Най-доброто, което се случи в Парижката седмица на модата
Олеша върба
Септември и октомври - по-горещо време за модната индустрия: една след друга са основните седмици на световната мода. Вече говорихме за най-интересните предавания и моменти от седмиците в Милано, Ню Йорк и Лондон. Сега е време да запомните най-хубавото нещо, което се случи в Париж.
Шанел Шоу
Всеки сезон Карл Лагерфелд възстановява помещенията на сградата на Парижкия велик дворец, където традиционно организира най-амбициозното шоу на Парижката седмица на модата. За предишни изяви той е бил "построен" с супермаркет и музей с изложба на съвременното изкуство, този път Гран Пале е превърнат в парижки улици и булевард Шанел, а предаването е превърнато в феминистко рали. Така Лагерфелд по свой начин свързва парижките събития от 1968 г. с настоящите тайландци. Моделите, водени от въоръжен мегафон Кару Делевинг, носеха плакати с лозунги за свобода и равенство, преизчислени по модерен начин: „Направете мода, а не война“, „Феминистко майски жени“, „Жени, давай!“, „Бъди свой собствен стилист“ "и не само. И за да покаже, че феминизмът засяга не само жените, един млад мъж излезе на подиума с плакат "Той за нея".
В допълнение към настоящите лозунги, Шанел показваше двойни якета от туид с широки панталони, удължени якета, психеделични елементи на тай-даи, вратовръзки, панталони, памучни дрехи от туид, плетени и велурени неща, прозрачни рокли и шорти от бермуди и райе. Странно е, че Лагерфелд не пусна тениски с лозунги от шоуто, сигурни са, че ще бъдат продадени за секунда. Бихме взели тениска с надписа „Момчетата трябва да са бременни“.
Показване на Dries Van Noten
Вече предвиждаме как след шест месеца руските женски лъскави списания ще излязат със заглавията "Война и мир". На спектаклите от този сезон наистина е трудно да не забележите две очевидни тенденции: военни и хипи бежанци. И двете могат да бъдат философски сведени до реакцията на дизайнерите към смущаващи геополитически събития. Един от онези, които успяха да говорят по настоящ начин, без да харчат марка ДНК, бе белгийският Dries van Notein. За разлика от повечето марки, Dries Van Noten все още не принадлежи на нито един модерен конгломерат и дизайнер още от 80-те години и все още работи в собствената си естетика, продавайки нещата в собствените си монобрендове и крайъгълни камъни (търговски точки около 470 в света).
Последните сезони Dries показват по-малко концептуални и сменяеми колекции, за да останат на повърхността. Но нито естетиката, нито качеството страдат от това. Дизайнерът продължава да работи със скъпи тъкани като жакард и брокат и използва индийска ръчна бродерия. Новата белгийска колекция, посветена на момичетата, които обичат фестивалите от Glastonbury до Burning Man, показващи прозрачни блузи, летни бомбардировачи, широки панталони, сутиени, райета и плажни рокли. В началото на 2000-те Dries Van Noten вече е работил с флоралната тема и стила на 70-те, по-специално начина, по който Джими Хендрикс. Това може да се види от посещението на изложбата с архивните колекции на Dries Van Noten в Париж. В допълнение към всички исторически намеци във финала на шоуто, моделите лежеха на подиума, украсен с мек зелен мъх, по образа на Офелия от снимката на предрафаелита Джон Еверет Миле.
Най-новата прете-а-порте шоу Жан Пол Готие
62-годишният Жан-Пол Готие обяви решението си да закрие линията Prêt-à-porter, която съществува от 1976 г. и да се съсредоточи върху работата с колекции от мода. През цялата си кариера Готие е известен с прекомерната театралност и способността да превърне шоуто в спектакъл - и накрая дизайнерът представя шоуто в парижкото кино "Grand Grand Rex" според сценария на конкурса за красота "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Шоуто на Готие беше знак за почит към неговата работа: имаше жилетки и андрогини, и тема за бельо - именно Готие, който през 80-те години работи с концепцията за бельо като връхни дрехи.
