Автор! Автор! 20 известни парфюмеристи: първите пет

^{Яна Зубцова работи 15 години като директор по красотата на списанията "Домовой" и "Харпърс Базар", беше редактор на Vogue, по време на кариерата си посетила около 1869 презентации на нови парфюми и интервюирала почти всички главни парфюмеристи на съвременността. Въпреки огромния опит в областта на парфюмерийната индустрия (както положителна, така и отрицателна), обича ароматите. Понастоящем е заместник главен редактор на списанието Sex & The City.}

^{Пет парфюмеристи започват поредица от записки Яна за 20-те най-важни "носа" на нашето време.}

Парфюмер с абсолютно класическо родно място: Елън е родена точно там, където трябва да бъде - в Грас, столицата на парфюмерията, градът, където се намира Институтът за парфюмерия. От 2004 г. е редовен „нос” в Hermes house, но дотогава успява да работи като „фриланс” и създава невероятно количество шедьоври, въпреки че винаги е бил известен с това, че не иска да спазва изискванията на маркетинговите отдели.

Всички най-нови аромати на Hermes, започвайки с любимия ми Un Jardin sur le Nil (2005) и завършващ с последното - Voyage d'Hermès (2010) - се отличават с пълно несъбиране и немасово, и всеки има мощен заряд на свободата. В ранните му творби имаше грешки на младостта - например, Елън включи 160 съставки в First за Van Cleef & Arpels, и въпреки че ароматът все още е отличителен белег на "Van Cliffs", самият парфюмър (и аз, признавам, също сега) се отнася до First скептичен. Но тогава той тръгна по пътя на драстичното намаляване на компонентите и вече не следваше инструкциите на клиента, ако поиска да добави вкуса, например папая, защото маркетингът откри, че папаята е в модата днес. Но Елън добави към Eau de campagne за Sisley ... екстракт от домати: марката искаше да получи "вкуса на Нормандия", но не можеше да си представи градините и овощните градини на Нормандия без домати.

Друг шедьовър на Елън, Eau parfumee au the vert, Bvlgary, също ни донесе с трудности: "Когато създадох този аромат през 1992 г., предложих го на всеки да го опита и никой не го хареса: докато тези прости ярки аромати изглеждаха - твърде прекалено оригинално. - Тогава Бвлгари прие от мен „Оу парфуме“, защото те искрено признаха, че не разбират нищо в парфюмерията, но ми повярваха. Впоследствие този Eau parfumee au the vert става толкова бестселър, че досега един рядък петзвезден хотел не е оборудвал апартаментите си с деривати - сапун, лосион и други неща. И между другото, той ми се струва отличен предшественик на градините на Нил.

Друг родом от Грас и друг неоспорим гений. И, между другото, той беше парфюмер - баща му правеше същото, така че момчето се присъедини към занаята след 15 години, а през 28 става парфюмна сензация, създавайки през 1992 г. L'Eau d'Issey, Issey Miyake. По неговите думи това се случи, защото той бил вдъхновен от самия Иса Мияке - той имал дълги разговори с него. Неговият следващ служебен рекорд е следният: през същата 1992 г., Паша Картие, след това пореден - Класик Жан Пол Готие, L'Eau d'Issey Homme, Poeme Lancome, Opium Pour Homme, Rive Gauche pour Homme, Кино и Ну за Ив Сен Лоран и мъжката Aqua di Gio за Джорджо Армани. След това - Моментът на Вечността Калвин Клайн, Aqva pour Homme Bvlgari.

От неотдавнашните творения на Cavalier, моите фаворити включват, по мое мнение, уникалната Noir de Noir и Tuscan Leather за колекцията на Tom Ford и различните Stella in Two за Стела Маккартни. Ако не беше за тях, Кавалер, разбира се, би могъл да бъде обвинен за пълен търговски успех и обслужване на мейнстрийма, но много, така да се каже, ще продадат душите си, за да създадат поне половината от тези удари.

Като цяло, "носът" на Жак Кавалер притежава около 30 шедьоври, а през 2004 г. той най-накрая получава парфюмерията си "Оскар" - Prix Francois Coty. Кавалер е невероятно плодовит и в същото време ужасен педант: той е разработил един жасмин ... 25 години.

Този човек е създал аромат, който някои момичета наистина обичат от десетилетие. Ако вземем предвид несериозността, обикновено обичайна за момичетата, и количеството на парфюма, който сега се излива на пазара, ще стане ясно колко далеч е обичайното. Въпросният аромат е Angel Thierry Mugler. Cresp обикновено е идол на "момичешки" вкус, той омесва цялата тази цветна сладост по някакъв напълно неразбираем начин - като сладко-сладко-сладък, но не примамливо, защото умело съчетава плодове със зеленина и подправки и не забравя да добави всичко това към малко "пипер" ". Приблизително в този сценарий са създадени прочутата Noa Cacharel (1998), L'Eau par Kenzo (както мъжката, така и женската), Kenzo Amour и Light Blue за Dolce & Gabbana, Nina за Nina Ricci. Веднъж в разговор с мен, Оливър твърди, че е добавил ракия или шампанско към вкусовете си. Той не разбираше дали се шегува или не, но мнозина наистина „седнаха“ на неговото настроение, сякаш на алкохол, и дори попаднаха в реална зависимост от тях.

Този млад мъж от арменско семейство, роден в Париж, мечтал да стане балерина, два пъти влезе в балетната школа на Операта и два пъти се провали. Мисля - за щастие. Парфюмерийната индустрия без него очевидно нямаше да брои някои отлични вкусове. Например, от 1999 г. насам няма да има великолепния Льо Мале и моята предано любима крехка за Жан Пол Готие. По мое мнение, Kenzoki Lotus Blanc и отличният аромат с простото име For Her Narciso Rodriges все още не са оценени.

През 2007 г. интересна лейди Vengeance излезе за малко известната весела марка Juliete с пистолет. В сътрудничество с великия Франсоа Карон, Къркян създава красивата Acqua di Parma Iris Nobile (2004). Като цяло той умело умее да прави флорални аранжировки: щедри звуци на тубероза в крехките и необичайни ириси в Iris Nobile. От моя гледна точка, Къркджан е направил няколко грешки, като е направил скучния Miracle Homme Lancome, но не можете да го съдите строго - мъжките аромати не са най-силната част от марката Lancome, може би това е самият случай на маркетинг, който Жан Клод Елън се опитва да избегне. Но силният и очевидно комерсиален F de Ferragamo Kurkjon очевидно бе успешен.

Очарователна, сладка и съвсем не светска Кристина на среща не впечатлява жената, която може да създаде най-силните аромати. Тя е срамежлива и от време на време започва да заеква без никаква причина - но "носът" работи добре за нея. А портфолиото е впечатляващо: Narcisso за Ней за Narciso Rodriguez (заедно с Kirkjan, между другото), Eau de Cartier и Delices de Cartier и фантастично силния аромат на Ambre Soie, един от най-интересните в колекцията Armani Prive. Тя също така преформулира новата мис Диор Чери. А през септември на пазара излиза първият й аромат за Jo Malone - английски Pear & Freesia. Като кратко, Кристин получи поемата на Кийтс от марката - и желанието да се включат в съставките сладка круша, миризма, която, за разлика от разпространяващата се зелена ябълка, е изключително трудна за поставяне в бутилка. Изглежда, че Кристин е направила почти невъзможно - ароматът се оказа точно за началото на септември, когато все още беше горещо, но вече малко тъжно, защото лятото свърши. Силно препоръчваме да опитате.