Автор! Автор! 20 известни парфюмеристи: третата петица

Това име не може да се произнася в присъствието на Серж Лутън: той веднага започва да се нервира, а Лутън е нервен на възрастта си. Факт е обаче, че англичанинът Кристофър Шелдрейк всъщност до 2005 г. създава формулата на всички аромати за марката „Serge Lutens“: и онези камбани, които се продават само в Palais Royal в Париж, и онези геометрично безупречни тухли, които се продават по целия свят. , Лутън и Шелдрейк се срещнаха отдавна - в началото на 90-те години, когато и двамата все още работеха за Shiseido. Лутън работи като творчески директор там и Шелдрейк създава (заедно с Пиер Бурден) източния дървен аромат на Feminite du Bois. Лютен винаги имаше нос за талант, следователно, след като напусна Shiseido за свободно плуване, той се обади с Sheldrake. За известно време всичко беше наред - Шелдрейк експериментирал с любимия си пачули, Лутън осигурил светски компонент и марката на името му набирала скорост. Любимият ми Буа де Виолет, където виолетово и кедрово са умело смесени, е работа на носа на Шелдрейк. Той също трябва да каже голямо благодарност за Араби, А ла Нуит и прочутия Борнео 1834. Но през 2005 Шелдрейк се завръща в Шанел, където успява да работи в младостта си и се фокусира върху Les Exclusifs. Той работи с ноздрата на Жак Пол, в ноздрите и отново остава леко в сянката. Въпреки че Coromandel (все пак, неговия любим пачули, между другото) и Sycomore (кедър-сандал-мускус-ветивер и всичко това с тютюн, в сътрудничество с Polzhem) - това, по мое мнение, не е срам да се представи на последния съд. За Лутън, според договора, Шелдрейк вече не може да работи. Моят любим Серж Лутънс Саррасин, издаден през 2007 г. и създаден от Шелдрейк, се появи само защото формулата за аромати е създадена преди подписването на договора с Chanel. Казва се обаче, че последният Luthen Bas de Soie също е разработен от Sheldeik. Но може би Лутън извади тази формула от далечните и тайни кофи.

Тъй като говорим за Шанел, време е да си припомним Жак Поле. От 1978 г. той е основният, официален и величествен нос на марката. И не някаква марка, но тази марка, която е създала парфюма Tour d'Effel номер 5 и оттогава не е престанала да укрепва величието на този колос по всякакъв възможен начин, от време на време полира и шпаклова фасадата, освобождавайки вариации на дадена тема и променящи се промени. Никол Кидман на Одри Тот. Polzh, разбира се, също постави носа си на тези реставрационни работи, създавайки през 2007 г. Chanel No. 5 Eau Premiere - същите нероли, рози, жасмин, иланг-иланг, кехлибар, ветивер и сандалово дърво, но в по-мек, по-нежен и не дразнещ версия. Като цяло, през годините в Шанел, Жак Полж създаде повече от 30 (!) Различни вкуса, опитвайки се да съблюдава достоверно почерка у дома. За да изброите всичко е доста трудно, но вероятно ги познавате: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) , Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco и Coco Mademoiselle в различни години са действали върху населението на земята, като наркотични вещества, те трябва да бъдат мирише с всички средства. Зад тази приятелска линия от категорично лаконични бутилки, ранните творби на Polzha бяха отдавна изгубени и именно той през 1970 г., в сътрудничество с Michel Hy, представи на света с Rive Gauche Yves Saint Laurent и няколко пъти Chanel с Emmanuel Ungaro (например Senso и Diva). Който и да е Полж, голям парфюмер или талантлив дипломат (в края на краищата, който работи толкова години в една компания!), Парфюмните маниаци могат да спорят с часове. Аз лично безусловно обичам неговата 31 Rue Cambon от колекция Les Exclusifs, а това лято носех Cristalle Eau Verte през цялото време (2009), продължението на Cristalle, издадено през 70-те, въпреки че може би изглеждаше твърде повърхностно за някого.

