Мода за исляма: как Изтокът ни облече в "скромни дрехи"
Книгата "Поколение М: Младите мюсюлмани променят света" Шелина Джанмохамед, вицепрезидент на рекламната агенция Ogilvy Noor, реши да напише цялата стара литература за исляма. Млади мюсюлмани, от нейните думи, са уморени от тъжни истории за "увити жени с поклонени глави, отвлечени и продадени", или за хора, които карат камили през пустинята. "Ние правим обичайните неща, като всички останали, и имаме какво да кажем" - каза Шелина. Политическата и културната значимост на тази теза е очевидна и от известно време тя се превръща в пълноценна модна концепция.
Дори и половата амбивалентност, която се превърна в модна тема номер едно преди около две години, може да е свързана с влиянието на ислямското облекло.
Онези, които Джанмохамед нарича „М поколение”, са хилядолетните мюсюлмани, родени през последните тридесет години, които, в допълнение към възрастта си, са обединени от убеждението, че тяхната вяра и съвременен живот „трябва да вървят ръка за ръка и между тях няма противоречие”. Те искат да носят своята религия с гордост, но и да бъдат част от общността около тях. Има все повече и повече такива наблюдателни, образовани, пътуващи „граждани на света“ сред днешните мюсюлмани, които дори са пресекли възрастовата граница, която разделя хилядолетията от нечленуващите. Това не отрича паралелното съществуване на традиционалистите, а вече оказва влияние върху съвременния моден пазар. Според доклада, през 2014 г. мюсюлманите са похарчили 230 милиарда долара за облекло и обувки, което е вече 11 процента от общото световно потребление в тази категория, а до 2020 г. тази цифра се очаква да се увеличи до 327 милиарда. И като се има предвид факта, че ислямът е една от най-активно развиващите се религии с най-ниска средна възраст на последователите (24 години), няма съмнение за това.
В същото време потреблението за „нови мюсюлмани“ остава част от идентичността. Те искат да купят не само символи на лукс или красиви неща с разпознаваеми лога, но и продукти, които отговарят на техните вярвания, "когато са уверени, че ще им помогнат да станат по-добри мюсюлмани." И модните марки активно участват в тази игра. Първият е отборът DKNY, който пусна колекцията капсули за Рамадан. Uniqlo, Mango и Tommy Hilfiger последваха същата инициатива. Dolce & Gabbana подготвиха за мюсюлманските страни отделна линия от abai с техните сицилиански отпечатъци.
Буркини - бански костюми, покриващи тялото от глезените до главата, които станаха обект на много спорове във Франция - започнаха да се продават в Marks & Spencer. Uniqlo наскоро пусна отделен ред "скромно облекло" - това вече не е капсула, а постоянна категория в техния обхват. Nike е разработила специални хиджаби за спорт. Дори и малки местни марки, за които отделът за маркетинг не стои, бдително следвайки нуждите на обществото, редовно се обръщат към темата за исляма - да си припомним поне последната колекция на нашия дизайнер Асия Бареева.
Модните анализатори говорят за забележимо влияние на Изтока на световните подиуми и на скромното износване като нова смислена тенденция: цитати се намират както в наслояването, така и в ансамбъла на рокли и панталони, и висока яка, и в основната близост на тялото. Но многобройни малки марки скромен износване и дори издънки на големи марки са все още ниша история, отделно от общата линия. Няма ясно изразено естетическо и семантично движение към „скромната мода” според каноните на исляма в съвременната модна индустрия. Въпреки че навиците, вкусовете и естетиката на мюсюлманския свят проникват в културата на различни нива. Днес светът е голям котел за топене, където представители на много различни култури, мигранти и местни хора живеят рамо до рамо, а заедно с всеки новодошъл в метрополиса идва багажът на неговите национални традиции - от поведенчески норми до подробности за костюмите.
