „Анатомията на модата” едва ли може да бъде взета със себе си поради впечатляващите размери на публикацията (тя винаги ще помогне на електронната версия), напълно е възможно обемът да бъде запазен като справочник. Този вид работа няма да бъде срам за преминаване по наследство: авторът събира на едно място една от най-пълните модни истории, с подробен анализ на неговите феномени, от значението на косата в Древен Египет и тайната на стегнатите панталони на придворните великани от 8-ми век към пънката на Ванкян Вествуд.
Дана Томас
"Как лукса е загубил блясъка си"
Дана Томас - журналист, автор на много любопитни индустриални проучвания, публикува първата книга "Как лукса е загубила блясъка си" през 2008 г. Томас отказва да налее термини и вълнуващо разказва историята на луксозния пазар на дрехи, налива шеги и велосипеди. Работата прогресивно анализира как модата от привилегировано изкуство се е превърнала в голям супермаркет и как дори статутните модни къщи стават бързо модни.
Томас е безмилостно пресичан от големи опасения, обяснявайки на какви методи LVMH и Kering са прибягнали за печалба, независимо дали става дума за производство на култов торба, парфюм или експлоатация на знаменитости.