Comme des filles: Рей Кавакубо и феминистката й мода
Представете си, че сте примерен редактор. уважаван моден гланц. Това се случва през 1981 г. и стигате до шоуто на малко известен японски дизайнер, който се установил във Франция само преди година, откривайки първия бутик на марката в Париж, и тя е собствено модно ревю за първи път. За пълнота, си струва да си припомним какво се е случило по онова време, което се фокусирало върху конвенционалната женственост и сексуалността: буржоазната красота на Ив Сен Лоран, провокативните жени fatales, изпълнявани от Тиери Мъглер, съблазнителните рокли на изгряващата звезда Аздедина Алая, оставяйки малко място за въображение.
Колекцията, която критиците презрително наричат "хирошимски шик", предсказуемо не предизвика масово одобрение, но завинаги промени света на модата
И вчерашният ученик на Токийския университет Кейо Рей Кавакубо избухва в спокойния, измерен ритъм на парижката мода с разрушителната сила на цунамито. По време на спектакъла на подиума излизат момичета в неясни дрехи от черен цвят: пуловери, артистично декорирани с дупки, сякаш са били правилно изядени от молци, течащи поли и обемни ризи, които крият дори и намек за вторични сексуални характеристики. Уважаема публика в шок - какво беше: неща, които трябва да се носят, или художествено изявление по темата за японското опустошение след Втората световна война? Колекцията, която критиците презрително наричат "хирошимски шик", предсказуемо не предизвика масово одобрение, но завинаги промени света на модата. И едва ли някой би могъл да си представи, че Кавакубо ще бъде обречен да стане един от най-влиятелните дизайнери за много бъдещи поколения.
За да разберем Ray Kawakubo като дизайнер, първо трябва да знаете нейния произход. Детството и младостта й идват в следвоенните години, когато Япония се оттегли от Втората световна война, отслабнала политически и финансово. Седемдесетте години, както и за Великобритания през шейсетте години, станаха за страната формирането на ново поколение, което не улови ужасите на Хирошима и Нагасаки в съзнателна възраст, но живееше на фона на техните социални последици. По време на американската окупация на Япония през 1945-1952 г. западняците се стремят да наложат на страната си свои собствени ценности, по-специално да дадат на жените повече права и свободи. Така новата конституция на Япония, която влезе в сила през май 1947 г., гарантира на жените електорални права за първи път в историята на страната. Тази стъпка е предпоставка за феминисткото движение, формирано през 70-те години в японското общество - самото това, което ще стане катализатор и движеща сила за цялата работа на Кавакубо.
Разбира се, Kavakubo в никакъв случай не е първият дизайнер, който пропагандира идеите на феминизма в модата и се опитва да избяга от общоприетите идеи за женственост и красота. Всички помним Габриел Шанел, която настоя, че женската фигура изобщо не е длъжна да има форма на пясъчен часовник, за да се счита за привлекателна, а прекаленото украшение е знак за лош вкус. Или за Соня Рикел, която в по-малко радикална форма обяви правото на жената да се облича за себе си, а не да привлича мъжко внимание. Но гласът на Рей Кавакубо звучеше достатъчно силно, за да прозвучи в колекциите на много други дизайнери десет, двадесет и тридесет години по-късно.
Самата Кавакубо разказала, че по време на младостта си тя трябвало да се сблъсква с неразбиране и неодобрение на обществото повече от веднъж: тогава, през 60-те години, в все още патриархалната Япония, една жена, избрала кариера вместо семейство, се смятала за близък егоист. "Никога не спирам да се бия - в мен се ражда гняв и той става моят източник на енергия." Важно е, че провокацията в колекциите на Кавакубо никога не е била изключително визуално творческо устройство: идеята за силна жена, която не е била длъжна да разглежда привлекателността в очите на един човек като самоцел, да разкрива или подчертава извивките на тялото си, винаги стои зад очевидните странности.
Проучвайки въпроса за физичността (най-ярък пример за това е колекцията пролет-лято 1997), Кавакубо постави под въпрос идеалите за красота, наложени от западното, по-специално американското общество, което тя лично среща, докато живее в Япония след окупацията. Като нейни инструменти за дизайн, тя използва различни техники, които по някакъв начин противоречат на конвенционалните норми на френската мода на времето: деконструкция на елементите на облеклото, спретнато в правилния ред, сурови ръбове и неща, обърнати навън като метафора на грешната страна на модната индустрия, смесване на мъжки и женски. в колекции. Но зад всичко това винаги имаше образ на силен и независим от натиска на стереотипите на жена, която се превръща в лайтмотив на цялата работа на Кавакубо и се отразява в творбите на дизайнерите, които й се възхищават.
