На второто изрязване: Защо дизайнерите работят със старинни платове
"Дизайнерите вземат реколта скари, драперии, спално бельо и им дайте нов живот, създавайки уникална мода. Старият бельо се превръща в яката на блуза, памучна покривка с празничен плодов отпечатък е мъжка риза, а фрагмент от текстилен ботуш е жилетка ", - така "Таймс" описва през 1993 г. страстта на дизайнерите, които са решили да работят не с нови текстилни изделия, а със стари и антични материали.
Вивиен Уестууд и Мартин Маргела експериментираха с текстилна обработка в различно време - те смятаха това за бунт срещу съществуващата система за производство и потребление. Винтиджът и бумът втора употреба се случват, когато модата предефинира собствените си ценности. Това вече се случи през 2000-те: лъскавите списания пишеха за модни момичета, които не се колебаят да носят дрехи втора употреба и да ги комбинират със скъпи марки, а дизайнери като Тара Сабкоф, които произвеждаха докосване и артистичност под етикета „Имитация на Христос“, станаха особено популярни. колекции, зашити от стари дрехи. Но има ли бъдеще за такива марки сега?
Причините, поради които дизайнерските марки днес работят с реколта, днес стават все по-дълбоки и многостранни. Развитието на интернет, социалните мрежи и бързината на индивидуалните продажби доведоха до появата на огромен брой местни марки, които произвеждат неща в малки количества и не се стремят да увеличават оборота. И къде и как такава марка може да вземе текстил за своята колекция?
Най-очевидно е да се свържете директно или чрез посредник с фабрика за производство на тъкани и трикотаж. Но не всички текстилни доставчици са готови да работят с малки обеми. И ако фабриката се съгласи да продаде на дизайнера 15-20 метра плат, това означава, че друг дизайнер ще купи същата сума от него - и нещо от тази тъкан ще се появи на следващата снимка на инстаграм. Можете сами да проектирате текстила: отпечатването на вашите собствени отпечатъци е възможно дори и ако поръчвате малки метрични зони. Но възможностите на малките фирми обикновено са ограничени - например, московското текстилно дизайнерско студио „Солт“ прави печатане на синтетични основи, защото памучните се нуждаят от друго оборудване. Е, цената на текстила със собствен дизайн е много по-висока, особено когато става въпрос за производство на сложни материали като жакард или гоблени.
Друг възможен начин е да се купуват запаси, т.е. в продажба, останките от текстил, произведени от големи дизайнерски марки за собствените си колекции. В италианския град Прато има цели складове, в които текстилните продукти остават след сезонни покупки и където могат да бъдат закупени на по-ниски цени. Често се купуват от търговци на едро - така че материалите, принадлежащи на изтъкнати етикети, отиват в обикновените магазини. Белгийските дизайнери като Dries van Noten или Raf Simons уреждат продажбите на остатъци от текстил едновременно с продажбата на проби. Дизайнерите работят с тъкани, произвеждащи малки количества продукти и се стремят към екологично производство - тъй като обработката на остатъците очевидно е по-хуманна от производството на нови текстилни изделия.
Вярно е, че използването на текстил за авторски права поставя дилема пред собствениците на местни марки: може ли дизайнът на нещата да се счита за напълно оригинален, ако друг художник работи по модела на тъканта и не го е направил като част от съвместен проект? Правилният отговор не е тук, а завършил Академията за изящни изкуства в Антверпен Санан Хасанов, например, използвал в една от своите образователни колекции фрагменти от разпознаваема печатна тъкан Raf Simons x Mr. Porter 2013, интегрирайки го в своя собствен дизайн толкова тънко и иронично, че спечели награда във вътрешния конкурс на Академията.