Цялостният портрет на всеки град се състои от образите на всички хора, които живеят в него - и тенденциите в книгите и колекциите на дизайнерите - всички тенденции идват от наблюдението на живота и стила на улиците. Затова, например, Кристоф Лейър казва, че изображенията от колекцията пролетно-летни мъже - ризи-рокли с панталони, сака с джобове над градски костюми - са надничани от по-възрастните араби, живеещи в Белвил, а турбаните и техните варианти отдавна стават доста често срещани и по европейски начин, въпреки че влязоха веднъж от изток. Понякога тези ефекти са очевидни, понякога съвсем не. Дори и половата амбивалентност, която се превърна в модна тема номер едно преди около две години, може да е свързана с влиянието на ислямското облекло.
"Оказва се несъзнателно", казва Анзор Канкулов, редактор на директора на Numéro Russia и ръководител на модната програма в HSE Design School. "Ти просто живееш, виждаш емигрантите, които живеят до теб. Както мисля, ролята на етническите влияния е голяма, но те просто не са толкова значими.Групаво казано, когато от вас се иска да носите много дълга риза без яка, гамаши и маратонки, изглеждате точно като гост от Катар. като гей мъж от Маре, и може да бъде. - както на арабския принц "
Именно призивите за разрушаване на воали от момичетата на Изтока, които ги привеждат в съответствие със съвременните западни норми, доскоро бяха същността на отношенията на западния свят - включително модата - с Източна
Друг аргумент в полза на факта, че съвременното улично облекло се формира под влиянието на мюсюлманската култура е, че уличният живот, в сегашния му смисъл, силно замесен в престъпността, спорта и музиката, е израснал от афро-американски общности. Много от техните членове през 20-ти век, по време на активната борба за правата си, преминаха през посвещение само от исляма. В историята на миналия век е бил Мохамед Али, макар че днес тези моменти се помнят рядко и с неохота, нацията на исляма и черните пантери са анти-расистки групи, които бързо се превръщат в националисти. Ислямът беше тяхната основна религия, за разлика от християнството, наложени, както казаха техните лидери, на чернокожите американци в годините на робството на богатите бели насаждения. Приемането му, отхвърлянето на религията на потисниците, беше важен етап в живота на много афро-американци. Тупак Шакур, икона в музика и в стил, също е член на Черната пантера, а ислямското влияние е ясно четимо в неговия образ - в начина на носенето на Арафат, дори в начина на бръснене на брада.
Светът сега е - за първи път, изглежда, цялата история на неговото съществуване - е съсредоточена около "женските" въпроси. Именно техните дискусии стават основните теми на съвременната социална програма. Западните мъже, които не са били свикнали с тази липса на внимание към себе си и са объркани от „посегателството” върху мощните и мощни позиции, стигнали до криза на самоидентификация. Много се говори за това какво означава мъжествеността в съвременния свят, но днес не съществува единен отговор и най-важното - готово изображение, което винаги е било преди. След като са били изхвърлени от добре изградена система "трябва" и "трябва", западните мъже започват да търсят готови проби в други култури, където разпределението на функциите за пола е все още силно.
„За да кажем това“, обяснява Анзор Канкулов, „европейските мъже се чувстват слаби. Ето защо подобна ясно изразена вълна от ентусиазъм за всички постсъветски държави стана такава„ постсъветска ”просто толкова брутална.“ Арабите виждат същото и на Запад: В същото време, в общества, в които има много ясни модели на пола, в рамките на тях са позволени някои експерименти, които не оспорват същината. но това е нищо - ти си истински мъж е красив ".
В модата на жените обаче всичко е малко по-различно. Тъй като в проблемите на „жените“, източната култура е в подчертан конфликт със Запада, всяко пряко заемане е изключено. Момичетата от Изтока, за разлика от мъжете, се възприемат не като силни ролеви модели, а като жертви, изискващи спасение. "Винаги съм вярвал, че дизайнерът трябва да направи жените красиви и да им даде свобода, а не да заеме страната на насилствена диктатура, на този отвратителен начин да се крият жените", казва Пиер Берже например. "Фактът, че жените са принудени да се обличат като съпрузи, семейства и средата им не означава, че трябва да подкрепяте този път. Напротив, трябва да ги научите да се събличат, да се бунтуват, да живеят като днешните жени по целия свят.
