Фотограф Ханс Феурер за завръщането на естествеността
В московската галерия RuArts Откри се първата самостоятелна изложба на един от най-влиятелните модни фотографи от света, Ханс Фейререр, който започна да прави първите снимки в 60-те години и пред които се оформя модната индустрия, която познаваме днес. В различни моменти Ханс стреля за Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE и календара Pirelli. Пикът на кариерата му дойде през 80-те, след което Феурер засне легендарната африканска рекламна кампания за Kenzo, която по-късно стана една от най-известните му творби. Ханс стана известен като фотограф, говорейки за чистотата на кадрите - той не използва филтри и почти не ретушира снимки, разчитайки на естествеността. Разговаряхме с Ханс Фойрер за красотата, естествеността и начина, по който модната индустрия се е променила след половин век.
Как дойдохте да започнете да правите модна фотография?
Роден съм през 1939 г. в Швейцария в едно обикновено семейство. Не бяхме богати, родителите ми се разведоха рано, имах още двама по-малки братя, които висяха на врата ми. На 20 години получих първата си работа в рекламна агенция, но бързо се превърнах в арт директор. Направих много неща: бях графичен художник, илюстратор, завърших художествено училище по живописен курс. След като живее и работи в различни агенции в Лондон и Париж, той заминава за две години, за да пътува из Африка на Land Rover, спал до огъня на открито и снимал. Южна Африка ме промени, стигнах до заключението, че искам да запазя красотата на света в снимки. Така е.
Началото на вашата фотографска кариера съвпадна с върха на поп-арт, възхода на модата и популярната култура. Може ли нещо подобно да се случи отново?
Имаше революция. Беше епохата на размахването на Лондон, сякаш всичко беше възможно, светът беше отворен, хората бяха отворени за нови идеи и беше лесно да започнем да си сътрудничим с най-добрите списания или да стартираме свои собствени. Най-вече снимах за британското независимо списание NOVA, което беше публикувано в периода от 1965 до 1975 година. Това беше началото на визуалната култура. През 60-те и 70-те години модата все още не е била бизнес, жените се изразяват чрез дрехи, така че е било интересно да ги гледате. Но това чувство се върна сега. Виждам и усещам това в Москва, където има свобода и възможност да започнем от нулата. Сега имате размахващия Лондон от 60-те години. Впечатлен съм.
Харесвам сенките, светлината, миризмите, текстурата, тялото, бръчките. Страхувам се от всичко синтетично и изкуствено
Вашият кадър за списание NOVA, който също донесе в Москва, изглежда повече от модерно. Как се промени работата ви в 50-те години, които прекарахте в модната индустрия?
Всъщност, през цялото това време за мен нищо не се е променило. Все още не използвам филтри и говоря за естественост. За мен фотографията е документация за реалността, а не за правенето на митове. За мен е важно да уловим живота в неговите подробности. Харесвам сенките, светлината, миризмите, текстурата, тялото, бръчките. Искам да усетя дъха, вятъра, пластмасата, изражението на лицето, кожата и косата. Дзен будистката философия е близо до мен, съзерцанието е пътят към познанието. Не обичам да снимам в студио с изкуствена светлина. Предпочитам да работя с естествените: в града, в пустинята, в планините, на плажа. Страхувам се от всичко синтетично и изкуствено. Може би затова избягвам интернет, дори нямам уебсайт. Виртуалната реалност отвлича хората от заобикалящата ги красота на света, пренебрегвайки това, което се случва с планетата, и това ме плаши. Обичам нашата земя, обичам жените. Случи се да работя с най-красивите жени на планетата: Клаудия Шифър, Летисия Каста, Кристи Търлингтън, Стефани Сиймор, Ясмин Гаури и много други. Единствената, която още не съм взела, е Кейт Мос. Обичам да показвам женското тяло такова, каквото е, защото е красиво.
Вашата идея за естественост контрастира с блясъка, който изкуствено оформя картина на света и предлага нереалистични образи. Как успявате да защитите идеята за естествеността, като работите с известни публикации?
Имаше период от време, от 1998 до 2002 г., когато изобщо не се занимавах с модни стрелби. Налице е дигитална революция и изкуствените образи са търсени: жените правят пластмасови кукли с идеални черти и тяло. За душата нямаше съмнение. Момичетата изиграха пластмасова Барби и станаха сами Барби. В този смисъл Америка ме плаши - децата гледат телевизия, където говорят само за долари. Децата в Европа все още играят това, което се прави от ръцете на техните предци, те влизат в контакт с нея, а това е добро - те обръщат въображението си. През този период на края на 90-те години никой не се обърна към мен за стрелба, не бях търсена, защото никой не се нуждаеше от естественост. За тези четири години отново отидох в Африка и заснех много природа. Но се радвам, че върнах курса към естествеността. Аз и чувствеността отново сме търсени, както преди 50 години. Хората искат да дишат живот. Обществото сякаш се събуди след дълъг сън. И индустрията на модата и красотата е отговорна за това как ние възприемаме себе си. Хората, работещи в тази област, трябва да знаят това.
взаимодействайки с модата от толкова много години, вероятно сте намерили отговор за себе си, какъв е неговият феномен?
Модата е проекция на това, което сънуваме, това е образ, който е скрит зад дрехите. Когато жената се облича, тя избира роля. Модата предлага тези роли. Има голяма разлика между момиче, което е изключително секси, и това, което предпочита едноцветни и геометрични неща. Това са различни полюси, различни светове, герои. За дрехите винаги има личност. Когато правя модна фотография, мисля за характера на жена, която се крие под дрехите. Не обичам вулгарността - идеята, че жената се използва като обект е неприятна, например нейният образ продава стоки или засяга мъжката аудитория на марката с преднамерено агресивна сексуалност. Мисля, че жените са по-силни и по-умни от мъжете. Обичам свободни жени. Моите героини са войнствени, като амазонките. Те са точно обратното на героините на Playboy, но винаги имат секс. Сексът е страхотен и красив. Обичам секса, но сексът не е услуга на човек.
но индустрията често мисли друго. Какво мислите за вектора на модното развитие?
Сега модата е просто бизнес. Например, Kenzo, за когото снимах реклами. Сега Kenzo е просто име, индустрия, пари. Всичко е много замислено. И това е тъжно.
снимки: Александър Карнюхин, галерия RuArts