Но в тенденцията на етичното производство най-добре се вписва работата с реколта материали. Olya Glagoleva, създателят на марката Go Authentic, която разработва колекции с трети артисти, казва: "Сертифицираните еко-тъкани не се продават в Русия днес, но това е въпрос на време. Колкото по-местно е вашето производство, толкова по-малко въглероден отпечатък произвежда вашият продукт, така че за сега реколта и реколта. " Дизайнерът е сигурен, че пренавиването е най-екологичната версия на производството на облекла в Русия.. GA наскоро пусна колекция с ученици от RGUTIS - ризи втора употреба, украсени с бродерия и облицовани с реколта памук. „Всеки артикул е направен в един екземпляр, но поръчките се получават за повторение“, казва Оля.
В търсене на реколта тъкани, можете да отидете на бълха пазари - в Европа, много домашен текстил са пуснати за продажба: бродирани покривки, салфетки - и на много ниски цени. В Русия, на "клапи" като "Уделна" може да се търси запаси от съветски печатни тъкани. Всичко това се продава чрез интернет - например в Etsy и в “Fair of Masters”.
Трябва да се има предвид, че тъканите, разработени в средата на миналия век, са тесни - широки по-малко от метър, а качеството на печатните шаблони може да не е идеално. Но последният често се изтъква като добродетел: малките дефекти правят тъканта уникален и „жив”. Друго очевидно предимство е, че изработването на дрехи с ръкоделие е дълго и скъпо, а използването на готови старинни бродерии и ръчно изработени дантели ускорява значително процеса.
Работейки с реколта, не е възможно да се действа според традиционния модел: първо измислете модели на продукти, а след това потърсете тъкани за тяхната реализация. В този случай самите тъкани диктуват идеята и понякога предлагат концепцията за цялата колекция. Младият дизайнер Никита Калмиков направи почти интимна колекция от мъжки неща, базирани на завеси и чаршафи, бродирани от ръцете на прабаба си. Сътрудничеството на Лиза Смирнова и гореспоменатата еко-марка ГА “Художник на къщата” се основава на взаимодействието на ярки, запомнящи се бродерии на Смирнова и текстил - одеяла и кърпи за вафли - първоначално от реколтата на Англия.
Украинската дизайнерка Ксения Шнайдер взима идеите си от предимствата на Maison Margiela: в своята история марката често е обработвала деним, превръщайки я не само в нови дънки, но и в самата „деним кожа“, с която активно работи Шнайдер. RE / DONE е компания, която популяризира идеята за устойчива мода и произвежда колекции от дънки от рециклираните модели на Levi: старите дънки са разкъсани, измити и събрани на нови модели, понякога декориращи. Победител в конкурса LVMH Марин Серре признава, че роклите й са направени от реколтирани шалове, а ризи и костюми са направени с участието на вече използвани дрехи. Дизайнерката Емили Боде използва предварително направени юргани, които купува на панаири и битпазари. Освен това, тя събира малки парченца хартия (дори редки антични образци от миналия век могат да бъдат сред тях) за реконструкция на закупените одеяла или за създаването на отделни облекла. От тези цветни кърпи шият ризи и якета - официално "за мъже", но разбира се те ги носят.
Хинконгски дизайнер, Vinci Ching, работещ под етикета Heritage ReFashioned, взема старинни японски и китайски тъкани и ги превръща в лапи и малки портмонета със скоби. Както казва тя, любовта към текстила й дойде като дете - когато тя играеше в фабриката за облекло на родителите си. "Избирам много богато украсени тъкани, напълнени с метални златни нишки. Те често се правят с истинско злато.", - казва Чинг. Търговската марка Purrr в Лос Анджелис произвежда сладки момичешки рокли и комплекти, вдъхновени от японски стил на улицата и рециклиране на стари дрехи и материи.
Безопасно е да се предскаже, че популярността на подобен подход към дизайна ще нараства само - като се има предвид интересът към отговорното потребление, екологичната ситуация като цяло и необходимостта от оригинални, внимателно направени неща. А фактът, че нещата, които се обработват от реколтираните, не могат да бъдат произведени в големи количества, по съвременни стандарти са по-скоро тяхното достойнство, отколкото недостатък.
снимки: Санан Гасанов, BODE Ню Йорк