Тази дама, един от най-известните парфюмеристи в света, всъщност е наш сънародник. София е родена през 1945 г. в Беларус и е напълно неразбираемо кой би служила в СССР, ако семейството й не е било в състояние, с кука или с мошеник, да се премести първо в Полша, а след това в Америка. Ако това не се е случило, светът може и да не е познавал такива аромати като Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent и Eternity Calvin Klein - добре, или те биха били съвсем различни. За Елизабет Тейлър София Гройсман направи Diamonds, Rubies и White Diamonds. Няколко пъти тя поръчва парфюм Нанси Рейгън лично. Гройсман има отличителна черта, която позволява на почерка му да отгатне дори и на непрофесионалисти: тя прави звуците на базовата нота наведнъж, без да изчаква, докато те изчезнат и горните нотки се отнемат от вятъра, така че можете да чуете композициите й почти веднага. Друг нюанс: София Гройсман не толерира унисекс и доскоро избягваше добавянето на цитрусови нотки към ароматите на жените. Ето защо 90-те години с техния минимализъм не бяха най-добрите времена за нея. Тя не се отпусна доста, но не направи много след 10 години. Pour Femme за Bvlgari (1994), Yvresse за Yves Saint Laurent (1993) и Tentations за Paloma Picasso (1996), разбира се, ще останат в паметта на най-чувствителните към миризмите на човечеството, но сега имаме много повече шансове да опитаме Outrageous! (2007) за Frederick Mal и Parisienne за Yves Saint Laurent. В Атракциона !, между другото, цитрусови звуци, и повече от уверено. И все пак времето отнема своето, а великият Tresor няма да бъде на мода утре.

Обичам безусловно този парфюмер и последното му парче - Wonderwood за Comme des Garcons, което мирише на всички дървета на света едновременно - мога да вдиша като еликсир, докато стоя в задръстванията на Москва. Според CDG концепцията, този аромат също е унисекс. Мнозина обаче го намират за по-мъжествен от женския: той е твърде дървесен. Но ми се струва, че е толкова секси, колкото момичето в ризата на приятеля си. Е, това е много секси.

Антоан Лий, който е завършил гимназията на Givaudan и сега заема поста главен парфюм на своята алма матер, обикновено има силна любов с CDG. Той създава за тази марка, обявявайки своята независимост от изискванията на пазара и си създава име в тази съмнителна теза, много вкусове: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Грейпфрут (2008), злато Commes des Garcons 888 (2008) и Daphne за Daphne Guinness (2009). Антоан Лий също работи в тясно сътрудничество с "свободолюбивата оранжева република": той е автор на "Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques" (2006), "Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme" (2006), "Etat Libre d'Orange Rossy de Palma". 2007, съавтор с Антоан Мезондиер) и няколко други доста хулигански трика в същия дух. Но всичко това, очевидно, за душата. А за бизнеса, Антоан Лий прави Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, с Даниела Андре) и миризма, която бих препоръчал на всички мъже преди отговорна дата - Z Zegna Extreme за Ermenegildo Zegna (2007). Въпреки че, разбира се, той и Гучи Ръш за мъже (2000).

В укор на Антоан Лий, мога само да направя безплодни опити да си възвърна предишната слава на Салвадор Дали - в средата на 2000-те той направи няколко еднакво скучни аромати за тази марка. Но според мен това е случаят, когато мениджърите на самата марка трябва да поемат отговорност.

Жена легенда, която спечели през 2005 г. парфюма Оскар - Francois Coty Award и създаде над 50 години работа в индустрията за повече от 50 аромата, половината от които заслужават възхищение, а другата половина - най-малко внимание. Софи обича леко да праши ароматите си, почти всички имат меко кадифе, затова я обичат толкова много у дома с богата история, като къщата на Живанши, за която Софи направи няколко поредни попадения - Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible for Жените (с Доминик Ропион и Карлос Бенен) и неговата лятна версия Много неустоима Соле д'Ете (2007). С Беен те пуснаха Premier Jour за Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Последният аромат на Софи, Beauty for Calvin Klein, не ме вдъхновява, но това не намалява предишните й постижения. Харесва ми нейния Guerlain Cologne du 68 - аромат, издаден в лимитирано издание за годишнината на къщата през 2006 г. и по мое мнение е отличен пример за съвременната интерпретация на прочутата “Herleniada” и харесвам Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Софи направи някои по-спортни и леки аромати за Joop и Jil Sander, но според мен спортът и лекотата не са негова тема. Тя беше страхотна. Sophie веднъж каза, че вдъхновението за този аромат е образът на Vivien Leigh, а за Premier Jour - бурканче от бял и бял крем. Кой би си помислил.

^{Яна Зубцова работи 15 години като директор по красотата на списанията "Домовой" и "Харпърс Базар", беше редактор на Vogue, по време на кариерата си посетила около 1869 презентации на нови парфюми и интервюирала почти всички главни парфюмеристи на съвременността. Въпреки огромния опит в областта на парфюмерийната индустрия (както положителна, така и отрицателна), обича ароматите. Понастоящем е заместник главен редактор на списанието Sex & The City.}