Роси де Палма подреди стриптиза с думите "По-добре ходи, кучко", Коко Роха излезе в комбинация с каноничен сутиен. Дизайнерът посвети отделен блок на модните редактори: моделите са изложени в образите на младата Грейс Кодингтън (Vogue US), Емануел Алт (Vogue France), Франки Соцани (Vogue Italia), Карин Ройтфелд (Vogue France) и Сузи Менкес (Vogue Worldwide). Сузи Менкес изглеждаше най-засегната.
Kenzo Show
Творческите директори на Kenzo Carol Lim и Umberto Leon всеки път организират нестандартно шоу, което да съответства на колекциите. Миналия сезон марката си сътрудничи с Дейвид Линч, който създаде пейзажа и саундтрака за шоуто. Този сезон Карол и Умберто организираха шоу в парижкия скейт-парк, а преди старта излъчваха монитори на различни езици: "Кензо иска да ви напомни, че няма план Б за спасяването на най-ценното, което имаме." Очевидно това означаваше планетата.
Областта на стила обаче интерпретира нашите перспективи по свой собствен начин. Повечето от марките в новия сезон демонстрират сменяеми дрехи и размишляват върху темата за 70-те години, но Кензо работи с технологично напреднали материали и показва неща от преувеличени форми. В новия сезон дизайнерите използват мрежести материали и деним, лазерно рязане, украсяват реверите на якета с гума, създават над широки панталони и пуловери с обемисти ръкави, миди дълъг хайвер и макси до поли дължина на пода. Нещата Карол и Умберто се комбинират с перфорирани аксесоари. Изрези навсякъде: остри носове на малка пета, чехли, чанти на купувачи. Няма съмнение, че шоуто е било посветено на света на бъдещето - моделите излязоха в киборг очила: тесни, както от Матрицата, и широки, покриващи половината от лицата им, сякаш от фестивала Комикс Кон.
Джонатан Андерсън дебютира за Лоуе
Преди година испанската марка Loewe обяви, че новият им креативен директор е един от най-нестопанските британски дизайнери - Джонатан Андерсън. Дебютното шоу на Андерсън за Loewe чакаше повече от всеки друг - то се проведе в главния офис на ЮНЕСКО и може да се каже без скромност, че първата женска колекция на Джонатан се оказа силна. Дизайнерът, известен със своето умело боравене с тъкани и разфасовки, създава скулптурни неща, шиене на много парчета плат, работи с плетене, нарязване на върхове, плисести тъкани, връзки на кимоно с панталони, работи с мокра коприна, велур (който прилича на кадифе) и оцветена кожа (жълто, розово, тъмно синьо и аквамарин). В допълнение, дизайнерът показва сбита и невероятно успешна бижутерия, която лесно се комбинира, както и кожени чехли, обувки и чанти, сгъваеми като вентилатори, както и плетени кошници.
Покажи COMME des GARÇONS
Със създаването на COMME des GARÇONS в навечерието на 70-те години Рей Кавакубо усъвършенства своя почерк за десетилетие преди големия пробив - първото шоу в Париж през 1981 година. Въпреки революционизма си, след шоуто, Кавакубо каза в интервю за The New York Times, че трябва да започне всичко от нулата, да работи върху мощни образи, които никой не е виждал досега. Досега всяка колекция на Rei Kawakubo е нова стъпка напред, изследване на форми, цветове, "работа от нулата". На фона на модерната търговска мода, Kavakubo успява да запази авангардния дух и да носи идеята за модата като изкуство.
Новата колекция COMME des GARÇONS се превърна в мощно изявление и размисъл върху темата за непрекъснатостта на времената и аналогии между събитията от 1914 и 2014 година. Кавакубо изследва червения цвят, показвайки неща, украсени с рози и петна от кръв. През 1989 г. Kawakubo вече издава колекция, в която се появява фразата "червено - ново черно". Този път абстрактните форми на нещата само подчертаваха мощния апокалиптичен заряд на този цвят, а прическите на моделите приличаха на пламъци. Видеото от шоуто все още не се е появило в интернет, но колекцията може да бъде видяна тук, както и да чуе часовата му дискусия в рамките на дискусията SHOWstudio.