По-лошо от кражба: Защо е време да престанем да търсим плагиатство в модата
През 1989 г. подземният дизайнер Дапър Данизвестен с любовта си към хип-хоп събирането и логамонията, той залови американската спортистката Даян Диксън в норково палто на собствения си дизайн - с обемни ръкави, украсени със съкращението LV. След 28 години подобно нещо се появява в круизната колекция на Gucci, а интернет буквално експлодира в меми: това е плагиатство или тънко почит на легендата от 80-те години?
Самият Алесандро Микеле, креативният директор на Gucci, уверява, че известното палто на Дапър Дан е служило само като източник на вдъхновение за него - няма пряко заемане на реч. Все пак е трудно да се отървете от усещането за deja vu: защо марката не трябва просто да си сътрудничи с дизайнер, като го кани да преосмисли своите хитове в контекста на модерната мода?
Няколко седмици преди шоуто в музея "Михо", близо до Киото, друг важен индустриален играч Louis Vuitton представи своята круизна колекция; Креативният директор на къщата, Николас Ghesquière, работи върху него заедно с най-важния дизайнер на 20-ти век, Kansay Yamamoto. Ивиците, които създават оптичната илюзия, както при костюма на Дейвид Боуи за турнето на Аладин Сайн, са вдъхновени от японските калиграфски щампи - всичко това се отнася до собствените колекции на човека, които очакват вълната на популярност на японските дизайнери в Париж. Въпреки това, Louis Vuitton не го крие: Gcheskyer нарича себе си фен на Yamamoto, докато самият японски художник седеше на първия ред.
Въпросът за вторичния характер на съвременната мода се повдига редовно в индустрията. Започвайки с откровен плагиатство, като сензационна история за това как Зара е използвала работата на базирания в LA художник Tiusdie Bassen без нейното знание, към многобройните колекции на големи и малки марки, предизвикващи мисли в духа на „някъде, където вече сме го виждали“. Все по-трудно е да се начертае границата между откровеното копиране и прословутото вдъхновение - докато говорим за това, кой е използвал преди това този или онзи печат или рязане на ръкави, обикновен човек на улицата не се притеснява особено.
Известният журналист Анджело Флакавенто пише повече от веднъж, че живеем в пост-производствената епоха - понятието беше въведено от куратора и художествения критик Никола Буррио. Казано по-просто, цялата съвременна култура от модата и дизайна до музиката и изкуството е обработката на съществуващи или съществуващи неща. Почти невъзможно е да се измисли нещо съвсем ново и безпрецедентно: съзнателно или не, артистите във всички области имитират или тълкуват онова, което е било създадено преди тях.
Едно е да се преработи оригинала по такъв начин, че да се отгатне почеркът на дизайнера, а друг да се обмисли безпроблемно потенциалните удари с надеждата, че никой няма да си спомни оригиналния източник
До известна степен цялата история на модата се свързва със заеми. Chanel надникна идеи за нейния корпоративен стил а-ля garçonne в дрехите на мъжкия гардероб от началото на 20-ти век, по-специално с любимия си Артър "Boy" Kapel. Диор не е изобретил известния силует на венцата от нищо, но е преработил рокля с кринолин от края на XIX - началото на ХХ век, модернизирайки я. Скандалната колекция на Yves Saint Laurent през 1971 г. е вдъхновена от парижката мода от 40-те години на миналия век и прилича на колаж от неща, намерени в старинни магазини на левия бряг. Vivienne Westwood често използва препратки към историческата носия в своите творби, събирайки една картина от визуални парчета от различни епохи (по-късно Джон Галиано активно използва тази техника като част от собствената си марка, а след това и от Dior). Идеята да се поставят мъже в поли не принадлежала на Жан-Пол Готие - той я взе назаем от изключителния стилист Рей Петри.
Има много подобни примери, но никой от тях не намалява авторитета на споменатите дизайнери. И какво ги отличава от „Ветъмъс“, които правят копие не само за колекциите на Мартин Маргиела от 90-те години, но дори и за ботушите, които героинята на Джулия Робъртс носи в „Хубава жена“? Или от Балмейн, който през пролетта-лятото на 2015 г. показва, че костюмът е същият, както в колекцията на Givenchy? Или от същия Гучи, който е направил очила за най-новата си круизна колекция, точно като онези, които Голди Хон носеше във филма "Над борда"?
Цитирането, включително директното, е нормално. Но едно е да се преработи оригиналът, за да се отгатне почеркът на дизайнера, а друг да се обмисли безпроблемно потенциалните удари с надеждата, че никой няма да си спомни първоначалния източник. Вземете колекцията есен-зима 2014/2015 - тя изглеждаше като съвременен римейк на филма Горка Петра фон Кант, започвайки с отпечатъци и цветови комбинации и завършващи с аксесоари като копринени ленти, вързани около врата. Но би било несправедливо да се упреква Miuccia Prada с копиране: при всички сходства на функциите, творбата на дизайнера изглежда като качествено преосмисляне на темата.
Всъщност, самият Алесандро Микеле от момента на появата си на модната сцена се възприемаше повече като талантлив стилист, който събира подходящи изображения от съществуващи неща, само леко ги допълвайки с грамотни детайли. И дори идеята му да пусне модели на тениски и суичъри на Gucci, сякаш намерени на руините с фалшификати, сякаш беше остроумен израз по въпроса за първоначалната стойност в съвременния модерен дневен ред.
Преди няколко години се появи историята на Фийби Файло, която в колекцията на Селин есен-зима 2013 копира дизайна на палтото Джефри Бейн, създадено преди десет години. Твърденията към безусловно талантливия дизайнер могат да бъдат представени по същия начин, както на Микеле в случая с „надрасканото“ творение на Дапър Дан. Доверието на Филело обаче не намалява своевременно. Не изключвайте Michele. Смята се, че последното десетилетие в модата, носещо нов, свеж и несъществуващ досега стил, беше 90-те години на миналия век: всичко, което се случи в областта на модния дизайн, беше компилация от референции и цитати.
Съвременният потребител изобщо не се нуждае от оригиналност - често създадената около марката HYIP или съответствието с тенденциите става все по-важна.
Отчасти това състояние на нещата може да бъде свързано с рязко повишаване на интереса към модни марки с име и история: през 90-те години на миналия век ловките търговци като Бернар Арно и Франсоа-Анри Пино се ангажираха да съживят заминалите модни къщи. На мястото на творческите директори бяха взети млади обещаващи момчета, чиято задача беше да рециклират наследството на поверената им марка, като я направят в съответствие със собствената им естетическа визия. С течение на времето този подход се превърна в основа за творчеството на дизайнерите, действайки не само като работници, но и създавайки колекции за собствените си марки. Днес всички заемат - само нивото на качество е различно.
Междувременно, съвременният потребител изобщо не изисква оригиналност от дизайнера - често създадената около марката HYIP или съответствието с тенденциите става много по-важна. Малко вероятно е повечето хора да знаят кой е Дапър Дан и защо палтото, създадено от Микеле, не може да се нарече полет на брилянтната мисъл на създателя.
Мода днес е 90% бизнес и само 10% креативност, така че за почти всяка марка първият приоритет е да продава продукта, а не да произвежда брилянтна идея, която ще преживее годината. Това, което се случи през последните пет-седем години в модата, може да бъде описано от добре познатия интернет мем "уникалният оригинал е жалка пародия." Въпреки това, за да се отнасяме към всичко това си струва с малко хумор: в края на краищата винаги има шанс да се изрови същият оригинал на eBay.
СНИМКИ: Balenciaga, Getty images (1), Vetements