Така че, Miuccia Prada, която се нарича една от основните феминистки на съвременната мода, многократно е казвала, че основателят на Comme des Garzons е за нея огромен източник на вдъхновение. Първата колекция, която тя показа през 1989 г., е стилистично далеч от сложните дизайни на Кавакубо, но въпреки установените канони на модната индустрия по онова време тя носи същата идея за неконвенционална женственост. Прада има свои собствени предпоставки за това: активна феминистка позиция, докторска степен по политология. Но за да създаде своя собствена дизайнерска естетика, която тя нарича "грозен шик", тя е вдъхновена по много начини от Кавакубо - идеята за антисексуалността и изравняването на самите принципи на "луксозната" мода.
Друг добър пример е Александър Маккуин, за когото японският дизайнер е почти идол в плът. Неговият стил, особено в по-зрели години, се различаваше както от Comme des Garçons, така и от Прада, но ценностите, които той предаваше чрез своите колекции, бяха еднакви. Силна (често в буквалния смисъл на думата - помня края на есенно-зимното шоу -1998/1999) жена, надарена с неприкрита, понякога откровено агресивна сексуалност, почти митично създание - образ, който е далеч от популярни идеи за красотата.
Почти всички ключови дизайнери, които определиха облика на модата от 90-те, включително Хелмут Ланг, Мартин Маргела, Жил Зандер и Антверпен Шест, по някакъв начин прехвърлиха идеите на Кавакубо в своите колекции: някой, който пуска модели на модния подиум дрехите са десет размера по-големи, някой създава минималистична униформа за момичетата кариеристи. Няма значение колко визуално се пресичат творбите им с колекциите на Comme des Garçons: когато говорим за влиянието на дизайнера върху съзнанието на последователите си, ние имаме предвид най-вече концепцията за феминизма като освобождение на жена от догма да изглежда красива и секси в очите на мъжа.
Мнозина смятат работата на Кавакубо за близка до изкуството, а не за модата: по-голямата част от колекциите й изглеждат твърде далеч от традиционните концепции за дрехите. Самата дизайнерка видя в тях по-скоро материалната артикулация на нейните идеи - за пола, ролята и мястото на една жена в съвременното общество, за правото й да изглежда, както иска, без да гледа мнението на партньор.
Мнозина смятат работата на Кавакубо близо до изкуството, а не за модата: повечето от колекциите й изглеждат твърде далеч от традиционните концепции за дрехите.
Ако мислите за това, модата от последните три години поне ни казва едно и също нещо: на фона на социалните пейзажи, формирани от нова вълна на феминизма, идеите на Кавакубо изглеждат като цветни черно-бели филми на половин век. Оказва се, че вече сме преминали всичко това и основата на съвременната феминистка мода е поставена преди повече от три десетилетия. Не става въпрос за прословутите тениски с лозунги, а за факта, че жените отново се напомнят: можете да се обличате, колкото искате, и това не трябва да омаловажава привлекателността или самочувствието ви, или дори да ви характеризира изобщо.
Днес имаме цяла група дизайнери, които следват същите принципи, които някога са предавани на света на парижката мода Кавакубо: това е Фийби Файло, умело създаваща образа на модерен феминист, и Надеж Ван Цибулски, перфектно съчетал естетиката на Хермес и Кристоф Лемър. , и Консуело Costiloni, и Chitose Abe. Всички те не могат да бъдат поставени под един стилистичен знаменател, но в идеологически контекст всички те някак си приличат.
Изложбата на Метрополитен музей "Рей Кавакубо / Comme des Garçons: Art of the In-Between", както се посочва в прессъобщение, има за цел да анализира двойствеността в творчеството на Kawakubo: мода / анти-мода, дизайн / липса на дизайн, висок / нисък и т.н. Изненадващо, в този списък не се споменава един от основните въпроси на творчеството на японския дизайнер - свободата на жената. "Много дизайнери развиват идеята за това, което според тях мъжете искат да видят жени", каза Кавакубо в интервю. Тя имаше достатъчно смелост и талант, за да предложи своя собствена, различна от традиционната визия и вдъхнови другите да направят същото.
Kawakubo (както и Yoji Yamamoto в същото време като нея) показа, че за една жена, дрехите не трябва да бъдат средство за декориране или подобряване на себе си, но може да бъде инструмент за себеизразяване или защита. Модерната мода продължава тази идея, добавяйки към нея идеи за удобство, комфорт като основна ценност - в резултат на това все по-често виждаме нещата на подиумите на свободното разрязване вместо панталони и маратонки или плоски обувки вместо суицидални токове.
И да, никой не отменя същите Balmain и Elie Saab с армията си от лоялни клиенти, Instagram divs, които избраха Кайли Дженър за свой ролеви модел, и жени, които все още предпочитат да имат два диаметрално противоположни стила на гардероба: „за себе си и срещи с приятели и мъже. Но красотата на света, в който живеем днес, е именно в отсъствието на категорични понятия за това какво е правилно и кое не. И кой знае, може би, ако не за това шоу от 1981 г., съвременният свят би бил малко по-различен.
снимки: Comme des Garçons, Музеят на изкуствата Metropolitan, Александър Маккуин