Именно призивите за разкъсване на воалите от момичетата от Изтока, за да ги „освободят”, да ги приведат в съответствие със съвременните западни норми, макар и не толкова буквално изразени, доскоро бяха същността на отношенията на западния свят - включително модата - с източната. Този разговор се провежда от гледна точка на колониалното господство, в което има единствен правилен подход, западен.
Това, което вече е там, вече е интегрирано и на практика престава да се чете като заимствано в модата, доста днес. Това са едни и същи силуети, които бяха обсъдени в частта за мъжката мода, и някои тенденции за красота - като Insta-грим със супер-вежди или сложни Smoky Eyes. Дори все по-популярният образ на женското тяло с по-буйни, гладки форми, в духа на Ким Кардашян, в известен смисъл е идеалът на Гурия, ориенталска красота, чийто образ за европейските мъже се е превърнал в дизайнер на костюми Леон Бакст като героиня. Дори първият прототип на модерни женски панталони, шареници, е вдъхновен от турски дрехи: тя се явява като алтернатива на корсетите и кринолините, т.е. като дреха, предназначена само за „освобождение”, но за жените на Запада. Но основните пречки са все още пелерини, воали, шалове, тълкувани като религиозни символи. Именно те, а не покрити ръце, крака и събрана коса, причиняват безпокойство на средния европеец.
Днес не само се разбиват нормите за пола, но и цялата структура на света. А западният свят усеща тази турбуленция: до 2050 г. според прогнозите броят на мюсюлманите в света трябва да бъде равен на броя на християните. Следователно позицията на западната култура като доминираща днес не е толкова силна, както преди. Европейците се страхуват от мигрантите, перспективата за ислямизацията на обществото е плашеща и терористичната заплаха, която е неразривно свързана с радикалния ислямизъм в масовото съзнание, е плашеща. Страхът от неясна заплаха често предизвиква много радикална реакция в европейското общество.
“Разрушаването на бурката” започва буквално: все повече истории за това как момичетата са атакувани по улиците, откъсвайки хиджабите си. Или както след забраната, буркини и воали на плажовете на мюсюлманските жени са заобиколени от полицаи, които почти ги принуждават да се събличат. В тези моменти западното желание за свобода вече се превръща в инструмент на потисничество, което жените на исляма по никакъв начин не заслужават дори от своите ревностни „освободители”.
Шелина Джанмохамед, описвайки нейното "поколение М", посвещава книгата "на момичетата си". "Защото можете да направите всичко", тоест да бъдете всеки, да следвате собствените си мечти, без да се опитвате да се впишете в рамката, която виждат от Изтока или Запада. И ако разгледаме задачата за модното „освобождение” на жените, тогава вместо да налагаме собствена идея за свобода, трябва да слушате думите на самото поколение М: хиджаби, буркини и др. Ви позволяват да живеете живота, който искате в традициите на вашата собствена религия. Да правя спорт, наука, творчество - и в този смисъл, разбира се, те са свободни. Младите мюсюлмани, които сега се обръщат към модната индустрия, не са радикалните ислямисти, които дойдоха на власт в Иран през 1979 г., а светската държава се превърна в тъмно царство на свободата. Ето защо няма основание да очакваме, че до 2050 г. нашият свят ще се превърне в мащабен образ, а ислямската "скромност" ще се превърне в закон.
Културите продължават да се смесват, светът продължава да се променя, а странните и завладяващи истории процъфтяват при сливането на различни култури. За мълчаливия вампир в Абая, който през нощта прорязва града по скейтборд, както във филма "Момичето върви у дома сам нощем". За номадите партийни хора, танцуващи в пустинята под "Bad Girls" M.I.A. За супергероините в ярки, макар и "скромни" дрехи, спасявайки света заедно с Spider-Man и Captain America. По черните пелерини или шалове на зреещи се зрели бунтове, точно както той узрява под шапките на Върховния или на шапките на Гоша Рубчински.
снимки: Nike, Uniqlo, Асия Бареева, Ели Сааб